Algo que siempre nos cansamos de repetir, cuando hablamos de exposición en fotografía digital, es que siempre nos dará mejor resultado exponer bien la toma (derecheando el histograma, incluso) aunque ello implique el emplear un valor de sensibilidad ISO mayor, que por el contrario tomar la fotografía usando un menor ISO y que nos salga subexpuesta.
Por supuesto, si disparamos en formato RAW luego vamos a tener muchas más facilidades para recuperar y mejorar nuestra captura, pero aún así sigue siendo más eficaz exponer bien, ya que aunque usemos ISO 100, si subexponemos la toma luego tendremos que “levantarla” en el revelado y ahí es donde aparecerá de nuevo el ruido – y mucho más que el de un ISO alto – provocado precisamente porque la información que nuestra cámara digital guarda en las sombras es mucho menor que la que dedica a las luces.
Pero entonces, ¿qué hacemos con el ruido generado por la alta sensibilidad empleada? Pues la alternativas clásicas son tres: tratarlo con un filtro software especializado (o “a mano”, los más valientes), pasar la foto a blanco y negro aprovechando esa similitud del ruido electrónico con el grano químico, o bien simplemente convivir con él si no nos molesta tanto. Pero nosotros no nos conformamos y ¡os proponemos algo mucho mejor!
Cómo reducir el ruido haciendo tomas múltiples
Todos sabemos que el ruido se va incrementando exponencialmente a medida que utilizamos valores de sensibilidad más altos, especialmente cuando superamos los modos nativos del captador de la cámara y entramos en valores forzados (en el ejemplo los dos últimos).
El ruido que generan los captadores digitales no es siempre el mismo, ya que en realidad no es ni más ni menos que eso, ruido electrónico, interferencias. Parece lógico pensar entonces que si yo repito la toma, obtendré la misma fotografía (siempre que no sea una escena estática, claro está) pero con un ruido aleatorio y diferente cada vez, aunque similar en cantidad y tipo, pero no exactamente igual.
Si no os lo creéis mirad un rato con atención la siguiente imagen y veréis como no son iguales los tres cortes, que corresponden a tres fotos idénticas disparadas una detrás de la otra con los mismos valores (en este caso ISO 6400). Lo que cambia es únicamente el ruido. Si todavía no os lo creéis, haced la prueba vosotros mismos colocando las fotos alineadas en capas y mirando la diferencia haciendo visible/invisible la capa superior.
Pues bien, teniendo esto presente, la técnica consiste ni más ni menos en utilizar esto en nuestro favor y hacerle al ruido lo mismo que a los turistas cuando queremos sacar una foto de la Puerta del Sol sin gente al mediodía. ¿Cómo? Pues haciendo varias tomas iguales y luego mezclándolas en posproducción, pero vamos a ver cómo.
Pasos a seguir
- Lo primero que tenemos que hacer es la captura de varias tomas iguales (yo lo he hecho con tres pero con dos sería más que suficiente para un resultado notable). Si podemos hacerlas con trípode, es lo ideal, si no simplemente intentar no modificar mucho el punto de vista ni el encuadre. Huelga decir que no deberíamos cambiar ningún otro parámetro que no podamos luego manipular como el punto de enfoque, diafragma, velocidad y demás (si disparamos en RAW el equilibrio de blancos, por ejemplo, nos da igual).
- Una vez que tenemos las fotos y llegamos al ordenador, vamos a mezclarlas. Si hemos disparado en RAW, debemos asegurarnos de que los parámetros de revelado son exactamente los mismos y si no es así igualarlos. Yo he disparado en JPG y sin demasiada rigurosidad por simplicidad, ya que para ilustrarlo nos sirve.
- A continuación abrimos todas las tomas y las apilamos en capas en el Photoshop. Esto lo podemos hacer copiando las capas o arrastrándolas, como más os guste.
- Ahora tendremos que alinearlas. Las seleccionamos todas y le damos a Editar > Alinear Capas Automáticamente … y lo haremos en modo Auto.
- Sin deseleccionarlas, creamos un objeto inteligente que las agrupe, dándole a Capa > Objetos Inteligentes > Convertir a Objeto Inteligente.
- Por último, cambiamos el modo de apilamiento, que es lo que nos dejará visible todo lo que pertenezca a la escena en sí y nos eliminará los elementos cambiantes (el ruido). Nos vamos a Capa > Objetos Inteligentes > Modo de apilamiento > Mediana.
¡Y ya está! Ya podemos rasterizar, hacer los retoques finales que nos de la gana y exportar al formato que más nos guste. Fácil, ¿no?
Como véis, el ruido visible de la foto resultante de aplicar esta técnica con dos o tres tomas se ve notablemente reducido respecto una única toma normal. Para el ejemplo, lo he hecho con tomas disparadas a ISO 6400, en que ya el ruido se aprecia bien, y si os fijáis llega a un nivel similar al que normalmente produciría una sensibilidad ISO 1600 o incluso un poquito mejor. En conclusión, hemos aumentado la sensibilidad para disparar cómodamente a 6400 pero consiguiendo un ruido más que aceptable – similar a ISO 1600 -, simplemente tirando una ráfaga de dos o tres fotos y haciendo estos sencillos pasos en el ordenador.
Apuntar también lo que comentaba antes, que esta técnica también nos vale para eliminar cosas móviles de nuestra escena, como por ejemplo turistas paseando, ya que lo único que se mantendrá son los elementos idénticos y que no se han movido en la toma (por ejemplo, un tío dormido en un banco también será “parte del decorado”).
Forzando un poco la máquina, podemos eliminar el típico cable que cuelga o incluso un poste que esté en medio, simplemente cambiando un pelín el punto de vista entre las dos tomas (lo mínimo necesario para que el elemento cambie de lugar respecto al resto de la escena), pero aquí la alineación de las capas es posible que la tengamos que hacer más manual o enmascarando las capas.
Espero que todo esto os sirva para vivir sin ruido y felices por más tiempo hasta que la tecnología nos libre de él para siempre.
En Xataka Foto | Lucha contra el ruido, aprendiendo a exponer bien
Comentarios
Me ha encantado este post, nunca había pensado en que el ruido no es igual de una toma a otra. Ahora solo me falta hacerme con Photoshop...
interesante
En los escáneres para negativos hacian hasta 16 o más pasadas porque cada vez qe la luz se reflejaba cambiaba ligeramente la posición de los puntos, haciendo desaparecer hasta el más mínimo rastro de ruido, eso si con un pequeño coste de nitidez.
Genial.... muy buen truco. Una forma relativamente fácil y cómoda de mejorar tomas en situaciones complicadas. Muchas gracias!!
Ya para rematar voy a ver si se puede hacer una acción en Photoshop para automatizar el proceso partiendo ya de las capas puestas una sobre otra ... en resumen automatizar los pasos 3,4,5 y 6.
Eso ya sería perfecto Alfonso. Y si encima abrís las fotos desde Bridge, por ejemplo, con esa opción de "abrir como capas en photoshop" ya se consigue hacer esto en un segundín ;-)
interesante
O desde Lightroom también tienes la opción combinar como panorama y eliges la opción Collage que simplemente superpone y rota, pero sino la opción Auto.
Claro! De esa manera ya lo haces todo en dos clics, uno para abrir desde Lr/Br y otro para ejecutar la acción :)
Tambien existe la tecnica de sobrexposicion para quitar el ruido. De esa manera consigues sombras totalmente limpias y nitidas.
efectivamente, así es
No se si la tecnica de sobreexposicion la habeis explicado aqui alguna vez pero si no es así estaria bien un post sobre el tema. Es una tecnica muy interesante y da muy buenos resultados.
1.- http://www.xatakafoto.com/guias/el-histograma-i-toda-la-luz-de-un-vistazo
2.- http://www.xatakafoto.com/guias/el-histograma-ii
...y permaneced atentos a la tercera parte! ;-)
Muy buen post gracias por los consejos, hoy llevo toda la mañana recuperando 1 foto de hace unos años y la arreglé bien pero por otro procedimiento más... artesanal :)
Respecto al derecheo del histograma me vais a disculpar pero no estoy deacuerdo... Ahora con la Pentax K5 es justo al revés, es mejor subexponer las fotos porque saca mucha más información de las zonas de sombra, aun disparando a iso 80 y en jpg. El ruido es minimo.
¿¿Como es posible que subexponiendo consigas mas informacion en las sombras??¿¿Te esta refiriendo a un solo disparo o a varios?? Porque yo la tecnica que digo es la de hacer 2 disparos: uno normal y otro sobreexpuesto y luego en photoshop mezclarlos de tal manera que las sombras son cogidas de la toma sobreexpuesta. De esta manera el ruido en la imagen es cero. Tengo un ejemplo aqui de como queda:
http://www.flickr.com/photos/33947696@N06/4241248811/in/photostream
Pues me refiero a eso mismo, que tiras 1 foto en jpg a iso 80 subexpuesta y luego levantas las sombras y Oh! Donde antes había una sombra negra empastada se hizo la luz sin nada o casi nada de ruido! Si hacemos esto con un Raw pues flipas... (mira las fotos de este post http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=43768.0)
Ojo yo estoy hablando de tirar sólo 1 foto y de "izquierdear" en lugar de derechear el histograma.
Por cierto tu foto esta muy chula, el procesado es algo agresivo pero me gusta el efecto has conseguido.
Efectivamente en el sensor de a Pentax k 5 y Nikon D7000, entre otras, se da esta peculiar situación.
Estoy absolutamente flipado y maravillado por el sensor de la K5 (compartido por algunas Nikon creo). Me parece mágico que se puedan recuperar tanta info en las somras. Eso equivale a varios pasos de exposición. Mi pobre 5D II no le llega ni a la suela...
Se acabó derechear histograma o emplear técnicas alternativas...
Ayyyy...
Sí, la tecnología va cambiando y aunque a veces es tontería querer lo último de lo último, en otras ocasiones sí hay un salto importante. Yo en mi caso no cambio una K-5 o D7000 por la aclamada 5D Mark-II ;-)
Me ha gustado mucho la explicación, desconocía por completo esto, creo que me sera útil
Joder, no había caído yo en estas cosas... la verdad es que no manejo mucho Photoshop, pero vamos, creo voy a practicar esta técnica por que se la puede sacar mucho jugo.
Yo tengo una Sony H9 que no tiene modo RAW y a ISO 800 ya tiene un ruido espantoso, así que espero poder mejorar mis disparos con esta técnica.
Muchas gracias.
Muy interesante, de hecho esto podría embeberse en una instrucción del firmware de las cámaras y podrían lograrse resultados de bajo ruido impresionantes incluso en cámaras de teléfonos móviles!
Algunas ya lo tienen, por ejemplo mi Sony HX1 tiene una función de foto que llama "retrato nocturno" (o algo así, hablo de memoria) y hace multiples capturas, combinándolas en una sóla imagen. Lo he usado mucho para fotos nocturnas, ahora sé como es el mecanismo interno de la cámara, me imagino que los algoritmos serán similares a lo que se plantea en el post, ¡pero sin el photoshop!
Cuando le voy a dar a "modo de apilamiento" no me deja darle, está desactivado.
¿alquien sabe porqué?
un saludo ;)
Estoy usando PS cs5 64bits
no me deja editar el comentario :s
creo que encontré la respuesta..... hace falta el PS Extended
En relación al tema del ruido, aquí teneis un filtro (seguro que muchos ya lo conoceis) que puede sacar de algunos apuros:
http://www.kodak.com/global/es/professional/products/software/imgEnhancePlugIns/gem.jhtml?pq-path=13941
para Santiago Díaz; el truco es interesante, pero nada obvio, al menos a primera vista, ¿podrías explicar cómo se te ha ocurrido?. Gracias.
No se me ocurrió a mí. Lo aprendí de un gran maestro de la fotografía digital que lo explica en sus talleres ;-)
Gracias Santiago; muy honrado por tu parte. Y aparte del método, ¿recuerdas cuál era la explicación del porqué? -espero no resultar demasiado pesado, pero estoy intrigado.
Gracias Santiago. Muy honrado por tu parte. Y a riesgo de ser un poco pesado, ¿recuerdas la explicación del porqué? -es que estoy intrigado.
Pues la explicación es un poco lo que traté de comentar muy por encima en el post, pero no tiene mucho en realidad... simplemente, los sensores digitales están formados por una matriz de píxeles captadores de luz que son excitados por ésta y en base a la intensidad recogida le asignan un valor numérico que luego interpretará el procesador de la cámara (simplificando mucho), y tú piensa que el ruido son variaciones sin un patrón determinado en los valores numéricos (tonos) asignados por los píxeles respecto de los que deberían medir realmente (si no fuese por esas interferencias electromagnéticas), ya que ese "ruido" electrónico también afecta y excita a los píxeles (como hace la luz). Por tanto, si conocemos esto y además hemos dicho que ese ruido es aleatorio y diferente cada vez que hacemos una foto, cabe esperar que cada vez que disparamos, la parte de la imagen que corresponde al ruido será diferente, pues ese ruido generado no es el mismo que otras veces, las interferencias son únicas e irrepetibles por así decirlo. Bien, partiendo de esto, lo que comentábamos, si hacemos la misma foto exacta varias veces, la luz que recibe el sensor es siempre la misma (misma escena) pero el ruido es diferente. Cuando en Photoshop apilamos en capas y hacemos la "mediana" lo que está haciendo el software es de cada píxel quedarse con el valor medio (típico, despreciando las excepciones), lo que significa que para cada trozito de la foto eliminamos todo lo que no es común en todas las imágenes que apilamos (de ahí que podemos eliminar elementos efímeros que salen en una foto pero no en las demás) y con el ruido hacemos exactamente lo mismo, como no coincide sino que es diferente en cada foto pues simplemente no está en el canal mediana y por tanto se elimina.
Ahora, ¿por qué no funciona tan bien como para dejarlo 100% sin ruido? Pues porque aunque el ruido es aleatorio y diferente cada vez, cuando hay mucho (y por eso es visible a simple vista) sí que habrá partes de ruido que aleatoreamente coinciden o se solapan al menos en ciertos píxeles en varias fotos, por tanto esos valores sí "ensucian" la mediana y por eso sí queda cierto rastro de ruido en nuestra imagen final filtrada con este método.
Espero haberme explicado bien jajaj porque menudo ladrillo!
Un saludo Ignacio!
Este sistema de reducción de ruido lo llevan incorporado todas las cámaras Sony desde el año pasado (NEX3 y 5, Alpha 55 y Alpha 580). Se realiza automáticamente en la propia cámara y utiliza CINCO fotografías que realiza en una rápida ráfaga. La cámara se ocupa de alinear automáticamente las distintas tomas y promediar el ruido presente en cada una de ellas.
Esto no es realmente lo que hacen las cámaras cuando activas reducción de ruido en largas exposiciones, que hacen una segunda exposición a "oscuras", con el obturador cerrado y luego la juntan a la otra para reducirlo??
No estoy seguro de si esto es así o no. Aun así merece la pena intentar esta técnica. Gracias por compartirlo.
Saludos
Roberto Cobo
-- editado por última vez a las 10:26
No, lo que tú dices se conoce como "Black frame substraction" o "Sustracción de fotograma oscuro". Esta técnica se basa en hacer una foto con la misma duración que la foto que acabamos de exponer con el objetivo de captar el ruido del sensor. En esta segunda foto no llega la luz al sensor, porque no se levanta el espejo y el obturador permanece cerrado. Posteriormente, al mezclar ambas imagenes,se compensa el ruido de la primera imagen con el de la segunda. El resultado es una imagen ostensiblemente más limpia.
Qué curioso. Pues no conocía yo esa técnica. Supongo que esto puede ser efectivo en sensores que sí manifiestan hasta cierto punto alguna clase de patrón en el ruido que generan. Aún así, y desde la ignorancia de no haberlo visto ni probado, no me parece un sistema que pueda llegar a ser tremendamente efectivo.
Corregidme si me equivoco, pero si disponemos de trípode, no sería mas lógico hacer una exposición más larga a un ISO mas bajo? De esta manera también eliminaríamos la gente moviéndose y no tendríamos ruido por ISO alto, solamente se podría presentar ruido debido al calentamiento del sensor.
Brais, el problema de la larga exposición es que, claro que te evitas el ruido provocado por ese "forzado" que le aplicamos al sensor al subir el ISO, pero en cambio entra en juego el ruido propiciado por la larga exposición. El ISO 100 no genera en casi ninguna cámara decente ruido apreciable a una velocidad normal de obturación, porque es poco tiempo, pero cuando se activa la matriz de píxeles prolongadamente sí lo genera y se incrementa con el tiempo (es el problema que también hay ahora al hacer vídeo con las DSLR). Con lo cual al final tendríamos que hacer la misma técnica de tirar varias fotos si queremos eliminarlo al máximo.
-- editado por última vez a las 01:08
para Santiago Díaz; gracias por la explicación que das en el post 29, y por la molestia que te has tomado en escribir un post tan detallado, aunque he tardado un poco en volver por aquí y leerlo; a mí desde luego no me ha resultado un ladrillo en absoluto, y de nuevo te agradezco que te hayas tomado la molestia de dar una explicación tan larga -soy de los que les gusta intentar ir al fondo de las cosas y pensar-; he leído tu post varias veces y me ha resultado clarificador; la verdad es que la técnica, aunque no sea válida para todo tipo de situaciones, me parece muy interesante. Saludos, Ignacio Maule
para el post 35; ahora una intervención un poco menos seria, pero no por ello menos real: tienes toda la razón, pero si tienes detrás a una persona pagada por el obispado para impedirte que hagas fotos en una catedral, como me ocurrió hace poco en Tarragona ..., pues resulta una alternativa interesante.
Carlos Sanchez Bracamonte Amigo Santiago las tes fotos que has tomado iguales por lo que he leído tu artículo muy interesante,es obvio que no han sido realizadas en larga exposición, pero de todas maneras desearia saber si han sido tomadas con el reductor de ruidos de larga exposición de tu camara en ON o en OFF,o en verdad es indiferente que tengamos la cámara prendida en ON. Para otros casos en donde tomemos fotos(2 o 3 iguales) de larga duración debemos a priori tener la cámara encendida en ON para eliminar ruidos o en OFF. Y si te es posible te pregunto a tí o a otra persona que desee responderme si es cierto como dice una fotógrafa en canonista.com que ON debemos usarlo para tomas de menos de 1 minuto y OFF para mayores de 1 minuto y retocarla después con photoshop. Gracias
Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero te puedo asegurar que no afecta este parámetro, ya que la cámara sólo aplica la reducción de ruido en fotografías de larga duración. De hecho, muchas cámaras te permiten definir a partir de qué tiempo de exposición se aplicará (por ejemplo, que afecte a las fotos de más de 1 segundo).
Existe otro tipo de reducción de ruido, que es el de alto ISO. Respecto a este, lo he desactivado antes de realizar la prueba.
Respecto a si debemos usar o no la reducción de ruido para larga exposición, pues como siempre depende de cada caso. Si tienes un buen software de reducción de ruido en tu ordenador y vas a poder hacer un poquito de postproducción de las fotografías, yo te recomiendo que le dejes esa tarea al ordenador, ya que normalmente conseguirás mejores resultados y sobre todo más controlados ("a tu gusto"). De esta forma, también nos ahorramos bastante tiempo de espera tras la toma hasta poder volver a disparar (la cámara tarda bastante, habitualmente tanto como la propia exposición, en procesar estas fotos de larga exposición al activar la reducción de ruido), cuestión que en muchos casos es crítica y decisoria. Si por el contrario no vamos a poder posproducir las fotos o no tenemos prisa entre foto y foto, no es mala idea utilizar la función. Además en muchos casos es configurable el nivel de reducción (moderado, medio, alto).
Lo que comentas de menos o más de 1 minuto, me parece una información demasiado específica como para ser fiable. No existe una norma como tal tan sencilla que nos garantice los mejores resultados posibles, ya que va a depender del comportamiento de cada cámara y de su captador, de la temperatura de éste, del sistema de reducción de ruido (y sus parámetros configurados), de las condiciones lumínicas y del ISO... Lo que sí te recomiendo siempre es no obsesionarse con usar el ISO mínimo si no es necesario, ya que el ruido por larga exposición en muchos casos supera al que provoca una sensibilidad elevada. Es cuestión de equilibrio, como todo en esta vida, y de hacer tus propias pruebas con el material y condiciones particulares de cada circunstancia.
-- editado por última vez a las 01:25
Muchas gracias
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