Esta ha sido una semana de actualizaciones en Adobe. Tenemos a nuestra disposición muchas novedades, pero la más llamativa es la incorporación de las capas de ajuste a Camera RAW y Adobe Lightroom. Además funcionan con inteligencia artificial. ¿Es una de las mejores noticias que podemos tener para trabajar de principio a fin con nuestras fotografías en formato RAW?

Muchos fotógrafos nos hemos ido a Capture One precisamente por esta carencia que tenían estos programas de Adobe, entre otras cosas. No era posible revelar con garantías por zonas con un archivo RAW.

Es verdad que teníamos el recurso de los objetos inteligentes, pero no es una forma fluida de trabajar por zonas con nuestros RAW. Por eso la incorporación de las capas de ajuste (por fin podemos llamarlas así) es una excelente noticia.

Fotografía original

Siempre he recomendado hacer los ajustes generales en estos dos programas gemelos y luego pasar a Photoshop para los ajustes por zonas. A partir de ahora ya no tendría que tener tan claro este flujo. Porque si todo funciona a la perfección, podremos empezar y terminar la imagen aquí, sin necesidad de pisar Photoshop.

Desde luego todo depende de nuestro estilo. Si somos de los de la vieja escuela, los que creemos que la fotografía se hace en la cámara y luego solo tenemos que ajustar la luz para dirigir la mirada del espectador, Camera RAW y Lightroom se convertirá en nuestro programa principal. Y Photoshop será para los que quieran sacar lo que no existía en el instante preciso del disparo.

Las nuevas máscaras (capas de ajuste) de ACR y Lightroom

En Photoshopeando explican muy bien la filosofía que tenía Adobe Lightroom hasta ahora en los que respecta a los ajustes locales. Era radicalmente distinta a la de los demás programas.

Ahora funciona de la misma forma que todos los demás, creamos primero la máscara y luego decidimos qué hacer. Y han unificado todas las herramientas de selección en una ventana que se llama Máscara, que abrimos desde la herramienta del mismo nombre. Es raro, pero no está integrada en la clásica interfaz del programa.

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¿Qué tenemos que configurar cuando compramos una cámara nueva?

Cuando hacemos clic en el icono se despliegan todas las herramientas de selección, entre ellas destacan Seleccionar Sujeto y Cielo. La inteligencia artificial de Adobe Sensei entra en estos programas por este lugar.

Y todo lo relacionado con las máscaras de rango, como se llaman aquí las máscaras de luminosidad, también las encontramos aquí. Ya no están tan escondidas como en la versión anterior. Todo un acierto.

Para analizar cómo funcionan las nuevas máscaras (en ambos programas es exactamente igual) voy a utilizar una fotografía del famoso edificio Capitol del centro de Madrid. Antes de empezar a trabajar por zonas la he revelado como siempre. El objetivo es oscurecer y contrastar el cielo para que la vista no se vaya por arriba y oscurecer un poco más los edificios para que destaque la iluminación artificial del Capitol.

La nueva herramienta Máscara

No es una fotografía sencilla, pero como sabéis, no siempre encontramos el contraste y la nitidez perfecta en nuestros disparos. Vamos a ir paso por paso para intentar sacar todo el provecho a las nuevas máscaras:

• Como quiero trabajar el cielo voy a Añadir máscara nueva>Seleccionar cielo.

La nueva forma de hacer máscaras

• La nueva función es más lenta aquí que en Photoshop. Mientras se genera la máscara nos da tiempo para ver que se ha abierto ya la pestaña Máscaras que podemos configurar a nuestro gusto:

  • Lo primero es que podemos ver o no la máscara en Mostrar superposición.
  • Si hacemos clic en los tres puntos que tenemos al lado, veremos las opciones de representación de la máscara.

Las diferentes opciones

• Personalmente he elegido Blanco sobre negro (como una máscara de luminosidad), y Activar/desactivar automáticamente la superposición para agilizar la visibilidad.

  • Con el cielo ya seleccionado, veo en la nueva ventana abierta la miniatura de la máscara acompañada de otra más pequeña... Es una especie de panel de historia que nos va mostrando todo lo que hemos hecho para crearla. Y lo mejor es que si hacemos clic en los tres puntos que las acompañan sale un menú contextual que permite cambiar de nombre, intersecar la máscara con otra o incluso eliminarla.
  • Ahora tenemos las opciones de Añadir o Restar para conseguir la selección que necesitamos.

Añadir y Restar

• Encontramos a nuestra disposición todas las herramientas de selección para mejorar el resultado: Pincel, Degradado lineal, Radial... y las tres herramientas de Rango.
• En la fotografía de ejemplo, como el resultado inicial no me vale, lo que hago es pinchar en Restar y hacer clic en Seleccionar sujeto, por ejemplo. La idea es que la selección del cielo quede perfecta.
• Una vez ajustada la máscara como queremos ya podemos empezar a hacer los ajustes pertinentes dentro del panel Máscara, que no ha cambiado nada, si acaso una opción directa para restablecer automáticamente los reguladores.

Los problemas de selección

Y si todo fuera maravilloso, nuestra fotografía ya estaría perfecta y nos podríamos olvidar de Photoshop. Pero no es así.

La realidad de las nuevas máscaras de ACR y Lightroom

Lo han anunciado como uno de los mayores cambios de Lightroom y ACR de los últimos años. Pero lo que nos encontramos es simplemente una redistribución más lógica de las herramientas, un flujo de trabajo más natural y la incorporación de dos funciones controladas por la inteligencia artificial.

Todo lo demás sigue igual. No estamos ante un cambio de motor de revelado. Seguimos con la versión 5 que, si no recuerdo mal, lleva unas tres versiones con nosotros. Las luces y las sombras de esta versión siguen presentes... y las sombras reinan a sus anchas en lo que se refiere a los ajustes locales.

La máscara de luminosidad de Tony Kuyper

¿Por qué no pagan al mismo Tony Kuyper para integrar su módulo de máscaras de luminosidad en el programa y dejan de hacer experimentos?

En las fotografías de los vídeos promocionales todo funciona. Pero en nuestras imágenes no todo es perfecto. El contraste y brillo perfectos no existen en cualquier situación.

Si veis el resultado final del archivo que he utilizado, los halos aparecen por en los bordes de los edificios. Hay zonas, como el edificio que asoma en la parte inferior, que son imposibles de seleccionar con la versión '1.0' que tenemos entre manos.

El resultado en Camera RAW y Adobe Lightroom

Falta un control de la máscara con Curvas y una herramienta para rellenar las selecciones, un simple lazo, por ejemplo. Afortunadamente tenemos la posibilidad de combinar y copiar máscaras... Así que solo queda tiempo para que todo vaya como la seda.

El resultado con Tony Kuyper

Y si trabajamos con objetos inteligentes tenemos la ventaja de recuperar las máscaras posteriormente en Camera RAW. ¿He dicho que es exactamente el mismo programa con distinta cara?

Es un cambio importante. Pero tiene que mejorar. Gracias a mis alumnos, he podido probar la nueva versión en varios ordenadores. Y los resultados que da la nueva versión son parejos en todo tipo de ordenadores, el funcionamiento es errático y creo que es necesaria una actualización de esta versión para evitar los problemas...

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Sony A1, análisis: la sin espejo total que mira de frente a los pesos pesados de Canon y Nikon

Con el tiempo esta nueva función se podrá equiparar a los demás programas. Y no volveremos a Capture One para los ajustes zonales o a Adobe Photoshop, donde todo funciona de una forma más ágil y precisa. Este es el camino, pero todavía hay que esperar para lograr buenos resultados en cualquier situación.

Por mucho que pongamos en duda si merece la pena pagar por los ajustes preestablecidos de Lightroom, es evidente que si no cuestan nada no hay objeción posible. De hecho, aunque es preferible tomarlos como base para aprender a crear los nuestros propios (y, en consecuencia, nuestro propio estilo), son una herramienta muy interesante para obtener fotos llamativas con muy poco esfuerzo. Vamos a ver dónde conseguir algunos interesantes presets de forma totalmente gratuita.

Siempre a la caza de cosas interesantes para vosotros, hemos encontrado una página muy completa que ofrece un montón de recursos gratuitos. Se llama Presets Pro y es una web canadiense que incluye una completa colección de ajustes gratis de Lightroom. La lista es casi interminable porque ahora mismo hay disponibles 460 ajustes gratuitos de Adobe LR.

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Los presets de Lightroom: qué son y dónde descargarlos gratis

Encima no exigen ningún tipo de suscripción, ni siquiera que suministremos un correo electrónico. Sólo hay que entrar en el preset que nos guste y pinchar donde dice 'Start Download Now!' e instantánemente empezará la descarga. Eso sí, antes es conveniente echar un vistazo a lo que propone cada uno y ver la compatibilidad porque, como sabéis, hay distintas versiones de LR y no todos los ajustes son compatibles.

Evidentemente, con semejante cantidad para escoger vamos a encontrar de todo un poco, desde el NY Skyline presets que hemos usado en la foto de portada pensado para paisajes urbanos, hasta algunos como AGF Ultra y KDK Portra pensados para imitar a las famosas películas química Agfa Ultra y Kodak Portra. Sin duda un valioso recurso para los amantes de los presets de Lightroom que esperamos os sea útil.

Capture One es uno de los mejores programas del mercado. Es una competencia directa para los programas de Adobe por su calidad a la hora de revelar los archivos RAW y por su facilidad para trabajar con él cuando aprendes todas sus funciones. Hoy vamos a conocer el método más sencillo para copiar y pegar los ajustes de una fotografía a otras imágenes similares.

Imagínate que has hecho muchas fotografías de una misma situación, con la misma luz e idéntica exposición. Y quieres revelar una de las imágenes y darle los mismos ajustes a todas las demás. Pero tienes claro que, por ejemplo, el recorte no será el mismo. ¿Cómo podemos copiar unos parámetros y otros no? Esto es lo que vamos a ver a continuación.

La fotografía principal revelada

Copiar y pegar ajustes es una de las funciones más útiles para los fotógrafos de estudio, de bodas y de todas aquellas disciplinas en las que puedes hacer varios dísparos con la misma exposición. El ahorro de tiempo es importante y el resultado final es muy consistente porque todos los parámetros son idénticos.

Copiar y pegar en Capture One Pro

En este caso vamos a trabajar con unas cuantas fotografías que hice desde el aire hace mucho, mucho tiempo. Todas tienen prácticamente la misma exposición. Así que voy a revelar una en blanco y negro y posteriormente aplicaré los cambios a todas las demás para decidir cuál es la mejor.

Es una de las mejores formas de agilizar el revelado, con la enorme ventaja de poder variar más tarde los parámetros de forma individual. Así que vamos a ver cómo hacerlo:

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Los ajustes preestablecidos gratuitos de blanco y negro del fotógrafo Greg Noire para Adobe Lightroom

• Revelamos la fotografía principal tal como hemos visualizado. Como siempre recomiendo mi flujo de trabajo de diez pasos.
• Una vez terminado el revelado seleccionamos todas las fotografías similares con la tecla Ctrl (Cmd) y haciendo clic en todas los archivos seleccionados.
• La fotografía principal, o variante principal, quedará remarcada con más intensidad de blanco.
• Hacemos clic en el icono Copiar ajustes (Ctrl+Mayús+C) para copiar los ajustes. El icono, si no lo encontramos, podemos colocarlo después de hacer clic derecho en el ratón en la zona de herramientas, dar a Personalizar y elegir Copiar y aplicar.
• Después de dar a Copiar ajustes, vamos a la pestaña Detalles y elegimos la herramienta Portapapeles de ajuste. Aquí es donde podemos marcar qué queremos copiar para conseguir que nuestros revelados conjuntos sean más rápidos.
• Una vez marcados solo nos queda dar a Aplicar ajustes (Ctrl+Mayús+V) para que todas las fotografías tengan el mismo revelado.

Todo revelado de golpe

• Y listo. Podemos deseleccionar todas las fotografías y ajustar individualmente cada una para conseguir un resultado perfecto.

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Así es el poco ortodoxo pero efectivo revelado del fotógrafo Derek Forss con Lightroom

Pocas cosas hay tan sencillas en este programa. Podemos elegir los ajustes necesarios, convertir todos los cambios es un Estilo, seleccionar todas las herramientas... Como siempre, Capture One permite trabajar como necesitemos en cada momento.

Leía hace algún tiempo esta entrada de FStoppers donde se preguntaban lo que dice el titular; y recordé que una compañera de Trendencias nos pidió ayuda para un artículo sobre por qué todos los intagrammers tienen las fotos con los mismos colores. La cosa, claro está, tiene que ver con los ajustes prestablecidos de Lightroom, esos de los que yo mismo abusé hace algún tiempo.

Os cuento, hace unos cuantos años, cuando aún era periodista especializado en tecnología pero no específicamente en fotografía, cayó en mis manos la primerísima versión de Lightroom, un nuevo software que tuve que analizar para la revista de informática por la que entonces trabajaba. Aquel programa me gustó mucho, aunque aún tardé en empezar a usarlo asíduamente (a pesar de que ya hacía años que era fotógrafo aficionado).

No fue hasta algo después, coincidiendo con mi primer viaje a Nueva York (en el que como podéis imaginar hice muchas fotos), cuando me decidí a ponerme serio con él y aprender a utilizarlo. Fue entonces cuando descubrí de verdad sus posibilidades y me enamoré de los presets. Como suelo decir “era un niño con un juguete nuevo”, y eso se materializó en fotos con unos retoques muy, muy atrevidos, casi imposibles, algunas de las cuales podéis ver adjuntas.

No me avergüenzo de aquellas fotos, porque hacerlas fue divertidísimo, y me ayudó mucho a aprender todo lo que podía hacer con Lightroom, de forma muy sencilla además. Por ejemplo convertir un cielo anodino en uno de color violeta (como en la imagen de abajo) con un simple deslizador. El resultado es totalmente artificial pero muy llamativo visualmente, y como las fotos sólo eran para mí…

El caso es que a partir de ese “trabajo” (que me llevó muchísimas horas de mi tiempo libre) con aquellas imágenes de la Gran Manzana, me cree una buena colección de presets para aplicar a siguientes fotos, incluyendo los que me sirven para realizar aquellos “efectos salvajes”. A partir de ahí también añadí muchos otros de esos gratuitos que encontré por Internet y que permiten hacer retoques muy aparentes con una gran rapidez. Sin embargo, si utilizo alguno, además de adaptarlo a la fotografía en cuestión, procuro fijarme en qué clase de ajustes tiene para aprender cómo se hace tal o cual efecto.

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¿Afecta el uso de mascarillas a los sistemas AF de reconocimiento de rostros de nuestra cámara? Lo comprobamos

Todo ello, ya digo, me ha servido para aprender un montón, y también para tener claro lo que siempre decimos cuando hablamos de presets de Ligtroom: que hay que usarlos con moderación, como un punto de partida y siempre adaptándolos. Por eso, desde mi punto de vista, es absurdo pagar por un ajuste preestablecido de Ligthroom.

Si necesitas realizar algún tipo de retoque concreto siempre se pueden conseguir tutoriales para aprender; o incluso, por qué no, bajarte algún preset similar que esté disponible de forma gratuita, "destriparlo" fijándote en qué cambios se aplican en las fotos y, a partir de eso, adaptarlo a nuestra foto para intentar conseguir el resultado buscado.

Lo siento por los fotógrafos que intentan rentabilizar su trabajo por esta vía (modestamente, eso sí), y no tanto por los YouTubers o Instagramers que recurren a ello; es más, a esa gente que quiere comprar una fórmula que garantice los Me gusta y la popularidad en sus canales de redes sociales les diría que mejor se dedicaran a aprender fotografía y retoque fotográfico. Les garantizo que descubrirán un mundo nuevo.

Todas las fotografías de Óscar Condés

Hay muchas cosas escritas sobre Photoshop y Lightroom en las redes. Pero algo que llama mucho la atención es lo poco que podemos encontrar sobre el panel Calibración. Hay muy poca literatura en español sobre el tema y hay que acudir a páginas americanas para encontrar buena información. Así que vamos a investigar lo que podemos hacer con este panel Calibración que parece relegado al olvido.

El panel Calibración perdió mucho protagonismo cuando lo modificaron en la versión que se presentó en abril de 2018. Hasta entonces se llamaba Calibración de cámara y ahí podías encontrar los Perfiles de cámara, además del motor de procesado.

Desde aquel cambio está mucho más olvidado pues solo permite cambiar la versión de proceso (o motor de revelado) y dispone de distintos parámetros con nombres tan crípticos como Sombras>Matiz o la posibilidad de cambiar el Tono y la Saturación de los que llama Colores primarios.

Fotografía en bruto

Es difícil encontrar información realmente útil y práctica sobre este panel. Así que nos hemos propuesto encontrar todo lo que podamos para conseguir sacarle provecho y darle sentido. Seguro que podemos encontrar alguna que otra utilidad y entender su significado.

La función principal del panel Calibración

Lo primero es recordar que este panel existe en Adobe Camera RAW y también en Adobe Lightroom, como es lógico. Pero creo que tiene más sentido en ACR porque aquí podemos controlarlo con más precisión gracias a la herramienta Muestra de color (S).

Como siempre, antes de lanzarse a dar opiniones lo mejor es buscar en las fuentes de Adobe. Llama la atención la escasa información que encontramos en la biblia de Martin Evening:

...ajustes de calibración de cámara que compensan las diferentes respuestas ante el color del sensor de cada cámara. Todos los ajustes pueden guardarse como ajustes preestablecidos.

Panel Calibración

No encontramos nada más en sus libros de Lightroom ni en el de Photoshop. En el manual online de la propia empresa lo que aparece es lo siguiente:

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Panasonic LUMIX S5, toma de contacto: la cámara de sensor completo con las funciones del sistema Micro Cuatro Tercios

• Seleccione una fotografía y, a continuación, defina las opciones en el panel Calibración.
• Proceso: La versión de proceso corresponde a la versión de RAW de cámara en la que apareció por primera vez el perfil. Elija un perfil ACR para obtener una mayor compatibilidad con las fotografías realizadas con versiones anteriores.
• Sombras: Corrige los matices verdes o magentas en las áreas sombreadas de la fotografía.
• Rojo, verde y azul primario: Los reguladores Tono y Saturación ajustan los rojos, verdes y azules de la fotografía. En general, ajuste primero el tono y después la saturación. Mover el regulador Tono hacia la izquierda (valor negativo) es similar al movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj en la rueda de color; moverlo hacia la derecha (valor positivo) es similar al movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Mover el regulador Saturación hacia la izquierda (valor negativo) disminuye la saturación del color y moverlo hacia la derecha (valor positivo) la aumenta.
• Guarde los ajustes como un ajuste preestablecido de revelado. Consulte Creación y aplicación de ajustes preestablecidos de revelado.
• Puede aplicar este ajuste preestablecido a otras fotografías tomadas con la misma cámara en condiciones de luz similares.
• También puede personalizar los perfiles de cámara mediante la utilidad independiente Editor de perfiles DNG. El editor de perfiles DNG y la documentación asociada están disponibles para su descarga en Perfiles DNG - Adobe Labs.

Así que me imagino que todos seguiréis igual que yo, sin entender realmente para qué sirve este panel. Así que toca indagar e investigar por distintos lugares y experimentar hasta dar con una respuesta válida. Lo más importante es tener en cuenta una cosa que he confirmado después de ver un antiguo vídeo.

El panel en Adobe Camera RAW

Si atendemos a lo que podemos leer en los manuales oficiales este panel puede ayudarnos a mejorar la respuesta del color según cada cámara. El problema es que si no tenemos un monitor profesional bien calibrado estaremos lo que se conoce vulgarmente como la cuenta de la vieja... incluso aunque tengamos el mejor monitor del mercado.

El rasgo fundamental de esta pestaña es que puede cambiar dos valores de la información de color de todos los píxeles de la fotografía: Tono y Saturación. Y no toca su Luminosidad.

La diferencia con el panel HSL es que afecta a todos los píxeles por igual, no hace una máscara de color como sucede cuando alteramos la información en el panel HSL.

Si os fijáis cuando colocamos el puntero encima de cualquier píxel de la fotografía siempre vemos los 3 valores RGB. Si manipulamos la información en el panel HSL solo varía la información del color afectado. Sin embargo si lo hacemos con el panel Calibración cambiamos la información de los tres valores y por lo tanto se modifica toda la imagen.

Con la herramienta Muestra de color en Adobe Camera RAW podemos elegir un punto y ver cómodamente cómo varían los valores RGB y acercarnos con más seguridad al resultado que buscamos.

¿Qué sentido tiene utilizar el panel Calibración?

Así que todo lo que hagamos con este panel se va a basar única y exclusivamente en la intuición y en la percepción de cada uno de nosotros, salvo que tengamos los valores claros y trabajemos con la herramienta Muestra de color que solo encontramos en Adobe Camera RAW.

La mejor fotografía para utilizar el panel Calibración

Si trabajamos con una carta de color los resultados de la calibración serán más fiables pero solo serían perfectos si tuviéramos todos los datos... Tendremos que fiarnos mucho más de nuestra visión y decidir si lo que hemos conseguido es realmente mejor.

Mejorar la dominante de las sombras

Con el parámetro Matiz de Sombras podremos controlar la dominante en la zona oscura de las fotografías sin afectar a los medios tonos y a las altas luces. Es imposible hacer lo mismo con el parámetro del mismo nombre que encontramos en el panel Básico, pues afecta a todo el rango dinámico.

Solo hay que intentar distinguir cuál es la dominante de las sombras e intentar corregirlo con este parámetro. Como es muy difícil conseguirlo a simple vista el mejor consejo que podemos dar es fijarse en el histograma e intentar que no destaque ningún color en su extremo izquierdo.

El ajuste de Matiz en el panel Calibración

Cuando en el extremo izquierdo no destaque ningún color habremos conseguido nuestro objetivo de eliminar dominantes en la sombra. Si el histograma está muy pegado a la izquierda podemos subir Negros y Sombras para ver de forma más clara la dominante y corregir con más seguridad.

Mejorar el color de la fotografía

Este truco lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo para los dueños de cámaras Nikon. Si subimos el parámetro Saturación de cualquiera de los tres colores mejoraremos el color general de la fotografía y el contraste sin estropear la imagen.

Si eres dueño de una Nikon la clave está en subir la Saturación del azul al máximo fijándose mucho en la respuesta de los tonos azulados de la imagen. No es infalible en todas las imágenes pero en la mayoría mejora notablemente el color.

Antes/después

Y sobre todo es importante trabajar con un Perfil lo más neutro posible. Como bien sabéis lo podemos cambiar en el panel Básico y siempre hemos recomendado uno que nos permita ver el archivo lo más feo posible para que nosotros podamos elegir correctamente el contraste y la saturación que queremos. Para empezar siempre será más interesante Adobe neutro.

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Y por supuesto podemos experimentar con Tono, pero de nuevo es nuestro deber recordar que si no tenemos el monitor adecuado y bien calibrado y perfilado el resultado final no será perfecto.

Como veis sí que podemos hacer cosas con este panel. Por supuesto siempre trabajaremos con el motor más actualizado y si no tenemos miedo, comprobaremos todo lo que hemos visto aquí.

Adobe Create es la primitiva revista online Adobe Inspire. Un completo centro de información, solo en inglés, con varios tutoriales de Photoshop y Lightroom (si nos centramos solo en fotografía) y con ajustes preestablecidos, pinceles y más recursos gratuitos.

Cuando te sumerges en la red en busca de información corres el peligro de perderte. Hay tanta que nos despistamos con noticias que no nos importan y con información que no necesitamos. Por este motivo, cuando encontramos páginas útiles, no tenemos más remedio que compartirlas para que las suméis a la nuestra.

Es el caso de Adobe Create, una revista online en inglés de Adobe con distintas secciones y artículos dedicados a todos los programas de la empresa californiana. Como estamos inmersos en el mundo de la imagen fija nos fijaremos solo en este apartado.

Cómo moverse por la revista gratuita Adobe Create

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Canon EOS M6 Mark II, análisis: cuerpo de mirrorless con alma de réflex

Hace falta saber inglés para aprovechar esta revista (que no termino de entender por qué no se traduce a todos los idiomas). Es la mejor forma de entenderlo al 100% pero siempre podemos acudir a traductores automáticos.

La revista digital Adobe Create

Para navegar por la revista solo tenemos que buscar, en la parte superior la sección Photography. Posteriormente podemos elegir entre All, Inspiration, How-to y Giveaways.

Una de las secciones más interesantes para los fotógrafos de toda clase y condición es How-to, tutoriales en vídeo muy fáciles de seguir y con la opción de subtitular en inglés. Así matamos dos pájaros de un tiro: aprendemos inglés y fotografía. Los vídeos están dentro de la misma página.

También debemos visitar Inspiration para saber qué están haciendo en este momento los más creativos que utilizan los programas de Adobe. La verdad que la mayoría de las cosas que vemos nos dejan sin aliento pero no dejan de ser grandes creaciones de diseño en muchas ocasiones. Aquí los fotógrafos clásicos tenemos pocos alicientes, salvo que queramos adentrarnos en el nuevo mundo.

El mundo de las mascotas está muy representado

Para el final dejamos la sección lo que más le gustará a los fotógrafos que quieren probar mil cosas. La sección Giveaways es la sección de los regalos. Aquí es donde nos podemos descargar pinceles para Photoshop o ajustes para Lightroom, Y encima con consejos para utilizarlos correctamente. La foto de portada está hecha con una acción de la revista.

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Cómo hacer el efecto de dispersión en Adobe Photoshop

Así que ya sabéis. Solo hay que entrar en la página para encontrar la clave para conseguir esas imágenes que nos llaman la atención o para tener la ventana de pinceles llena de posibilidades.

Seguramente ya sabrás que no es difícil encontrar ajustes preestablecidos de Lightroom de forma gratuita, aunque claro no siempre uno encuentra lo que busca. Por eso, si hemos decidido gastarnos el dinero y comprar alguno de los presets de pago que abundan por Internet, la web Compare Presets ofrece una herramienta que permite comparar antes de comprar con fotos reales.

Se trata de una aplicación creada con la idea de cambiar la forma en la que los posibles compradores eligen ajustes de Lightroom para utilizarlos en sus imágenes. Así, según cuentan sus autores posibilita elegir entre los presets más “deseados (populares, singulares y de mayor calidad) del mercado”, aplicándolos sobre fotos reales tomadas con distintos modelos de cámaras.

Para entenderlo mejor, vamos a ver cómo funciona. Lo primero es elegir cuál es nuestra cámara. Como podéis ver arriba hay una lista de cámaras aún no demasiado completa, pero sí con bastantes referencias de las marcas Canon, Nikon y Sony, aunque esperan ir aumentándola paulatinamente.

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¿Merece la pena pagar por los presets de Lightroom?

Una vez elegido el modelo de cámara, toca decidirse por un género, y tenemos para elegir entre Bodas, Viaje, Retrato, Parejas, Recién Nacidos y Familiar. A partir de ahí nos aparecerán un determinado número de fotos (cuyo número dependerá de las elecciones previas) entre las que escogeremos una para ver los presets aplicados. Pero antes, debemos elegir si queremos ajustes que viren la foto en color o en monocromo.

Tras hacerlo, llegará por fin el momento de ver las fotos con los presets aplicados. En concreto, nos aparecerán diez posibilidades entre las que el programa nos invita a escoger las dos que más nos gusten. Para hacerlo, podemos pinchar en Before/After, lo que nos llevará a una página donde podemos ver claramente el antes y el después de aplicar el ajuste.

Además en cada foto hay un icono de información que nos ofrece los datos de la toma (y un link al autor de la foto), además de un símbolo con forma de lupa para ver la foto a pantalla completa. Eso sí, la elección se hace a ciegas; es decir, no nos dicen cómo se llama el preset aplicado ni de quién es (ni, por supuesto, su precio), buscando que la elección sea lo más objetiva posible.

Sea como fuere, una vez elijamos dos fotos el programa nos mostrará otras diez entre las que volver a elegir un par. Proceso que se repite tres veces más para que, finalmente, tengamos un total de diez fotos elegidas. Será el momento de elegir las tres que más nos gusten y estas ya sí nos las enseñarán junto al nombre del preset escogido y link para poder adquirirlo. Además, también podemos ver más ejemplos de imágenes con el mismo ajuste aplicado.

En total hay unos 200 presets elegibles, y desde la página explican que quieren llegar a 300, pero que no van a añadir más, porque la idea es ir eliminando los que sean menos elegidos y añadir otros nuevos. En cuanto a las cámaras incluidas en la lista de posibilidades, comentan que están trabajando para que sean muchas más, y prometen actualizar la lista (también de ajustes) tres veces al año, incluso con las imágenes que nosotros mismos podemos enviarles para que consideren incluirlas.

También es interesante saber que están trabajando para ampliar la aplicación para que no sólo funcione con ajustes preestablecidos de Lightroom, y también se puedan comparar presets de móviles y estilos de Capture One.

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298 presets gratuitos de Lightroom para dar a tus fotos un toque distinto de forma muy sencilla

Por último, conviene saber que Compare Presets es una aplicación totalmente gratuita, y sólo se nutre de una pequeña comisión que recibe cada vez que alguien compra uno de los preset. Por eso, nos parece una buena idea, muy interesante si estás pensando en comprar un ajuste preestablecido de Lightroom pero no lo tienes del todo claro.

Más información | Compare Presets

Si tienes algo de experiencia ya sabrás que las cámaras de fotografía vienen con unas configuraciones de fábrica que la marca entiende que son las más correctas. Sin embargo, hay algunas cosas que es mejor deshabilitar desde un principio, bien porque resultan “molestas” o bien porque no ayudan a aprovechar bien las posibilidades de la cámara.

Por cierto que no estamos hablando de esas cosas que recomendábamos hacer al desempaquetar una nueva cámara, sino más en concreto de uno de los epígrafes que allí mencionamos, el que toca a cómo configurarla. Sin embargo, se trata de recomendaciones que son complementarias, por lo que te animamos a echarles un vistazo también.

Así que vamos a ver esos ajustes de configuración que te recomendaríamos hacer desde el principio en tu cámara. Eso sí, ten en cuenta que algunos de ellos dependerán de tu habilidad y conocimientos, y otros del tipo de fotos que quieras hacer; por eso tampoco conviene tomárselos al pie de la letra.

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¿Qué es un paso de luz? La exposición y los f-stops explicado con claridad

Por otro lado, ten en cuenta que la configuración de tu cámara variará según el modelo y marca, de modo que en algunos casos lo que te recomendamos es posible que no se pueda llevar a cabo, sencillamente porque la tuya no lo permite (cosa que sucederá más, cuanto más básica sea la cámara). En cualquier caso, ante la duda, siempre se puede consultar el manual. Vamos con ello:

Apagar el sonido

Esta recomendación se puede hacer extensible a todo el mundo, aunque sea especialmente interesante para ciertas disciplinas como la fotografía de calle, la de deportes o la social. Se trata de deshabilitar o silenciar el sonido que suelen emitir las cámaras según salen de fábrica.

Casi todas emiten un bip cuando bloquean el enfoque, algo que puede ser útil para los muy novatos pero que resulta bastante molesto, sobre todo en eventos públicos. Además, esto suele venir acompañado de una señal visual en el visor (o pantalla) que debería ser suficiente, por lo que recomendamos anular ese sonido. También con el que se produce al moverse por los menús, ya que no sirve realmente para nada y suele ser molesto (aunque es algo más personal).

Activar el formato RAW

Casi siempre las cámaras vienen configuradas de forma predeterminada para hacer fotos en JPEG, formato que como sabréis es un archivo comprimido y, por tanto, con pérdida de información. Pero, sobre todo, grabadas en este formatos las fotos pierden todas las ventajas que otorga el formato crudo o RAW.

Evidentemente, si estás empezando en fotografía seguramente no sabrás qué hacer con esos archivos RAW; pero si te lo quieres tomar en serio deberías tener las fotos en ese formato para un futuro procesado. Eso sí, en estos casos, como en otros en los que se necesite tener rápidamente las fotos lo más “acabadas” que sea posible, conviene configurar la cámara para guardar los archivos en doble formato, JPEG y RAW.

Es cierto que ocuparán más memoria, pero hoy día las tarjetas tienen un precio bastante asequible y merecerá la pena si tenemos idea de hacer algo con las fotos en un futuro. Por otro lado, tampoco debemos desechar la posibilidad de utilizar dos tarjetas de forma simultánea (si lo permite nuestra cámara) para guardar las imágenes en ambos formatos pero de forma separada.

Configurar el botón de borrar fotos

Cuando revisemos las imágenes realizadas, es muy posible que queramos borrar alguna que claramente es fallida (por las razones que sea). Pues bien, normalmente para ello tendremos que pulsar en el botón de borrar, generalmente representado por una papelera, y a continuación, nos aparecerán dos opciones “Eliminar” o “Cancelar”.

Lo común es que la opción que aparecerá seleccionada por defecto es la segunda, lo que nos obliga a usar algún otro control (normalmente la cruceta) para elegir la opción de eliminación. Esto, que puede parecer una tontería, es algo que hace la operación más incómoda y nos quita tiempo. Por eso, nuestra recomendación es cambiar esto en la configuración (si es que la cámara lo permite) y hacer que por defecto el botón que aparezca seleccionado sea “Eliminar” de modo que sólo haya que presionar de nuevo para hacerlo, esta vez de forma mucho más rápida.

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Cómo, cuándo y porqué usar la compensación de exposición

Ajustar el nivel de ISO extendido

Las marcas siempre tratan de exprimir los sensores de las cámaras y, sin embargo, limitan los niveles de ISO que se pueden utilizar en ellas tal y como vienen configuradas de fábrica. Por eso es recomendable entrar en la configuración y establecer manualmente cuál es la sensibilidad máxima (y mínima en algunos casos) que vamos a poder utilizar.

Por supuesto, esto no quiere decir que haya que utilizarlos sin más, porque lo realmente importante es conocer cómo se comporta nuestra cámara respecto al ISO, para saber cuando la luz es escasa hasta dónde podemos llegar sin que la imagen se estropee por el ruido.

Configurar los botones de acceso directo

Normalmente, salvo las cámaras más sencillas, todas ofrecen una serie de botones de acceso directo a controles que se pueden personalizar. Esto permite acceder a distintas funciones de forma directa (de ahí el nombre), es decir sin tener que pasar por los menús, ahorrando tiempo al fotógrafo.

Si eres novato puede que aún no tengas claro cuáles son los que más vas a utilizar, así que (aparte de estudiar cuáles son los que ya tienes disponibles en el cuerpo de la cámara) ahí van algunas sugerencias para los botones de acceso directo: Ajuste de sensibilidad, Modo de enfoque, Modo de medición de la luz o Modo de disparo (simple, ráfaga, etc).

Personaliza “Mi menú”

Va por marcas, pero es evidente que los menús a veces son muy extensos y es fácil perderse entre la multitud de opciones; más si eres novato. Por eso, una recomendación es utilizar la opción de personalizar el menú personal (normalmente llamado “Mi menú”) para incluir en él las opciones que más estés utilizando y acceder rápidamente a ellas.

Lo mismo que en el caso anterior, si eres novato puede que no lo tengas claro pero en cuanto “trastees” un poco con la cámara verás que hay una serie de configuraciones que utilizas más a menudo que otras. Aunque también es interesante guardar aquí esos ajustes que utilizaste una vez y te costó mucho encontrar, para no volver a perder tiempo buscando entre los menús.

Otros posibles ajustes

Por supuesto hay muchas otras cosas que se pueden configurar para ajustar aún mejor una cámara de fábrica, aunque ya son cuestiones algo menores y que dependerán más del gusto de cada uno o de la forma de trabajar con la cámara. Por ejemplo uno es activar el botón de enfoque trasero, uno de esos controles que solemos desconocer pero que pueden resultar muy útiles, en este caso para disociar el botón del enfoque del de disparo.

Otra opción que puede ser interesante es desactivar la opción de disparar sin tarjeta SD que suele venir de fábrica. Y es que, mantenerlo (como suele venir activado por defecto) puede hacer que lleguemos a hacer muchas fotos sin darnos cuenta de que no las estamos grabando (con el consiguiente disgusto). Por otro lado, si vas a usar la cámara frecuentemente para hacer vídeo quizá te interesa también activar la resolución 4K en la cámara porque de fábrica es muy posible que esté ajustado a una resolución menor.

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Autofoco por contraste vs detección de fase: qué son, cómo funcionan y cuál es mejor en cada caso

Otras recomendaciones serían ajustar el sistema de enfoque para poder elegir el modo de enfoque correcto para cada situación, por ejemplo, asegurándonos de poder elegir el punto concreto sobre el que recaerá la importante tarea de enfocar. Por otro lado, también sería recomendable cambiar el AF-S por AF-A/ AF-C para aprovechar las ventajas del enfoque continuo para situaciones con sujetos en movimiento (y donde las cámaras más modernas se desenvuelven cada vez mejor), aunque son temas que ya nos exigirán ciertos conocimientos y práctica.

Con esto hemos acabado pero estamos seguros de que se nos habrán quedado cosas en el tintero por lo que apelamos a vuestra sabiduría para que nos contéis, en base a vuestra experiencia, cuáles serían las configuraciones a cambiar cuando nos compramos una nueva cámara. Gracias de antemano

Foto de portada | Canon EOS 1D X Mark III

Seguro que os habéis sorprendido cuando habéis leído el título de este artículo. A muchos os sonará pero a los que estáis empezando os llamará la atención la reducción de ruido de color que podemos hacer en Adobe, tanto en Camera RAW como en Lightroom. Es una función que tiene una cantidad ajustada por defecto y según vamos a ver, puede que sea excesivo en la mayoría de los casos.

El ruido digital es una de las pesadillas más recurrentes de los fotógrafos de hoy en día. Los fabricantes se esfuerzan por erradicarlo. Muchos buscan técnicas que nos ayuden a quitarlo. Otros apostamos por hacer una exposición correcta para evitar su aparición. Pero siempre está ahí, agazapado bajo las sombras.

No es el momento de hacer un análisis pormenorizado de lo que es el ruido digital, pues tiene bastantes orígenes y existen bastantes tipos. Es bastante complicado. Vamos a detenernos en los dos que podemos controlar en el momento del revelado:

• Ruido de color: Es el ruido formado por puntos de colores en la imagen. Como hemos dicho en otras ocasiones, son píxeles de color aleatorios en los espacios en sombra del archivo digital. Es el más fácil de eliminar y sobre el que vamos a hablar hoy.
• Ruido de luminancia: Se refiere al ruido que se produce por las variaciones de luminosidad de los píxeles adyacentes por diversos motivos. Algunos lo comparan con el grano de las películas. Pero la gran diferencia es que este ruido digital no es tan estético como el de las películas.

El ajuste automático del ruido de color en Adobe

Lo peor que podemos hacer para conseguir buenos resultados es acudir a los ajustes automáticos. Es lo primero que hay que aprender. Pero cuando ajustamos todo a 0 en Adobe Camera RAW o Lightroom el parámetro de ruido permanece siempre fijo. Depende de la cámara, eso sí. Pero el ruido de crominancia, de color, aparece siempre con un ajuste preestablecido de 25.

Siempre le hemos prestado poca atención. Incluso tengo que confesar que siempre lo he dado por bueno. Nunca lo he modificado. Pero un artículo me ha obligado a repensar y caer en la cuenta de que nunca, nunca debemos fiarnos de los ajustes automáticos. Todo depende del archivo y de la información que tenga.

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El Ministerio de Cultura envuelto en una polémica por usar de forma indebida una fotografía de La Mala Rodríguez

Lo más importante es acudir a la pestaña Detalle -para poder hacer los ajustes que necesite el archivo- y trabajar siempre al 100%. Es la única forma de darse cuenta del beneficio o estropicio que puede estar haciendo en nuestras fotografías este ajuste.

El panel Detalle

Como observareis el parámetro siempre está a 25. Yo lo he visto con archivos RAW de diferentes cámaras y nunca he visto otro valor. Lo mejor es dejarlo a 0 y empezar a subir el valor, poco a poco, hasta conseguir el efecto deseado. Una de las cosas más llamativas que notareis es cómo baja la nitidez de nuestra querida fotografía según vamos subiendo. Este ruido desaparece, sí señor, pero a costa de hacernos perder nitidez.

El antes y el después de ajustar ruido a 10 en una fotografía de 3200 ISO

Si hemos expuesto correctamente y trabajamos con un ISO bajo probablemente no necesitemos en absoluto tocar este parámetro. Sobre todo si la fotografía está hecha con una cámara de formato APS-C o FF. En una de las imágenes que he estado analizando, de una Sony A7 III con un 14-24 f2,8 DG DN de Sigma, a 100 ISO, el ajuste de Ruido de color es totalmente innecesario. A 0 no se ve, ni en las sombras ni en las zonas uniformes, atisbo alguno de este tipo de ruido. Encima la fotografía es más nítida.

En un archivo de 3200 ISO el tema es distinto. Está bien expuesto, pero me vi obligado a subir la sensibilidad. Ajustar a 0 el Ruido de color es un error. Pero si subimos a 10, desaparece sin problemas. Y así perdemos menos nitidez.... En mi caso, con la Sony A7III, con fotografías bien expuestas, veo que jamás pasaré de 10 puntos de Reducción de ruido de color.

Así que no nos queda más remedio que revisar nuestras fotografías y replantearnos los ajustes de ruido. Y olvidarnos de una vez para todas de utilizar ajustes estándar para trabajar. Está claro que cada disparo merece un tratamiento personalizado para lograr los mejores resultados. No queda más remedio. ¿Qué ajustes acepta tú cámara?

En agosto Adobe ofreció la nueva versión de Adobe Lightroom con la promesa de acelerar su funcionamiento. Siendo sinceros, después de probarlo durante un mes, no cumple con las expectativas con un viejo ordenador. Parece que no queda más remedio que comprarse uno nuevo para aprovechar todas sus ventajas. Pero antes de desesperarnos vamos a conocer nueve propuestas para mejorar su respuesta sin cambiar el hardware.

Cuando instalamos una nueva actualización con tantas expectativas no podemos evitar llevarnos una decepción si descubrimos que la esperada aceleración es mínima. Siempre lo he dicho, me gusta mucho el programa pero reconozco que hay que tener paciencia, mucha paciencia, si tienes que editar (seleccionar) miles de fotografías en poco tiempo.

En esta ocasión ha vuelto a pasar. Y muchos gurus, como Scott Kelby, han saltado a la palestra para advertir que tenemos que cambiar de ordenador cada cinco años o menos si queremos aprovechar las nuevas virtudes. Es algo que no tiene sentido si tienes un ordenador potente. Eso sí, si tu ordenador solo tiene un procesador i3 de hace siete años y solo 4 GB de RAM es muy recomendable empezar a mirar un equipo nuevo.

Así que podemos probar las nueve propuestas que nos hacen desde el canal SLR Lounge para evitar, en la medida de lo posible, cambiar de ordenador o comprar algún que otro disco duro nuevo o tarjeta gráfica.

Las nueve propuestas para acelerar la nueva actualización de Adobe Lightroom

Tengo que adelantar que algunas de las propuestas no las comparto por los motivos que señalaré en su momento. Pero como siempre somos libres de aplicarlas o no. Depende de cada uno.

Activar el uso del procesador gráfico

Esta es una de las novedades del programa. En las Preferencias del programa tenemos que ir a Rendimiento y marcar la opción Usar procesador gráfico>A medida para poder especificar que queremos que la GPU sirva para el procesamiento de imágenes.

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La importancia de integrar el vídeo a nuestras habilidades como fotógrafos

Si no se activa la función significa que nuestra tarjeta gráfica no es compatible o que tenemos que actualizar el firmware de la misma. En un futuro escribiremos un artículo para solucionar este problema.

Guardar el catálogo en el disco duro más rápido que tenga nuestro ordenador

Siempre lo hemos dicho en Xataka Foto. Lo más importante para que el programa vaya veloz es guardar el catálogo, el archivo .lrcat en el disco duro más rápido. Lo ideal sería tenerlo en un SSD pero si no tenemos presupuesto para uno, lo guardaremos en el que tengamos disponible.

La diferencia entre un disco duro clásico y un SSD es abismal en todos los sentidos. Han bajado mucho de precio y sería una compra muy sensata pero estamos en septiembre y no podemos tener más gastos.

Adaptar la ubicación y el tamaño de la caché del programa

Esto es una de las cosas más importantes que debemos hacer para asegurarnos de que el programa funcione perfectamente. Lo más importante es que tenga espacio libre suficiente.

La ventana de Rendimiento

En Preferencias>Ajustes de caché de Camera RAW elegimos un disco duro que almacene toda la caché. Puede ser el mismo donde tenemos el catálogo, sobre todo si es SSD. Pero podríamos elegir cualquiera. Eso sí, el Tamaño máximo debe ser acorde con el número de fotografías que tenemos. El autor habla de 100 GB pero debemos tener ese espacio libre en el disco duro elegido. Y Purgar caché de vez en cuando.

Trabajar con las previsualizaciones inteligentes para editar imágenes

Todavía no hemos salido de la ventana de Preferencias. Una de las opciones recomendadas es marcar en Rendimiento>Revelar la opción Utilice las previsualizaciones inteligentes en lugar de los originales para editar imágenes.

El programa irá más rápido aunque como señala el autor del vídeo, y el propio programa, puede que la calidad del visionado durante el revelado sea un poco peor. Es algo que nunca he utilizado personalmente.

Ajustes de catálogo

En Edición>Ajustes de catálogo>Administración de archivos encontramos unos ajustes por defecto que podemos cambiar para acelerar el programa. En concreto podemos ajustar el Tamaño de previsualización estándar a menos píxeles y Calidad de previsualización a Media.

Ventana Ajustes de Catálogo

Recordemos que son opciones para poder trabajar con ordenadores más antiguos y que no son buenos consejos si tenemos un ordenador de última generación, que suelo surgen las dudas.

Eliminar los archivos sidecar

Esta solución es la que menos me gusta de todas las que ofrece el vídeo. En Edición>Ajustes de catálogo>Metadatos recomienda desactivar Escribir cambios automáticamente en XMP. Esto supone un trabajo extra al programa pero es una copia de seguridad perfecta.

Con estos archivos podemos recuperar los cambios de revelado que hemos hecho en todos los archivos aunque se corrompa el Catálogo. Es verdad que todo irá más rápido pero es lo último que haría.

Eliminar la opción de reconocimiento facial

No podría estar más de acuerdo con este consejo. En Edición>Ajustes de catálogo>Metadatos>Detección de caras encontramos Detectar automáticamente las caras en todas las fotografías. Esto consume muchos recursos en la tarjeta gráfica.

Creo que no es ni siquiera una opción interesante para la mayoría de los fotógrafos. Algunos que se dedican al mundo social puede ser interesante pero lo mejor es no activarlo.

Trabajar con varios catálogos

Otra opción que es muy lógica pero que supone una enorme sacrificio. Personalmente tengo un único catálogo. Muy grande. Pero encuentro todo en un instante. Si tuviera que separar mis fotos en diferentes catálogos tardaría mucho en encontrar la imagen que quiero.

Pero es verdad que creando varios catálogos, en función de la temática, el programa tendría que usar menos recursos e iría mucho más rápido. Sin duda. Depende de cada uno.

Comprarse un ordenador nuevo

Al final, si ninguno de estas propuestas consiguen que nuestro programa vaya más fluido, no quedará más remedio que comprar un ordenador nuevo o nuevos componentes para acelerarlo.

Si no haces buenos cambios todo queda igual

En primer lugar apostaría por un disco duro SSD. En segundo lugar un procesador con menos núcleos (es incapaz de aprovecharlos) y una buena velocidad. Y en último lugar la mejor tarjeta gráfica que te puedas permitir y que sea compatible con los programas de Adobe.

Espero que alguno de estos consejos os sean útiles y os permitan ahorrar hasta que os podáis comprar un nuevo ordenador. Ya nos contareis cuál es el consejo que mejor os ha funcionado.