Hace poco hablamos de por qué deberíamos instalar la app de cámara de Google en nuestros móviles para hacer fotografías interesantes. Uno de sus puntos más llamativos es la tecnología que han desarrollado conocida como HDR+. Para aquellos que se interesan por los procesos detrás, Google presentó una explicación de los procesos computacionales que su app realiza para producir una imagen HDR de tan alta calidad.

En el blog de Google se encuentra una explicación completa de HDR+ y sus ventajas. En un principio Google explica conceptos de alto rango dinámico y de horquillado de imágenes. En esta explicación vemos los límites de tener que exponer hacia las altas luces o hacia las sombras y cómo el propósito del horquillado es poder expandir ese rango. Esta técnica de la fotografía ha evolucionado y aprovecha los procesos fotográficos para ser cada vez más completa y eficaz.

El problema de un proceso HDR es que no solo estamos combatiendo frente al ruido digital que se encuentra por subexposición, que es el ruido de captura. Así mismo, cuando se hace una captura, el sensor ya cuenta con un ruido digital que se presenta en la señal conocido como ruido de lectura. Así que para procesar una imagen se necesita un balance entre el tiempo de exposición que ayude a disminuir el ruido de captura por luminancia y cantidad de capturas que permitan identificar el ruido de lectura para reducir este.

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¿Cómo funciona el rango dinámico en nuestros móviles?

Es acá donde la compañía pasa a explicar cómo funciona HDR+. Al hacer una captura con esta función activada, el móvil hacer una ráfaga de capturas hasta de 15 imágenes RAW que son procesadas en un nuevo RAW promediado de ruido reducido, el cual luego es procesado para obtener una imagen limpia y clara. Este acople de imágenes se debe a que Google usa una técnica de horquillado enfocado en rescatar las altas luces para mantener colores naturales, tener mayor detalle de textura y menor ruido digital.

Varias imágenes forman un RAW promediado computacionalmente (imagen de la mitad), luego es procesado para mejorar el rango dinámico y el color en un JPG final.

Para ello, la compañía utiliza su sistema de Zero Shutter Lag, donde se están haciendo capturas constantes que se reciclan en un buffer antes de presionar el botón de disparo. El sistema HDR+ utiliza estas tomas previas, la toma del momento y realiza una captura de medio segundo para tener una captura más iluminada. Este horquillado permite ahorrar tiempo en la captura de las distintas tomas y es lo que ayuda a que no se demore tanto como si hiciéramos el horquillado desde que presionamos la captura.

Procesado antes de presionar el botón

Sin embargo, en el modo de visión nocturna el horquillado se hace después de presionar el botón de obturación para que el resultado sea limpio y no dependa del buffer.

Horquillado en modo Night Sight

Pero este proceso no está solo, en situaciones con mucho movimiento un proceso de horquillado tradicional podría crear artefactos como bordes extraños, difusión o ghosting. Para atacar estos problemas, Google utiliza los algoritmos de acople espacial que usa para el zoom digital. Estos analizan todas las tomas y hacen una lectura de cada imagen al nivel de comparar pixel por pixel para decidir si debe ser acoplado o ignorado en la imagen promediada.

Izquierda: HDR procesado con deghosting inteligente desactivado | Derecha: HDR procesado con deghosting y algoritmo de acople espacial

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Por qué es buena idea instalar G Cam en tu móvil Android para hacer mejores fotos

Lo mejor es que, ya que el acople de las imágenes RAW se mezclan en un nuevo RAW, después de hacer la captura podemos sacar el archivo procesado en crudo para editarlo en un editor móvil o en el ordenador. Siempre que podamos usar RAW para trabajar la imagen debemos aprovechar.

Muchos fabricantes se encuentran en la carrera de elaborar sensores que superen los límites del tamaño y composición para obtener mayor resolución, mayor velocidad de lectura y un rango dinámico ampliado. El Institut für Mikroelektronik Stuttgart de Alemania nos presenta uno de la tercera categoría: un sensor de imagen CMOS con tecnología de ‘píxeles auto-reiniciables’ que permitiría crear una imagen donde, prácticamente, no se pueden estallar las altas luces.

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Samsung ISOCELL Slim GH1 de 43,7 Mpíxeles, se presenta el captor para móvil de 0.7 micras por píxel, el más pequeño hasta la fecha

La tecnología que los investigadores del instituto alemán están utilizando para el desarrollo de este sensor CMOS ya existe hace mucho tiempo. Funciona reseteando el contador de valor, con información de cuántas veces se ha reseteado el contador para determinar un nuevo valor. Como reporta DIY Photography, en un sensor de 14 bits, el valor luminancia es de 0 para negro y 16383 para blanco con información (antes de recortar). Para evitar este recorte de información, pasado 16383, el sensor vuelve a cero guardando la información de la primera lectura, virtualmente duplicando la capacidad de almacenamiento de esa información capturada.

Además de mejorar la sensibilidad general de la estructura del sensor. Esta tecnología permitiría capturar imágenes con un contraste muy alto exponiendo correctamente para rescatar sombras permitiéndonos recuperar altas luces sin producir artefactos. Esto cambiaría además técnicas como el horquillado o llevar a la izquierda el histograma, además de cambiar ciertas nociones de cómo elegir alguno de los parámetros de la exposición fotográfica.

Lastimosamente, esta tecnología no la podremos ver aplicada dentro de poco. La construcción del circuito está en sus primeras fases de desarrollo. Como el sensor requiere un circuito especial adicional a la estructura tradicional de los sensores, la construcción del dispositivo actual tiene un área de 13% utilizado para los fotodiodos de captura, mientras que el resto de la superficie es el circuito que permite que funcione. Los investigadores han explicado que el dispositivo está pensado principalmente para vídeo, pero que también será posible ser utilizado en la captura de imágenes fijas.

En nuestras manos un nuevo volumen recientemente aparecido en el mercado de libros de fotografía dedicado a la técnica HDR (de High Dynamic Range o “alto rango dinámico”), uno de los recursos que tenemos cuando hay situaciones de alto contraste en una fotografía. Sin embargo, lo que puede utilizarse como recurso se convirtió hace años en toda una expresión artística que el libro ‘Todos los secretos de la fotografía en HDR’ promete enseñarnos a dominar… ¿Lo conseguirá?

Tal y como contábamos en este artículo, esta técnica se realiza en escenas de elevado contraste entre luces y sombras (aunque no es la única posibilidad), cuando la diferencia entre ambas sea mayor que el rango dinámico de nuestra cámara. Claro que una cosa es utilizarlo para “corregir” una imagen que de otro modo no podría mostrar el mismo detalle, y otra llevarlo al extremo y convertir las fotos casi en pinturas.

Una de las imágenes de ejemplo descargables con el código incluido en el libro. Foto de Ginés Guirao.

Por eso, lo primero que hay que agradecer al autor, Ginés Guirao (un apasionado de la fotografía desde niño y del HDR desde los comienzos de la era digital), es que rápidamente deje claras sus intenciones, simplemente con la elección de la fotografía de portada. No es un secreto que hay gente que considera este tipo de procesados una auténtica aberración; por eso gracias a esta imagen uno ya puede entender rápidamente cuál es la intención del libro: Ser capaz de conseguir fotos como estas.

Así, si la tuya es una “mirada sensible”, a la que no le gusta nada este tipo de procesados, sencillamente ignora este libro. Si por el contrario te interesa, te animamos a seguir leyendo. Y si estás en una posición intermedia, te diríamos que consideres esto: Si sabes cómo exprimir la técnica y llegar “hasta el fondo”, sin duda serás capaz de quedarte en el punto que consideres oportuno según tus gustos.

Estructura y contenido

‘Todos los secretos de la fotografía en HDR’ cuenta con siete capítulos comenzando por la habitual introducción sobre los conceptos básicos, un apartado sobre el sofware y equipos necesarios para realizar el trabajo y un tercer capítulo para hablar de cómo hacer la captura de fotografías que van a servir de base. Es ya en el cuarto epígrafe cuando empieza a hablar del procesado en sí, cosa que continúa en los dos capítulos siguientes, hasta cerrarlo con uno último de “consideraciones finales”.

Todo ello ilustrado con ejemplos de fotografías que en su mayoría (diría que el 95%) son HDR llevados al extremo, lo que además se une en muchas ocasiones al hecho de haber usado un ultra-gran angular. Imágenes, por cierto, algunas de las cuales se pueden bajar en alta resolución gracias al código que el libro incluye para descargar contenidos adicionales. Eso sí, estos contenidos se limitan a catorce fotos descargables, lo que nos parece un poco pobre como “contenido adicional”.

Pero hablemos ya del contenido empezando, cómo no, por el principio que en este caso son unas pocas páginas que componen el capítulo “Conceptos Básicos”. En ella el autor comienza hablando del poder de la imagen y nos introduce en el concepto de “imágenes de alto rango dinámico”, los diferentes formatos y algo de historia sobre el HDR. El segundo epígrafe se titula “Software y equipos” y en él hace un (muy) breve repaso a las cámaras más recomendables y a los programas que se pueden utilizar para crear una imagen de este tipo.

Con el tercer capítulo, “La captura de imágenes fuente”, el libro da consejos sobre cómo realizar las tomas que servirán de base (porque deja claro que un HDR debe hacerse a partir de al menos tres disparos diferentes mediante bracketing), habla de cómo solucionar los problemas de ghosting (imágenes fantasma producidas por sujetos que se mueven en el encuadre) y de la conveniencia de disparar en RAW o JPEG. Y aunque recomienda hacerlo en formato crudo para obtener la máxima calidad, no descarta el formato comprimido si no se necesita imprimir el resultado. Tampoco descarta las tomas con lluvia, de noche o en condiciones difíciles por culpa del mal tiempo que, para el autor, son en realidad ideales para lograr resultados más plenos.

El cuatro epígrafe está dedicado al software elegido por el autor para iniciar el procesado de una foto HDR, Photomatix Pro en su versión 5.0 (existe la 6.0 que no recomienda por diversas razones). A este programa y sus opciones dedica uno de los capítulos más extensos del libro, junto con el siguiente “Edición del archivo TIFF de 16 Bits”. En este explica los siguientes pasos a realizar con el archivo resultante del anterior programa, que en esta ocasión se realiza con Adobe Photoshop y algunos de los conocidos filtros Nik Collection que el autor emplea para conseguir sus fotos.

A continuación tenemos un último capítulo llamado “Mapeo de tono extremo y otras técnicas” donde propone volver a pasar el resultado por Photmoatix Pro para conseguir una imagen aún más procesada, y habla de cómo realizar un “falso HDR” (a partir de una sola foto en RAW) y de emplear la técnica en disciplinas como la macrofotografía, el bodegón, los retratos o la foto en blanco y negro.

Además, también se tratan otros temas como el uso del flash en este tipo de imágenes, o cómo corregir los posibles halos y los problemas de ruido en la imagen. Finalmente, las “Consideraciones finales” son una mezcla de temas diversos, algunos de los cuales ya han sido tratados en parte a lo largo del libro pero que remata de alguna manera con este epígrafe para dar por concluido el volumen.

Nuestra valoración

Como decíamos, el libro habla de HDR sin ningún tipo de complejos como demuestran las fotos que incluye. Ya en la web lo presentan como un método para conseguir “las extraordinarias imágenes en Alto Rango Dinámico que podemos ver en este libro”. Ya decíamos que una gran mayoría de fotos incluidas con HDR en su máxima expresión, en muchos casos combinadas con el uso de un ultra-gran angular que hace que el resultado sea aún menos realista, con un resultado a veces más pictórico que fotográfico.

Sin embargo, es indudable que hay muchos amantes de este tipo de fotos que seguro agradecerán un libro que pretende “que los fotógrafos interesados dominen la técnica a la perfección y sin grandes desembolsos, en realmente poco tiempo”. Otra cosa es que cumpla esta premisa, hecho al cual podemos objetar algunas cosas.

En primer lugar su estructura es algo confusa, lo mismo que la redacción. Los capítulos que os hemos comentado parecen tener un fin claro, pero su contenido es un poco lioso porque en ellos a veces se mezclan temas de forma un tanto aleatoria y hay cosas que no quedan suficientemente explicadas. Por ejemplo no queda muy claro el tema de los formatos de imagen en HDR y el capítulo final es un collage de temas que perfectamente podrían haberse integrado en otros epígrafes con una estrucura más refinada. En cuanto al estilo en que está escrito, en general las frases son demasiado largas (lo que tiende a ser confuso para el lector) y el autor, demostrando que sabe bien de lo que habla, tiene una cierta tendencia a divagar y a mezclar cosas.

Pero el mayor problema que le vemos al libro es otro y tiene una doble vertiente. Por un lado el hecho de que se base en mostrarnos un método del autor, con los programas que él utiliza, y sin hablar de otras posibilidades. Evidentemente no queremos decir que debería explicar todas y cada una de las herramientas que existen, pero sí al menos dar alternativas y no limitarse a hablar de un método que exige el uso de al menos dos programas, uno de los cuales (Photomatix Pro) tiene un precio de 100 dólares (Photoshop es aún más caro, evidentemente, pero es un software que normalmente ya tienen los posibles usuarios).

Por otro lado, no nos parece que cumpla a rajatabla lo de “enseñar todos los secretos del HDR”, y sobre todo no es un método para quien no tenga mucha idea de procesado de imágenes, tal y como el propio autor deja claro cuando (en el capítulo cinco) afirma que “se presupone que el lector cuenta con un conocimiento y una base de los programas de edición lo suficientemente amplios”. Así, si eres novato, no tienes experiencia en procesado de imágenes y buscas un método con una serie de pasos claros y sencillos para seguir, difícilmente vas a entender el libro y a ponerlo en práctica.

Aún así, es evidente el esfuerzo del autor por explicar una técnica que sin duda conoce y disfruta, y es muy de agradecer que exista un manual sobre esta técnica. Así que, si tienes ciertos conocimientos, te agradan este tipo de imágenes y te gustaría ser capaz de llevarlas a cabo, seguramente disfrutarás mucho de un libro que, por otro lado, tiene un precio bastante asequible.

Todos los secretos de la fotografía en HDRGinés Guirao

• Editorial: Marcombo
• Precio: 19,90 euros
• Páginas: 110
• Tamaño: 19,5 x 24 cm
• Encuadernación: Rústica con solapas y tapa blanda
• ISBN: 9788426725707

Volumen dedicado a mostrarnos los secretos de la técnica del HDR ("High Dinamic Range") a través de la experiencia de Ginés Guirao

Página web | Marcombo

En Xataka Foto | 'Fotografía de Naturaleza. Consigue realizar 50 imágenes espectaculares', manual práctico para amantes de las "imágenes salvajes"

El mundo HDR es un tema frecuente en fotografía. Así que vamos a conocer los pasos para conseguir los archivos que nos darán una imagen de alto rango dinámico; cuándo hay que hacerlo realmente y sobre todo por qué es necesario en algunas situaciones.

Periódicamente vuelve a estar de moda el HDR. Es una de las técnicas favoritas del llamado fine art de la fotografía. Exige tiempo y dedicación, siempre queda bien decir que lo hacemos en charlas fotográficas. Más que nada para dar la sensación de que eres un poco de la vieja escuela de revelado químico británica, donde lo más complicado es siempre lo mejor.

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Hoy en día, con muchas de las cámaras modernas es innecesario llevar a la práctica esta técnica, gracias a su capacidad de registrar sombras y luces, pero siempre podemos encontrar escenas que lo necesiten. O a lo mejor tenemos tiempo para hacerlo y queremos conseguir ese reconocimiento público. O simplemente tenemos una cámara antigua. Porque, de verdad, no siempre es necesario hacer una fotografía HDR.

¿Por qué hay que hacer una fotografía HDR?

La explicación es muy sencilla. La técnica HDR es necesaria para conseguir una buena representación de las luces y las sombras en situaciones de alto contraste. Nuestras cámaras solo son capaces de registrar con detalle las luces o las sombras. Si aumenta la diferencia de luminosidad entre ambos extremos tendremos que elegir qué es lo que queremos sacar.

En muchos casos (cada vez menos gracias al avance de la tecnología) no queremos elegir. Por ejemplo cuando fotografiamos el interior de una vivienda y sus vistas desde las ventanas. O si disparamos a un monumento a contraluz. O una calle sevillana a las doce del mediodía en el mes más caluroso del verano. Buscamos detalle en ambas zonas. Y salvo que disparemos un flash o tengamos una cámara con un sensor excelente será imposible.

La única solución efectiva es la técnica del alto rango dinámico. El problema es que muchas veces se hace con procedimientos o programas un poco dudosos que devuelven resultados desastrosos. Al final saldrá algo parecido a una pintura o adefesio con los colores hipersaturados. Si queremos lograr un buen resultado, la imagen debe resultar natural. La clave es darse cuenta de que es imposible que todo tenga la misma iluminación.

¿Cuándo hacer una fotografía HDR?

Antes lo he dejado señalado. Tenemos que hacer un HDR cuando la diferencia de luminosidad entre las luces y las sombras sea más alta que el rango dinámico de nuestra cámara. ¿Y cómo lo sabemos si no hemos hecho las pruebas pertinentes a nuestra máquina de fotos? Existe una forma muy sencilla que se ha convertido en mi guía. Es mejor que dejarlo a nuestra intuición (algo que funcionará cuando tengamos experiencia).

Este histograma nos está diciendo algo

La clave está en observar el histograma. Da igual cómo expongamos. Podemos ir libres o ser fieles seguidores de exponer a la derecha. Solo tenemos que saber leer la información que tenemos en nuestras pantallas en el momento después del disparo.

Si expones para las sombras te quedas sin las luces

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Mejorar el color de nuestras fotografías con Adobe Color

Cuando expongamos y veamos que las sombras están representadas demasiado a la izquierda, incluso suban de forma alarmante en el nivel 0, será la señal que estamos buscando para plantearse la necesidad de hacer varios disparos con distintas exposiciones. Si la información está repartida a lo ancho de los niveles será totalmente innecesario gastar el tiempo y el obturador en disparos inútiles. Será mejor que busquemos encuadres más atractivos en vez de repetir.

¿Cómo hacer una fotografía HDR?

Llevo bastante tiempo practicando la fotografía HDR. La mayoría de las veces por encargos y últimamente por afición. El motivo ha sido que he encontrado un programa que consigue exactamente lo que quiero. Y no es otro que Adobe Photoshop y la herramienta de Combinar para HDR que podemos encontrar en Adobe Camera RAW (exacta por cierto a la que podemos encontrar en Adobe Lightroom).

Si expones para las luces te quedas sin las sombras.

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Qué son y cómo utilizar las gelatinas de color fotográficas

Pero para conseguir buenos resultados tenemos que darle al programa los mejores archivos posibles. Por este motivo voy a enumerar en una lista cómo tenemos que configurar la cámara y hacer los disparos para tener éxito en nuestro propósito:

1. Disparar en formato RAW para conseguir la mayor calidad posible.
2. Montar la cámara en trípode para lograr el mejor solapamiento posible entre las fotografías que formen parte del HDR final.
3. Enfocar según la hiperfocal o cerrar el diafragma para lograr la profundidad de campo que estamos buscando. Una vez logrado el enfoque correcto pasar el objetivo a manual. No debemos cambiarlo durante todo el proceso.
4. Hay dos formas de calcular la exposición. La primera es exponer a la derecha, ver que es correcto después de consultar el histograma y realizar tres disparos (más en innecesario en la mayoría de los casos). Si que podemos variar los pasos entre un disparo y otro, pero con un paso de diferencia entre ellos es más que suficiente. Por ejemplo, si la exposición correcta es 1/125 f8, pasaremos la cámara a modo Manual y haremos una fotografía a 1/60 f8 y otra a 1/30 f8 para asegurarnos una correcta información en las sombras.
5. Otra forma es confiar en el bracketing u horquillado de nuestra cámara. En muchos modelos es un botón BKT y en otros tendremos que meternos dentro de los temidos menús. Exponemos como estamos acostumbrados y configuramos la cámara para decirle cuántos disparos queremos hacer y con cuántos pasos de diferencia. Una vez programada, hacemos el disparo y nuestra máquina hará los tres modificando única y exclusivamente el tiempo de obturación.

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Descubre la velocidad real de tu procesador para trabajar con Adobe Photoshop

Foto | Robert Lukeman

Espectacular el time-lapse que se marca Rob Whitworth. Además de los escenarios pintorescos en los que se ha rodado, en esta ocasión, Rob introduce una novedad: reduciendo considerablemente el número de disparos, consigue transiciones muy rápidas entre el día y la noche. Esto se refleja en un vídeo más dinámico, con cambios de plano muy llamativos y una sucesión de imágenes que se mueven frente a nosotros al ritmo de una montaña rusa.

Este rodaje se llevó a cabo a lo largo de 5 meses, invirtiendo 400 horas de trabajo. Se utilizaron 4 cámaras Nikon (una D800, dos D7000 y una D3200) y 5 focales (16-35mm, 10-24mm, 70-200mm, 50mm y 10.5mm). Todo ello para crear 19.997 fotografías (parece que algunas en HDR) que ocuparon un total de 640Gb.

Un excelente trabajo que añade un punto de distinción más a este tipo de vídeos, con el añadido de haber sido grabado en algunos de los escenarios más llamativos del planeta. Que lo disfrutéis.

Via | petapixel

Rafael Asquith ha publicado su último trabajo en formato vídeo timelapse, que sin duda es su mejor obra hasta la fecha al menos desde el plano técnico, con la que nos habla del impacto en la naturaleza, la desolación y la miseria en las que resulta a menudo la mecanización y construcción del hombre.

En palabras de su propio autor:

Un poco de crítica a la humanidad, que aprovecha en beneficio propio y de forma egoísta todo lo que la naturaleza nos da, no le damos nada a cambio y finalmente no sirve para nada o casi nada, solo destrucción y desolación.

Si queréis mi opinión, creo que a pesar de la extremada saturación de timelapse que hay hoy en día, yo diría que este es de los que hay que ver. Sin duda una creación con mucho trabajo detrás y cuya estructura hace que te sumerjas poco a poco, empezando con la naturaleza y un tipo de imagen muy real para ir pasando a aquello fruto de la mano del hombre y acabando con imágenes en HDR que parecen pinturas surrealistas postapocalípticas.

Este timelapse ha sido producido por Pedro Pablo Figueroa, posproducido por Israel Fernández y Manuel Benito de Valle, acompañado de la banda sonora de Álvaro Rodriguez Barroso y filmado y montado por Rafael Asquith. Se encuentra en la sección oficial del TimeLapse Showfest 2012 en el que les deseamos mucho éxito.

Vídeo-Timelapse | LovetheFrame en Vimeo

Hay conceptos en fotografía que se ponen de moda, y que afectan a la producción fotográfica de un buen porcentaje de aficionados, quizá muchas veces por culpa de los que estamos a este lado del teclado. Así, como parte de nuestra experimentación, todos hemos tenido alguna época de panorámicas enormes, planetas, robados callejeros, strobist, etc.

En cuanto a las modas tecnológicas, de un tiempo a esta parte la lucha por los megapíxeles ha ido dejando paso a la del rango dinámico, y muchos fotógrafos parecen competir por quién es capaz de representar simultáneamente más diferencias de luz en la escena, a veces más allá de lo que nuestros ojos son capaces de apreciar.

Esta obsesión por representar todo tipo de luces y sombras ha generado problemas que antes no eran tan comunes, y uno de los principales es la aparición de halos en multitud de instantáneas. Veamos qué los causa, y cómo podemos acabar con ellos.

Cuál es el problema

Al observar la imagen de lejos, o en pequeño, se aprecian mejor los halos en el cielo

Los halos normalmente aparecen por diferencias bruscas en el contraste local. Su causa por tanto no suelen ser los ajustes que afectan a toda la imagen sino aquellos que se centran en áreas específicas, especialmente en los bordes entre objetos de distinta luminosidad.

Hay que aclarar que muchas veces nos cuesta apreciarlos cuando estamos editando la imagen, o cuando nos estamos fijando únicamente en una zona. Por eso es importante dedicarle unos minutos a estudiar el resultado final, si es posible en pantalla grande y a cierta distancia, para evitarnos sorpresas.

Algunos de los tratamientos más “peligrosos” que pueden provocar estos problemas de contraste son:

• Los procesados HDR: Es el más obvio, ya que mezcla exposiciones muy distintas en zonas contiguas de la imagen.

• La máscara de enfoque: Como nos contaba Alfonso en el especial sobre Adobe Camera RAW, hay que tener mucho cuidado al enfocar, aplicando siempre los parámetros con suavidad, y comparando el resultado paso a paso con el original, para evitar este efecto.

• Los ajustes “recuperación”, “luz de relleno” y “claridad” del revelado RAW: Podemos considerar que los dos primeros son maneras simples de realizar un tratamiento HDR sobre una única toma, y que el tercero es básicamente una máscara de enfoque con un radio grande, así que podríamos tomarlos como casos específicos de los anteriores.

• Los tratamientos de color: Cuando aplicamos distintos procesos a cada color, podemos producir escalones bruscos entre zonas de distinta tonalidad. Lo encontraremos muchas veces jugando con distintos pasos a blanco y negro.

• Los ajustes zonales en general: Por supuesto, podemos cometer a mano los mismos errores que estos procesados automáticos, cuando trabajamos con pinceles que afectan a la luminosidad.

Cómo evitarlo

Una clase distinta de halo puede producirse al tratar colores por separado, como en este ByN

Antes de nada, es importante considerar la exposición de la imagen: no sería la primera vez que he visto un HDR planteado como enrevesada solución a un problema mucho más simple: realizar la toma correctamente desde un primer momento. Supongamos que no había manera de hacer las cosas bien desde un principio, y vayamos al procesado:

La manera más fácil es evitar estridencias y no apurar la foto más allá de lo razonable, parando en cuanto aparezca la primera señal de halos. Quizá muchas veces esto pueda suponer un freno a nuestra creatividad, pero a veces el retoque llega a un punto crítico donde tenemos que elegir entre realismo o abstracción, y éste puede ser ese punto.

Si hemos afinado al máximo los parámetros que han causado este efecto, y aún así queremos llegar más allá, la mejor manera es recurrir a un ajuste local, trabajando con capas: una con el procesado completo (el que crea los halos) y una o varias con procesados más liviano, dibujando con máscaras los bordes para definir a nuestro gusto la transición. A veces es muy práctico utilizar desenfoques gausianos sobre las máscaras para difuminar las diferencias con más suavidad.

Si la imagen ya está construida, porque hayamos usado un programa externo o porque ya hayamos acoplado las capas, aún podemos recurrir al pincel de clonar, o a las herramientas de sub y sobreexposición para arreglar el desaguisado.

De todas formas, podríamos escribir libros enteros sobre cómo prevenir los halos o cómo curarlos, pero todo eso se escapa a este artículo: me conformaré con que todos tengamos claro qué son y sepamos identificarlos en nuestras imágenes, y sepamos valorar cómo afectan al resultado en su justa medida.

Y, si no sois capaces de luchar contra ellos, podéis encontrar consuelo pensando que los grandes fotógrafos tampoco se escapan: ya son varias las exposiciones de artistas consagrados en las que he podido encontrar este desagradable invitado.

En Xataka Foto | HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (I) y (II)
Fotos | Javier Prieto (primer y segundo ejemplo)

En el capítulo anterior hemos visto las bases para tener claro el concepto de rango dinámico. Aclaremos antes de empezar algunas cosas más. En español se suelen asociar los siguientes términos rango dinámico o de luminancia con tasa de contraste. Esto ocurre porque en inglés el “dynamic range” a veces también es llamado “ratio contrast”. Lo que ocurre es que tasa de contraste es un término que solemos asociar con los monitores y esto nos puede confundir un poco. Seguro que esto también lo habéis visto en la zona de tv en algún gran almacén.

En este segundo capítulo trataremos de fijar estos conceptos así como el resto de los que nos quedan para que tengamos todas las armas para que a la hora de tocar los controles del editor HDR/Tone Mapping los toquemos con criterio. Ahí en cuanto a la edición pura y dura de los HDR no me voy a meter hoy ya que es una de mis asignaturas pendientes desde hace tiempo. Aun así os daremos algún consejo para aprovechar esta técnica.

Haceros hincapié en que el rango dinámico no es un concepto exclusivamente fotográfico. O más bien, no es exclusivo de la fotografía. Si en el capítulo anterior dábamos una definición algo más sencilla en su términos hoy damos la más exacta. El rango dinámico es un concepto físico que resulta de aplicación a cualquier señal que varíe en función de una determinada variable independiente. Se encarga de medir la relación existente entre los valores máximo y mínimo que la amplitud de dicha señal adquiere para todo el conjunto de posibles valores de la variable de la que depende. Dicho así resulta un poco más complicado para aquellos que no vengáis por ciencias. Bueno a mí también me queda un poco lejos la física, todo hay que decirlo.

Unidades

Bien, espero que hayáis desayunado fuerte porque vamos a hacer unas cuentas. No os asustéis son sencillitas. La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma es una forma de energía. Si la energía se mide en Julios (J) en el Sistema Internacional, para qué necesitamos nuevas unidades. La razón es más simple de lo que parece. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume, por ejemplo, una bombilla se convierte en luz, de hecho si la tocas probablemente te quemes ¿cierto?. Todo esto se ha de evaluar de alguna manera y para ello definiremos nuevas magnitudes: el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia, la luminancia, el rendimiento o eficiencia luminosa y la cantidad de luz.

A nosotros nos interesa la luminancia hoy así que nos quedamos con ella. Luminancia: La luz que llega al ojo y que a fin de cuentas es la que vemos. De esto trata la luminancia.

Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su unidad es la cd/m2 , donde cd = candela. También es posible encontrar otras unidades como el stilb (1 sb = 1 cd/cm2) o el nit (1 nt = 1 cd/m2). A los que os gusten los smartphones, tal vez os suene el nit. Una unidad que se ha hecho popular en los últimos meses gracias a la llegada del LG Optimus Black, como ya nos contaban nuestros compañeros de Xatakamovil en enero.

• Si tenemos una Escena en dla cual la luminancia máxima es de 8000 cd/m2 y la mínima es de 0,5 cd/m2, el rango dinámico de esa escena es de 16.000 (el resultado de dividir 8000/0,5).

• Si tenemos un Sensor que puede capturar una luminancia máxima de 40.000 cd/m2 y una luminancia mínima de 0,5 cd/m2, el rango dinámico de este sensor es de 80.000 (es decir: 80.000 / 0,5).

• Si un Monitor produce una luminancia máxima de 1000 cd / m2 y una mínima de 0,10 cd / m2, su rango dinámico (usualmente llamado tasa de contraste o, simplemente, contraste) es de 10000 (es decir: 1000 / 0,10).

Escalas de medida

El rango dinámico es un número. Por tanto, lo podemos representar como tal, por ejemplo tengamos un rango dinámico de 4000. Lo más normal es representarlo en forma de relación como 4000:1 o también 1:4000. También otra escala es la basada en el decibelio aunque algo menos usada.

Una última escala utilizada es el logaritmo en base 2 del rango dinámico; por ejemplo: Si el rango dinámico es 4000, su logaritmo en base 2 es de casi 12 (2^12=4096) esta escala es en bits o en pasos de diafragma (stops)—. El rango dinámico expresado en esta escala es el número de veces que debemos reducir a la mitad el valor máximo para alcanzar el mínimo. Así si dividimos consecutivamente 4000 por 2 lo haremos 11 veces y “casi” otra por muy poco. Perdonadme la aberración matemática. Creo que se entiende bien. Para hacerlo más universal se expresa en pasos EV (o exponencial en base 2).

Las cámaras reflex digitales pueden capturar hasta 10 pasos decíamos, como norma general, algunas superando ese techo. También veíamos en el capítulo anterior que la Nikon D7000 y la Pentax K5 se situaban en la cima con unos 14 pasos. Prueba de la capacidad de estos monstruos del rango dinamico lo podéis ver en la siguiente imagen que tomé el otro día:

Fotografía de Alfonso Domínguez Lavín

Como podéis observar, el RAW sin edición el árbol aparece totalmente oscuro, añadiendo tan solo luz de relleno de forma progresiva empiezan a aparecer detalles. Además la imagen disparada a ISO 100, a pesar del revelado, mantiene un nivel de ruido bajísimo en las sombras. Realmente es increíble.

A vueltas con el problema

Si la escena en cuestión tiene más de esos pasos, entonces tenemos un problema. Tendremos luces quemadas o sombras empastadas. ¿Os va sonando la cosa y comprendiendo el motivo de porqué ocurre eso? Pensemos en una escena de una habitación en medio penumbra con una ventana por la que entra la luz del sol. Ese tipo de escena suele superar los 12 EV (pasos) de rango dinámico casi con seguridad. Con lo cual no puedo “exponer bien” en una sola toma. De ahí el utilizar varias tomas con diferencias de varios pasos para obtener el rango dinámico completo.

De esta forma cuando tienes una escena en la cual existen zonas muy oscuras y zonas muy luminosas, una cámara con un sensor con buen rango dinámico conseguirá detalle en las dos zonas extremas.

Normalmente esto lo solemos hacer con la opción de bracketing u horquillado de nuestra cámara. Ahí configuramos -1,0,+1 pasos o -2,0,+2 pasos u otra configuración. Si no dispones de dicha opción puedes hacerlo manualmente variando la velocidad de obturación para obtener las 3 tomas. También puedes hacer 5, 7 o 9 tomas. Las que necesites. También solo 1. Entonces podremos realizar lo que se llama pseudo-hdr. En un barco, por ejemplo, a lo mejor no puedes realizar varias debido al movimiento pero si puedes hacer 1. Entonces, como decía, podemos realizar lo que se denomina un pseudo-HDR (consiguiendo menor “rango dinámico”, claro está) a partir de una sola toma pero también lograr imágenes como la que nos muestra Vicent de los Ángeles bajo estas líneas. En este caso, al ser una única toma, si nos fijamos en las zonas oscuras vemos la aparición de ruido, más aún por usar ISO 800, según nos comenta el propio Vicent:

Fotografía de Vicent de los Ángeles

Fotografía ganadora del concurso de Google Earth en la categoría de “Viajes”

Puesta en acción: Back to the Basics

Como material imprescidible en este tipo de tomas contamos con nuestras queridas cámaras más por lo menos un trípode. Es posible realizar HDR sin el trípode y luego alinear las tomas en el programa que sea, pero si alguna de las tomas requiere una velocidad de obturación lenta nuestro pulso será nuestro peor enemigo, logrando, seguramente, que algunas de las imágenes tenga trepidación.

Dos ayudas más: cable disparador y levantar el espejo. El cable disparador nos minimizará la trepidación, si no lo tienes siempre puedes usar el temporizador de la cámara. También puedes utilizar la opción de disparar la toma con el espejo ya levantado, opción que muchas réflex ofrecen. Aunque estos consejos son más propios de la fotografía de paisaje en general que para realizar tomas hdr son perfectamente aplicables. No perdamos los buenos hábitos.

Y, sin perder los buenos hábitos, ¿cuándo es mejor realizar tomas para hdr? La respuesta es clara: Al amanecer o al atardecer. En esos momentos de baja luz difusa, con una gama tonal muy rica, es donde realmente aprovecharemos el potencial de esta técnica. En cuanto a fotografía paisajística se refiere.

© Copyright by Erroba – Erlend Robaye

El alcance del rango dinámico ya era un problema con las películas. Normalmente, para conseguirlo, había que sobreexponer para sacar el máximo detalle en las sombras y subexponer para no quemar las luces. Es el proceso contrario al forzado. En los sensores digitales el problema viene a ser el similar. No olvidemos que aparte del sensor tenemos el revelado (puedes seguir nuestro curso “Aprendiendo con Adobe Camera RAW“, y jugando con esos dos extremos obtenemos las siguientes ventajas por si no lo tenías claro aún:

• La primera es que sobrexponiendo, obtenemos buen detalle en las sombras y además se reduce el ruido en ellas.

• La segunda es que podemos subexponer y luego en el RAW, al editar, subir la luz de relleno y la recuperación para que las luces no se quemen.

El ejemplo básico para realizar una toma hdr es realizar al menos 3 disparos. Ya comentaremos más sobre ello ya que, a la hora de procesar, tenemos muchas opciones. En el siguiente capítulo nos adentraremos ya en el controvertido y apasionante mundo de la edición hdr. Para ir abriendo boca, os mostramos algunos vídeos ilustrativos de esta técnica de los programas más comunes para ello.

• Photomatix Pro, el programa más extendido de las soluciones comerciales hasta el momento.

• Topaz Adjust, con sus defensores y detractores, ya que ofrece un estilo bastante agresivo en muchos de sus presets.

• HDR Effex Pro, Nik Software ha tardado en llegar pero ha llegado. Eso sí los resultados a lograr en cuanto a creatividad son muy buenos.

Con esto finalizamos la segunda parte. En la tercera parte empezaremos a abordar la edición digital en si misma con alguno de estos programas, analizando cuáles pueden ser los fallos y aciertos a la hora de realizar la edición, así como combinar esta edición con ACR o con Photoshop. Pero será dentro de unos días, intentaré realizar algunas fotos en las vacaciones y las procesaremos.

En Xatakafoto:

• HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (I)

Fotografía de portada | Vicent de los Ángeles

Referencias | Aristóteles
Más información | Photomatix Pro | Topaz Adjust | HDR Efex Pro

Empezaremos esta primera parte diciendo que hace ya tiempo que venimos hablando de esta técnica que, basada en realizar varias exposiciones de una escena, permite exprimir al máximo el rango dinámico de una escena permitiendo resultados asombrosos, a veces, y horrorosos, otras. Hay gente que se enorgullece de hacer HDR y otros lo contrario (etiquetando con “hdr” o “no hdr” según corresponda). Como bien decía ya Aristóteles, el filósofo griego, refiriéndose a la virtud moral como una “disposición voluntaria adquirida (hábito) dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios”. Frase que simplificada, convertimos en: “En el punto medio está la virtud”. Aunque no nos refiramos a la virtud moral, creo que nos queda claro el concepto.

Siguiendo en clase de filosofía (¡qué tiempos!) la virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos, extremos que por ser tales son vicios. Aristóteles distingue así entre el “término medio de la cosa” y el “término medio para nosotros”; el término medio es siempre de algo que posee magnitud, y es término medio en relación a la cosa cuando se la examina desde un punto de vista puramente matemático. En cambio, para establecer lo que es mucho o poco en asuntos relativos al bien de las personas es preciso atender a las circunstancias, al sujeto que realiza la acción, sus necesidades y posibilidades, y para ello introduce Aristóteles la idea del término medio respecto a nosotros: en la moralidad el término medio se predica de las pasiones, los sentimientos y las acciones.

Entonces qué tiene que ver el bueno de Aristóteles en este embrollo, me diréis. La red está salpicada de ejemplos extremos de HDR que resultan espantosos estéticamente por su procesado pero que son apreciados por la gente en general así como otros que estéticamente son muy buenos y también son igualmente apreciados. Entonces ¿son buenos ambos? No lo sé. No soy crítico de arte ni lo pienso ser. Cada uno tiene su opinión.

Un buen HDR en su justa medida puede dar unos resultados magníficos. Ofreciendo un simil publicitario: “HDR, yo controlo” o “HDR con moderación al volante del XXX”, sustituyendo XXX por Photomatix, Topaz Adjust o el más reciente HDR Effex, por citar algunos. En mi opinión el principal problema de esos HDR inadecuados reside en la falta de conocimiento de la técnica en sí misma, ya que otros ofrecen resultados espectaculares. Luego a cada cual le guste más o menos tonemapping, contraste local o demás pero sabiendo lo que se tiene entre manos.

Rango Dinámico capturado por la Cámara

Por eso repasemos algunos de los conceptos fundamentales necesarios para entender esta técnica. El primero de ellos es entender el concepto de Rango Dinámico. Si HDR significa High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico, conocer qué es el rango dinámico es fundamental.

Si nuestras “supercámaras” pudieran capturar “todo” el rango dinámico existente en una sola toma las técnicas de tratamiento y edición de HDR no serían necesarias tan necesarias simplificando el proceso. Desafortunadamente el rango dinámico capturado por nuestras cámaras es mucho menor que el existente en la mayoría de las escenas que fotografiamos.

¿Cómo definimos, pues, el rango dinámico de una cámara? El rango dinámico, por decirlo en términos sencillos y comprensibles, es una medida entre las zonas más brillantes (o luces altas) hasta las más oscuras (o sombras) que tengan detalle justo por encima del umbral del ruido. La clave de esta medición reside en medir desde las luces altas que no son un blanco puro hasta las sombras con detalle.

© Copyright by Erroba – Erlend Robaye

Las cámaras réflex de hoy en día suelen capturar hasta 7 pasos, llegando algunas a 10 pasos aunque algunas pocas comienzan a superar esa barrera. El contraste está íntimamente relacionado con el rango dinámico. Así el contraste podremos definirlo como la relación entre la intensidad lumínica del punto más claro y el punto más oscuro de una imagen.

Se mide mediante la forma XXX:1, donde XXX indica el número de veces que el punto más luminoso es más luminoso (valga la redundancia) respecto al más oscuro. Es decir, en una pantalla con contraste 100.000:1, decimos que el punto más blanco tiene 100.000 veces más luminosidad que el punto más oscuro. A pesar de todo, en función del tipo de filtro que tenga nuestra pantalla, la luz ambiental puede perjudicar seriamente al nivel de contraste, llegando a reducirse en algunos casos hasta la mitad, sobre todo en imágenes donde predominan los negros.

Recordemos también lo siguiente:

• Las diapos lograban entre 6 y 7 pasos.

• El negativo de película entre 10 y 12.

• La recuperación de luces en los editores RAW puede dar hasta 1 paso extra.

Casi cada día encontramos nuevos modelos réflex y mejores que el anterior, pero no debemos esperar milagros. También existen cámaras especializadas en el mercado para capturar escenas en Alto Rango dinámico como fue en su día la Fuji S5 (ya discontinuada), que tenía un sensor dual que permitía capturar escenas con un rango dinámico extra de 2 pasos o cámaras como la Nikon D7000 o la Pentax K5 con sensor cuasi perfecto y que se han situado como las reinas del rango dinámico en estos momentos.

¿Pero cómo funciona el ojo humano?

A todo esto no nos olvidamos de uno de los factores más importantes: el ojo humano. El ojo humano sigue una vía distinta a cómo captan la luz nuestras cámaras. Sabemos que nuestros ojos se adaptan a las escenas según la cantidad de luz que reciben. La pupila se dilata cuando hay falta de luz y se contrae cuando hay exceso de luz. Este proceso, que no es instantáneo, requiere un cierto tiempo para que nuestros ojos se acomoden a la intensidad de la luz. Se calcula que el rango dinámico del ojo humano está alrededor de 10 pasos sin que las pupilas se “adapten” y que como máximo puede alcanzar los 24 pasos. Aunque esto es como todo, depende de cada uno, unos ven mejor y otros vemos peor.

Rango dinámico de salida

En todas las fases del proceso digital, la salida, del tipo que sea, normalmente muestra diferencias en el rango dinámico como bien nos demuestra nuestro amigo Guillermo Luijk en su artículo sobre Rango Dinámico del monitor y el papel, apuntándonos como valores típicos:

Rango dinámico de dispositivos típicos.

Además tanto en los monitores como en el papel, se ven afectados por la luz ambiente. Responsable ésta muchas veces la pérdida de rango dinámico.

¿Entonces qué sentido tiene capturar una imagen de alto rango dinámico llegando a poder tener hasta 12 pasos si después nos vemos limitados por el formato de salida sea el monitor o el papel de impresión fotográfico? La respuesta a esto se encuentra en la compresión del rango dinámico. Para comprimirlo basta aplicar una curva, pero perderíamos contraste, teniendo una imagen más plana. Tal vez así no te suene, pero te sonará Tone Mapping ¿verdad?. Las técnicas de Tone Mapping vienen a dar respuesta a este problema. Ahí surgen multitud de programas como Photomatix PRO, Topaz Adjust o el más reciente HDR Effex.

Para mí el reto está ahí. En saber aplicar “correctamente” dichas técnicas. Una vez conocidas y aplicadas correctamentes pueden ser el punto de partida perfecto para dominar el proceso artístico-creativo. Finalizando la reflexión apuntaros este truco/experimento: que no todas las tomas con distintas exposiciones tienen que realizarse en el mismo momento para aprovechar el rango dinámico, un atardecer, un amanecer y una nocturna en el mismo lugar dan mucho juego como vemos en esta toma de nuestro amigo David Goitia y su “hdr temporal”, como él lo ha llamado.

Fotografía de David Goitia en nuestro grupo de flickr

En Xatakafoto:

• HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (Ii)

Fotografía de portada | Vicent de los Ángeles

Referencias | Aristóteles
Más información | Photomatix Pro | Topaz Adjust | HDR Efex Pro

El día 1 de Septiembre, Apple realizó una de sus famosas Keynote, un evento especial en el que han renovado toda la gama de iPods, y que nuestros compañeros de Applesfera ya han tratado. Pero no quedó ahí la cosa, puesto que también anunció las próximas versiones de su iOS. Y la que a nosotros más nos interesa es la versión 4.1, que trae una novedad, que ha sorprendido y es que, la cámara de sus dispositivos con iOS 4.1 permitirá realizar fotos en HDR.

En Xataka Foto ya tenemos instalada esta versión de iOS en un iPhone 4 y hemos estado probando la nueva funcionalidad de la cámara, con unos resultados bastante aceptables, puesto que, como podréis observar en las imágenes de la galería, la calidad de las fotografías mejora dependiendo de la situación de luz.

Cómo funciona el HDR en iPhone 4

Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente en la aplicación Cámara igual que ahora tenemos en la esquina superior izquierda un botón para activar el flash, ahora en el centro, tenemos otro en el que decimos si queremos hacer una foto en HDR o no. Activado, una vez hemos hecho la foto, nos aparece un mensaje que indica que se esta guardando el HDR y al final, nos encontraremos en el carrete con dos fotografías, la original y la HDR.

Aunque nosotros no lo veamos, Apple ha hecho las cosas bien con estos HDR y no hace unos simples retoques sobre una fotografía, si no que el teléfono de manera totalmente transparente, realiza las tres tomas correspondientes, sobreexpuesta, bien expuesta y subexpuesta, para después montar la fotografía en alto rango dinámico.

Conclusión

Las pruebas nos han remitido a lo siguiente, el HDR funciona muy bien, pero en determinadas situaciones como es lógico. En situaciones de contraluz muy pronunciado, es perfecto, porque en las zonas sobreexpuestas o subexpuestas, tendremos más información. Sin embargo, cuando tengamos una luz más o menos regular en todo el encuadre, no tendremos mejoras o serán muy leves.

En Applesfera | ¿Qué es el HDR y cómo funciona en iOS 4.1?

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