Hay conceptos en fotografía que se ponen de moda, y que afectan a la producción fotográfica de un buen porcentaje de aficionados, quizá muchas veces por culpa de los que estamos a este lado del teclado. Así, como parte de nuestra experimentación, todos hemos tenido alguna época de panorámicas enormes, planetas, robados callejeros, strobist, etc.

En cuanto a las modas tecnológicas, de un tiempo a esta parte la lucha por los megapíxeles ha ido dejando paso a la del rango dinámico, y muchos fotógrafos parecen competir por quién es capaz de representar simultáneamente más diferencias de luz en la escena, a veces más allá de lo que nuestros ojos son capaces de apreciar.

Esta obsesión por representar todo tipo de luces y sombras ha generado problemas que antes no eran tan comunes, y uno de los principales es la aparición de halos en multitud de instantáneas. Veamos qué los causa, y cómo podemos acabar con ellos.

Cuál es el problema

Al observar la imagen de lejos, o en pequeño, se aprecian mejor los halos en el cielo

Los halos normalmente aparecen por diferencias bruscas en el contraste local. Su causa por tanto no suelen ser los ajustes que afectan a toda la imagen sino aquellos que se centran en áreas específicas, especialmente en los bordes entre objetos de distinta luminosidad.

Hay que aclarar que muchas veces nos cuesta apreciarlos cuando estamos editando la imagen, o cuando nos estamos fijando únicamente en una zona. Por eso es importante dedicarle unos minutos a estudiar el resultado final, si es posible en pantalla grande y a cierta distancia, para evitarnos sorpresas.

Algunos de los tratamientos más “peligrosos” que pueden provocar estos problemas de contraste son:

• Los procesados HDR: Es el más obvio, ya que mezcla exposiciones muy distintas en zonas contiguas de la imagen.
• La máscara de enfoque: Como nos contaba Alfonso en el especial sobre Adobe Camera RAW, hay que tener mucho cuidado al enfocar, aplicando siempre los parámetros con suavidad, y comparando el resultado paso a paso con el original, para evitar este efecto.
• Los ajustes “recuperación”, “luz de relleno” y “claridad” del revelado RAW: Podemos considerar que los dos primeros son maneras simples de realizar un tratamiento HDR sobre una única toma, y que el tercero es básicamente una máscara de enfoque con un radio grande, así que podríamos tomarlos como casos específicos de los anteriores.
• Los tratamientos de color: Cuando aplicamos distintos procesos a cada color, podemos producir escalones bruscos entre zonas de distinta tonalidad. Lo encontraremos muchas veces jugando con distintos pasos a blanco y negro.
• Los ajustes zonales en general: Por supuesto, podemos cometer a mano los mismos errores que estos procesados automáticos, cuando trabajamos con pinceles que afectan a la luminosidad.

Cómo evitarlo

Una clase distinta de halo puede producirse al tratar colores por separado, como en este ByN

Antes de nada, es importante considerar la exposición de la imagen: no sería la primera vez que he visto un HDR planteado como enrevesada solución a un problema mucho más simple: realizar la toma correctamente desde un primer momento. Supongamos que no había manera de hacer las cosas bien desde un principio, y vayamos al procesado:

La manera más fácil es evitar estridencias y no apurar la foto más allá de lo razonable, parando en cuanto aparezca la primera señal de halos. Quizá muchas veces esto pueda suponer un freno a nuestra creatividad, pero a veces el retoque llega a un punto crítico donde tenemos que elegir entre realismo o abstracción, y éste puede ser ese punto.

Si hemos afinado al máximo los parámetros que han causado este efecto, y aún así queremos llegar más allá, la mejor manera es recurrir a un ajuste local, trabajando con capas: una con el procesado completo (el que crea los halos) y una o varias con procesados más liviano, dibujando con máscaras los bordes para definir a nuestro gusto la transición. A veces es muy práctico utilizar desenfoques gausianos sobre las máscaras para difuminar las diferencias con más suavidad.

Si la imagen ya está construida, porque hayamos usado un programa externo o porque ya hayamos acoplado las capas, aún podemos recurrir al pincel de clonar, o a las herramientas de sub y sobreexposición para arreglar el desaguisado.

De todas formas, podríamos escribir libros enteros sobre cómo prevenir los halos o cómo curarlos, pero todo eso se escapa a este artículo: me conformaré con que todos tengamos claro qué son y sepamos identificarlos en nuestras imágenes, y sepamos valorar cómo afectan al resultado en su justa medida.

Y, si no sois capaces de luchar contra ellos, podéis encontrar consuelo pensando que los grandes fotógrafos tampoco se escapan: ya son varias las exposiciones de artistas consagrados en las que he podido encontrar este desagradable invitado.

En Xataka Foto | HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (I) y (II)
Fotos | Javier Prieto (primer y segundo ejemplo)

En el capítulo anterior hemos visto las bases para tener claro el concepto de rango dinámico. Aclaremos antes de empezar algunas cosas más. En español se suelen asociar los siguientes términos rango dinámico o de luminancia con tasa de contraste. Esto ocurre porque en inglés el “dynamic range” a veces también es llamado “ratio contrast”. Lo que ocurre es que tasa de contraste es un término que solemos asociar con los monitores y esto nos puede confundir un poco. Seguro que esto también lo habéis visto en la zona de tv en algún gran almacén.

En este segundo capítulo trataremos de fijar estos conceptos así como el resto de los que nos quedan para que tengamos todas las armas para que a la hora de tocar los controles del editor HDR/Tone Mapping los toquemos con criterio. Ahí en cuanto a la edición pura y dura de los HDR no me voy a meter hoy ya que es una de mis asignaturas pendientes desde hace tiempo. Aun así os daremos algún consejo para aprovechar esta técnica.

Haceros hincapié en que el rango dinámico no es un concepto exclusivamente fotográfico. O más bien, no es exclusivo de la fotografía. Si en el capítulo anterior dábamos una definición algo más sencilla en su términos hoy damos la más exacta. El rango dinámico es un concepto físico que resulta de aplicación a cualquier señal que varíe en función de una determinada variable independiente. Se encarga de medir la relación existente entre los valores máximo y mínimo que la amplitud de dicha señal adquiere para todo el conjunto de posibles valores de la variable de la que depende. Dicho así resulta un poco más complicado para aquellos que no vengáis por ciencias. Bueno a mí también me queda un poco lejos la física, todo hay que decirlo.

Unidades

Bien, espero que hayáis desayunado fuerte porque vamos a hacer unas cuentas. No os asustéis son sencillitas. La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma es una forma de energía. Si la energía se mide en Julios (J) en el Sistema Internacional, para qué necesitamos nuevas unidades. La razón es más simple de lo que parece. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume, por ejemplo, una bombilla se convierte en luz, de hecho si la tocas probablemente te quemes ¿cierto?. Todo esto se ha de evaluar de alguna manera y para ello definiremos nuevas magnitudes: el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia, la luminancia, el rendimiento o eficiencia luminosa y la cantidad de luz.

A nosotros nos interesa la luminancia hoy así que nos quedamos con ella. Luminancia: La luz que llega al ojo y que a fin de cuentas es la que vemos. De esto trata la luminancia.

Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su unidad es la cd/m2 , donde cd = candela. También es posible encontrar otras unidades como el stilb (1 sb = 1 cd/cm2) o el nit (1 nt = 1 cd/m2). A los que os gusten los smartphones, tal vez os suene el nit. Una unidad que se ha hecho popular en los últimos meses gracias a la llegada del LG Optimus Black, como ya nos contaban nuestros compañeros de Xatakamovil en enero.

• Si tenemos una Escena en dla cual la luminancia máxima es de 8000 cd/m2 y la mínima es de 0,5 cd/m2, el rango dinámico de esa escena es de 16.000 (el resultado de dividir 8000/0,5).

• Si tenemos un Sensor que puede capturar una luminancia máxima de 40.000 cd/m2 y una luminancia mínima de 0,5 cd/m2, el rango dinámico de este sensor es de 80.000 (es decir: 80.000 / 0,5).

• Si un Monitor produce una luminancia máxima de 1000 cd / m2 y una mínima de 0,10 cd / m2, su rango dinámico (usualmente llamado tasa de contraste o, simplemente, contraste) es de 10000 (es decir: 1000 / 0,10).

Escalas de medida

El rango dinámico es un número. Por tanto, lo podemos representar como tal, por ejemplo tengamos un rango dinámico de 4000. Lo más normal es representarlo en forma de relación como 4000:1 o también 1:4000. También otra escala es la basada en el decibelio aunque algo menos usada.

Una última escala utilizada es el logaritmo en base 2 del rango dinámico; por ejemplo: Si el rango dinámico es 4000, su logaritmo en base 2 es de casi 12 (2^12=4096) esta escala es en bits o en pasos de diafragma (stops)—. El rango dinámico expresado en esta escala es el número de veces que debemos reducir a la mitad el valor máximo para alcanzar el mínimo. Así si dividimos consecutivamente 4000 por 2 lo haremos 11 veces y “casi” otra por muy poco. Perdonadme la aberración matemática. Creo que se entiende bien. Para hacerlo más universal se expresa en pasos EV (o exponencial en base 2).

Las cámaras reflex digitales pueden capturar hasta 10 pasos decíamos, como norma general, algunas superando ese techo. También veíamos en el capítulo anterior que la Nikon D7000 y la Pentax K5 se situaban en la cima con unos 14 pasos. Prueba de la capacidad de estos monstruos del rango dinamico lo podéis ver en la siguiente imagen que tomé el otro día:

Fotografía de Alfonso Domínguez Lavín

Como podéis observar, el RAW sin edición el árbol aparece totalmente oscuro, añadiendo tan solo luz de relleno de forma progresiva empiezan a aparecer detalles. Además la imagen disparada a ISO 100, a pesar del revelado, mantiene un nivel de ruido bajísimo en las sombras. Realmente es increíble.

A vueltas con el problema

Si la escena en cuestión tiene más de esos pasos, entonces tenemos un problema. Tendremos luces quemadas o sombras empastadas. ¿Os va sonando la cosa y comprendiendo el motivo de porqué ocurre eso? Pensemos en una escena de una habitación en medio penumbra con una ventana por la que entra la luz del sol. Ese tipo de escena suele superar los 12 EV (pasos) de rango dinámico casi con seguridad. Con lo cual no puedo “exponer bien” en una sola toma. De ahí el utilizar varias tomas con diferencias de varios pasos para obtener el rango dinámico completo.

De esta forma cuando tienes una escena en la cual existen zonas muy oscuras y zonas muy luminosas, una cámara con un sensor con buen rango dinámico conseguirá detalle en las dos zonas extremas.

Normalmente esto lo solemos hacer con la opción de bracketing u horquillado de nuestra cámara. Ahí configuramos -1,0,+1 pasos o -2,0,+2 pasos u otra configuración. Si no dispones de dicha opción puedes hacerlo manualmente variando la velocidad de obturación para obtener las 3 tomas. También puedes hacer 5, 7 o 9 tomas. Las que necesites. También solo 1. Entonces podremos realizar lo que se llama pseudo-hdr. En un barco, por ejemplo, a lo mejor no puedes realizar varias debido al movimiento pero si puedes hacer 1. Entonces, como decía, podemos realizar lo que se denomina un pseudo-HDR (consiguiendo menor “rango dinámico”, claro está) a partir de una sola toma pero también lograr imágenes como la que nos muestra Vicent de los Ángeles bajo estas líneas. En este caso, al ser una única toma, si nos fijamos en las zonas oscuras vemos la aparición de ruido, más aún por usar ISO 800, según nos comenta el propio Vicent:

Fotografía de Vicent de los Ángeles

Fotografía ganadora del concurso de Google Earth en la categoría de “Viajes”

Puesta en acción: Back to the Basics

Como material imprescidible en este tipo de tomas contamos con nuestras queridas cámaras más por lo menos un trípode. Es posible realizar HDR sin el trípode y luego alinear las tomas en el programa que sea, pero si alguna de las tomas requiere una velocidad de obturación lenta nuestro pulso será nuestro peor enemigo, logrando, seguramente, que algunas de las imágenes tenga trepidación.

Dos ayudas más: cable disparador y levantar el espejo. El cable disparador nos minimizará la trepidación, si no lo tienes siempre puedes usar el temporizador de la cámara. También puedes utilizar la opción de disparar la toma con el espejo ya levantado, opción que muchas réflex ofrecen. Aunque estos consejos son más propios de la fotografía de paisaje en general que para realizar tomas hdr son perfectamente aplicables. No perdamos los buenos hábitos.

Y, sin perder los buenos hábitos, ¿cuándo es mejor realizar tomas para hdr? La respuesta es clara: Al amanecer o al atardecer. En esos momentos de baja luz difusa, con una gama tonal muy rica, es donde realmente aprovecharemos el potencial de esta técnica. En cuanto a fotografía paisajística se refiere.

© Copyright by Erroba – Erlend Robaye

El alcance del rango dinámico ya era un problema con las películas. Normalmente, para conseguirlo, había que sobreexponer para sacar el máximo detalle en las sombras y subexponer para no quemar las luces. Es el proceso contrario al forzado. En los sensores digitales el problema viene a ser el similar. No olvidemos que aparte del sensor tenemos el revelado (puedes seguir nuestro curso “Aprendiendo con Adobe Camera RAW“, y jugando con esos dos extremos obtenemos las siguientes ventajas por si no lo tenías claro aún:

• La primera es que sobrexponiendo, obtenemos buen detalle en las sombras y además se reduce el ruido en ellas.

• La segunda es que podemos subexponer y luego en el RAW, al editar, subir la luz de relleno y la recuperación para que las luces no se quemen.

El ejemplo básico para realizar una toma hdr es realizar al menos 3 disparos. Ya comentaremos más sobre ello ya que, a la hora de procesar, tenemos muchas opciones. En el siguiente capítulo nos adentraremos ya en el controvertido y apasionante mundo de la edición hdr. Para ir abriendo boca, os mostramos algunos vídeos ilustrativos de esta técnica de los programas más comunes para ello.

• Photomatix Pro, el programa más extendido de las soluciones comerciales hasta el momento.

• Topaz Adjust, con sus defensores y detractores, ya que ofrece un estilo bastante agresivo en muchos de sus presets.

• HDR Effex Pro, Nik Software ha tardado en llegar pero ha llegado. Eso sí los resultados a lograr en cuanto a creatividad son muy buenos.

Con esto finalizamos la segunda parte. En la tercera parte empezaremos a abordar la edición digital en si misma con alguno de estos programas, analizando cuáles pueden ser los fallos y aciertos a la hora de realizar la edición, así como combinar esta edición con ACR o con Photoshop. Pero será dentro de unos días, intentaré realizar algunas fotos en las vacaciones y las procesaremos.

En Xatakafoto:

• HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (I)

Fotografía de portada | Vicent de los Ángeles

Referencias | Aristóteles
Más información | Photomatix Pro | Topaz Adjust | HDR Efex Pro

Empezaremos esta primera parte diciendo que hace ya tiempo que venimos hablando de esta técnica que, basada en realizar varias exposiciones de una escena, permite exprimir al máximo el rango dinámico de una escena permitiendo resultados asombrosos, a veces, y horrorosos, otras. Hay gente que se enorgullece de hacer HDR y otros lo contrario (etiquetando con “hdr” o “no hdr” según corresponda). Como bien decía ya Aristóteles, el filósofo griego, refiriéndose a la virtud moral como una “disposición voluntaria adquirida (hábito) dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios”. Frase que simplificada, convertimos en: “En el punto medio está la virtud”. Aunque no nos refiramos a la virtud moral, creo que nos queda claro el concepto.

Siguiendo en clase de filosofía (¡qué tiempos!) la virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos, extremos que por ser tales son vicios. Aristóteles distingue así entre el “término medio de la cosa” y el “término medio para nosotros”; el término medio es siempre de algo que posee magnitud, y es término medio en relación a la cosa cuando se la examina desde un punto de vista puramente matemático. En cambio, para establecer lo que es mucho o poco en asuntos relativos al bien de las personas es preciso atender a las circunstancias, al sujeto que realiza la acción, sus necesidades y posibilidades, y para ello introduce Aristóteles la idea del término medio respecto a nosotros: en la moralidad el término medio se predica de las pasiones, los sentimientos y las acciones.

Entonces qué tiene que ver el bueno de Aristóteles en este embrollo, me diréis. La red está salpicada de ejemplos extremos de HDR que resultan espantosos estéticamente por su procesado pero que son apreciados por la gente en general así como otros que estéticamente son muy buenos y también son igualmente apreciados. Entonces ¿son buenos ambos? No lo sé. No soy crítico de arte ni lo pienso ser. Cada uno tiene su opinión.

Un buen HDR en su justa medida puede dar unos resultados magníficos. Ofreciendo un simil publicitario: “HDR, yo controlo” o “HDR con moderación al volante del XXX”, sustituyendo XXX por Photomatix, Topaz Adjust o el más reciente HDR Effex, por citar algunos. En mi opinión el principal problema de esos HDR inadecuados reside en la falta de conocimiento de la técnica en sí misma, ya que otros ofrecen resultados espectaculares. Luego a cada cual le guste más o menos tonemapping, contraste local o demás pero sabiendo lo que se tiene entre manos.

Rango Dinámico capturado por la Cámara

Por eso repasemos algunos de los conceptos fundamentales necesarios para entender esta técnica. El primero de ellos es entender el concepto de Rango Dinámico. Si HDR significa High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico, conocer qué es el rango dinámico es fundamental.

Si nuestras “supercámaras” pudieran capturar “todo” el rango dinámico existente en una sola toma las técnicas de tratamiento y edición de HDR no serían necesarias tan necesarias simplificando el proceso. Desafortunadamente el rango dinámico capturado por nuestras cámaras es mucho menor que el existente en la mayoría de las escenas que fotografiamos.

¿Cómo definimos, pues, el rango dinámico de una cámara? El rango dinámico, por decirlo en términos sencillos y comprensibles, es una medida entre las zonas más brillantes (o luces altas) hasta las más oscuras (o sombras) que tengan detalle justo por encima del umbral del ruido. La clave de esta medición reside en medir desde las luces altas que no son un blanco puro hasta las sombras con detalle.

© Copyright by Erroba – Erlend Robaye

Las cámaras réflex de hoy en día suelen capturar hasta 7 pasos, llegando algunas a 10 pasos aunque algunas pocas comienzan a superar esa barrera. El contraste está íntimamente relacionado con el rango dinámico. Así el contraste podremos definirlo como la relación entre la intensidad lumínica del punto más claro y el punto más oscuro de una imagen.

Se mide mediante la forma XXX:1, donde XXX indica el número de veces que el punto más luminoso es más luminoso (valga la redundancia) respecto al más oscuro. Es decir, en una pantalla con contraste 100.000:1, decimos que el punto más blanco tiene 100.000 veces más luminosidad que el punto más oscuro. A pesar de todo, en función del tipo de filtro que tenga nuestra pantalla, la luz ambiental puede perjudicar seriamente al nivel de contraste, llegando a reducirse en algunos casos hasta la mitad, sobre todo en imágenes donde predominan los negros.

Recordemos también lo siguiente:

• Las diapos lograban entre 6 y 7 pasos.
• El negativo de película entre 10 y 12.

• La recuperación de luces en los editores RAW puede dar hasta 1 paso extra.

Casi cada día encontramos nuevos modelos réflex y mejores que el anterior, pero no debemos esperar milagros. También existen cámaras especializadas en el mercado para capturar escenas en Alto Rango dinámico como fue en su día la Fuji S5 (ya discontinuada), que tenía un sensor dual que permitía capturar escenas con un rango dinámico extra de 2 pasos o cámaras como la Nikon D7000 o la Pentax K5 con sensor cuasi perfecto y que se han situado como las reinas del rango dinámico en estos momentos.

¿Pero cómo funciona el ojo humano?

A todo esto no nos olvidamos de uno de los factores más importantes: el ojo humano. El ojo humano sigue una vía distinta a cómo captan la luz nuestras cámaras. Sabemos que nuestros ojos se adaptan a las escenas según la cantidad de luz que reciben. La pupila se dilata cuando hay falta de luz y se contrae cuando hay exceso de luz. Este proceso, que no es instantáneo, requiere un cierto tiempo para que nuestros ojos se acomoden a la intensidad de la luz. Se calcula que el rango dinámico del ojo humano está alrededor de 10 pasos sin que las pupilas se “adapten” y que como máximo puede alcanzar los 24 pasos. Aunque esto es como todo, depende de cada uno, unos ven mejor y otros vemos peor.

Rango dinámico de salida

En todas las fases del proceso digital, la salida, del tipo que sea, normalmente muestra diferencias en el rango dinámico como bien nos demuestra nuestro amigo Guillermo Luijk en su artículo sobre Rango Dinámico del monitor y el papel, apuntándonos como valores típicos:

Rango dinámico de dispositivos típicos.

Además tanto en los monitores como en el papel, se ven afectados por la luz ambiente. Responsable ésta muchas veces la pérdida de rango dinámico.

¿Entonces qué sentido tiene capturar una imagen de alto rango dinámico llegando a poder tener hasta 12 pasos si después nos vemos limitados por el formato de salida sea el monitor o el papel de impresión fotográfico? La respuesta a esto se encuentra en la compresión del rango dinámico. Para comprimirlo basta aplicar una curva, pero perderíamos contraste, teniendo una imagen más plana. Tal vez así no te suene, pero te sonará Tone Mapping ¿verdad?. Las técnicas de Tone Mapping vienen a dar respuesta a este problema. Ahí surgen multitud de programas como Photomatix PRO, Topaz Adjust o el más reciente HDR Effex.

Para mí el reto está ahí. En saber aplicar “correctamente” dichas técnicas. Una vez conocidas y aplicadas correctamentes pueden ser el punto de partida perfecto para dominar el proceso artístico-creativo. Finalizando la reflexión apuntaros este truco/experimento: que no todas las tomas con distintas exposiciones tienen que realizarse en el mismo momento para aprovechar el rango dinámico, un atardecer, un amanecer y una nocturna en el mismo lugar dan mucho juego como vemos en esta toma de nuestro amigo David Goitia y su “hdr temporal”, como él lo ha llamado.

Fotografía de David Goitia en nuestro grupo de flickr

En Xatakafoto:

• HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (Ii)

Fotografía de portada | Vicent de los Ángeles

Referencias | Aristóteles
Más información | Photomatix Pro | Topaz Adjust | HDR Efex Pro

El día 1 de Septiembre, Apple realizó una de sus famosas Keynote, un evento especial en el que han renovado toda la gama de iPods, y que nuestros compañeros de Applesfera ya han tratado. Pero no quedó ahí la cosa, puesto que también anunció las próximas versiones de su iOS. Y la que a nosotros más nos interesa es la versión 4.1, que trae una novedad, que ha sorprendido y es que, la cámara de sus dispositivos con iOS 4.1 permitirá realizar fotos en HDR.

En Xataka Foto ya tenemos instalada esta versión de iOS en un iPhone 4 y hemos estado probando la nueva funcionalidad de la cámara, con unos resultados bastante aceptables, puesto que, como podréis observar en las imágenes de la galería, la calidad de las fotografías mejora dependiendo de la situación de luz.

Cómo funciona el HDR en iPhone 4

Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente en la aplicación Cámara igual que ahora tenemos en la esquina superior izquierda un botón para activar el flash, ahora en el centro, tenemos otro en el que decimos si queremos hacer una foto en HDR o no. Activado, una vez hemos hecho la foto, nos aparece un mensaje que indica que se esta guardando el HDR y al final, nos encontraremos en el carrete con dos fotografías, la original y la HDR.

Aunque nosotros no lo veamos, Apple ha hecho las cosas bien con estos HDR y no hace unos simples retoques sobre una fotografía, si no que el teléfono de manera totalmente transparente, realiza las tres tomas correspondientes, sobreexpuesta, bien expuesta y subexpuesta, para después montar la fotografía en alto rango dinámico.

Conclusión

Las pruebas nos han remitido a lo siguiente, el HDR funciona muy bien, pero en determinadas situaciones como es lógico. En situaciones de contraluz muy pronunciado, es perfecto, porque en las zonas sobreexpuestas o subexpuestas, tendremos más información. Sin embargo, cuando tengamos una luz más o menos regular en todo el encuadre, no tendremos mejoras o serán muy leves.

En Applesfera | ¿Qué es el HDR y cómo funciona en iOS 4.1?

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Relacionado: iPhone 4, precios y tarifas

LR/Enfuse es en realidad un entorno gráfico para Enfuse que en Mac OS X nos evita tener que trabajar con la terminal para conseguir fusionar varias fotografías. Resulta tan sencillo como seleccionar varias fotos y activar el plugin de tal manera que calibrando la importancia que tiene para ti varios valores como son la exposición, el contraste o la saturación, consigamos llegar a un resultado final muy acorde con lo que estaba viendo tu ojo antes de sacar la fotografía. Podremos jugar con todos estos valores hasta conseguir un resultado que nos guste.

Esta extensión para Lightroom es gratuita, pero si no realizamos ningún tipo de donación a sus creadores, solo nos permitirá exportar los resultados a una resolución máxima de 500px de ancho. Si vemos que el resultado final es de nuestro agrado, simplemente realizando una pequeña donación (la que nosotros consideremos oportuna) conseguiremos un código de activación para exportar las fotos al tamaño que nosotros queramos.

Página oficial | Photographer´s Toolbox

Hace unos pocos días conversábamos sobre lo que nos depara el futuro de la fotografía digital. Entre otros comentarios interesantes surgió el siguiente de Frodig:

Yo estaría contento conque el futuro nos traiga cámaras con un ámplio rango dinámico, que tengamos el mismo rango dinámico en las cámaras que el que tenemos en nuestros ojos. Que haya cámaras HDRI no muy tarde.

Esto me dio que pensar, si hay móviles con más memoria y capacidad de proceso que el ordenador que puso al hombre en la luna, como no va a ser posible inventar algo para que la cámara haga una toma correcta en imágenes con un alto rango dinámico , es más, debería estar ya disponible en las cámaras más avanzadas.

Como de electrónica se poco más que para encender la cámara hay que poner el botón en on, he querido consultar con una persona que sabe mucho de sensores, ISOs y ruido. Su nombre es Guillermo Luijk, el desarrollador, entre otros softwares, de Zero Noise.

Su respuesta fue, al igual que todos los artículos de su web, de gran ayuda. Ya existen cámaras capaces de hacer tomas con un rango dinámico más amplio como las Fujifilm S3 pro y S5 pro o la compacta Ricoh CX1. Cada una de ellas utiliza una técnica distinta para conseguir la imagen, mientras las Fujifilm tienen dos sensores distintos que trabajan a distinta sensibilidad, la Ricoh realiza dos disparos rapidísimos de la misma imagen con distinta exposición para luego fusionarlos y crear una fotografía con alto rango dinámico.

Entonces es cuando surge la pregunta: ¿por qué no se ha avanzado más en este aspecto? La respuesta es concluyente:

Por qué no se generalizan estas cámaras? la filosfía de Fuji porque tiene claras contrapartidas (resolución). La filosofía de Ricoh en cambio, es casi un pecado que no haya sido explotada ya por muchos fabricantes porque con conocimiento de causa te digo que implementar algo así en el firmware es sencillísimo.

Parece que se confirma una vez más que los fabricantes nos tienen cogida la medida y nos van contentando con modelos nuevos de cámaras que incorporan “verdaderos avances tecnológicos”: un par de megapíxeles más por aquí, una pantallita un poco más grande por allá, que si ahora grabo vídeo… En fin, habrá que empezar a pensar en cambiar de cámara cada 10 o 12 modelos nuevos, a ver si así conseguimos algún avance realmente revolucionario.

Más información | Guillermo Luijk

Esto supone una enorme ventaja, ya que con esta simple herramienta accesible a través de internet podemos lograr espectaculares imágenes. Eso sí, está algo limitado y sólo nos permite subir imágenes en JPG de hasta 6 MB como máximo. Llevar a cabo el proceso es sencillo con las indicaciones de radio y contraste. De momento es una versión simple pero próximamente existirá una versión Pro con más prestaciones y capacidad. Pero para el que busque algo sencillo y ágil, CreateHDR es una buena solución.

Vía | Genbeta
Sitio oficial | CreateHDR