Vamos a reconocerlo: el autofocus nos ha hecho vagos y despreocupados. Hay estilos de fotografía y situaciones donde es absolutamente imprescindible, y podemos (o debemos) confiar en él, pero en muchas ocasiones no podemos permitirnos el lujo de esperar a que actúe.
Una situación clásica es un robado improvisado en la calle, con poca distancia al sujeto, y sin posibilidad de pararse a enfocar con cuidado o a repetir la toma. Un buen ejemplo lo tenemos en un reciente duelo de críticas, donde ya apuntábamos algún consejo sobre este tema.
En este caso, con una cámara de gama media, que no tendrá normalmente un visor especialmente grande, si está configurada en automático, tenemos muchas posiblidades de que el enfoque se vaya al fondo o al primer plano (dejando a nuestro protagonista borroso), o de que el proceso de enfoque tarde demasiado y perdamos la oportunidad. ¿Cómo podemos actuar en ese caso?
Preenfocar a una distancia calculada
Empiezo por la manera más recomendable, pero quizá la más complicada de conseguir: Prácticamente cualquier objetivo tiene una escala de distancias junto a la rueda de enfoque, que nos indica a qué distancia de la cámara está el punto de máximo enfoque.
En realidad, la distancia se calcula con respecto a un punto que encontraréis indicado en casi cualquier equipo (en la parte superior, con un círculo cruzado por una línea), pero para este artículo no vamos a necesitar hilar tan fino.
¿Y cómo sé a ojo cuánto es un metro, dos o tres de distancia, os preguntaréis? Como todo, necesitaréis práctica, práctica y más práctica. Si dejáis el objetivo preenfocado a una distancia concreta, y os lanzáis a la calle a tirar fotos y más fotos, con el tiempo iréis desarrollando el sentido de la distancia, y así podréis esperar a que el sujeto se encuentre a la posición perfecta para hacer la toma.
Si a esto le añadís cierta práctica en encuadrar sin llevar la cámara al ojo (“from the hip”, como dirían los angloparlantes), estaréis perfectamente armados para retratar cualquier escena sin influir en ella.
Enfoque puntual y reencuadre
Si, como es mi caso, no habéis llegado a este nivel de empatía entre la cámara y vuestro ojo, siempre podéis echarle una mano al enfoque automático. Una de las maneras más habituales es usando el enfoque puntual al centro (normalmente, el más rápido), y después reencuadrando la escena si es necesario.
De hecho, esta manera de actuar no llegó ni tan siquiera con el autofocus: en las pantallas de enfoque partido de las reflex manuales o las telemétricas clásicas, entre otras muchas, la única manera de afinar el foco era mirando al centro de la escena, así que el reencuadre posterior era también obligatorio.
En este caso es muy importante aprender a parar el movimiento y conseguir una postura estable una vez logrado el punto de vista deseado, ya que si trabajamos con velocidades de obturación un poco lentas podemos encontrarnos con una foto movida.
También, si vuestra cámara permite hacer de manera rápida un enfoque puntual a un área concreta de la imagen, podéis evitar el reencuadre, pero antes de usar este modo es conveniente familiarizarse con el tamaño de los puntos de enfoque y el manejo. No son pocas las veces que me he dejado seleccionado un punto de enfoque a la derecha, y he perdido la siguiente tanda fotos por no devolverlo al centro.
Enfoque contínuo
Otro modo de enfoque que puede resultar útil es el contínuo. Si nuestra cámara trabaja bien de esta manera, podemos por ejemplo llevarla al ojo mientras esperamos a que se componga la escena (o bien usando la pantalla, si disponemos a la vez de Live View y autofocus rápido, una combinación complicada de encontrar), y ella se encargará de mantener enfocado al sujeto, siempre que no salga del encuadre.
Personalmente creo que esta manera de trabajar es arriesgada, porque si trabajamos con profundidades de campo realmente pequeñas, es muy fácil que la cámara cambie el punto de enfoque en el último momento, estropeándonos la foto. En un robado, por ejemplo, es deseable enfocar al ojo, y pedirle a un enfoque contínuo que siga a una de las partes de la cara que más movimiento tiene es quizá demasiado.
Otros modos de enfoque
Quizá en algunos casos podamos aprender a utilizar otras modalidades de enfoque que se adapten a nuestra manera de disparar. Así, si nuestra cámara permite por ejemplo mantener el enfoque al punto más cercano de la escena, podremos usarlo siempre que nuestro sujeto esté en primer plano.
Al igual que en el punto anterior, cualquier tipo de autoenfoque que no sea puntual será difícil de domar si somos exigentes, y si hacemos un plano medio de un sujeto de perfil, por ejemplo, tenemos todas las papeletas para que el hombro más cercano a la cámara le robe el protagonismo a la cara.
Más profundidad de campo
Parece una perogrullada, pero si nuestro problema es que se nos escapan partesde la imagen de la zona enfocada... ¿por qué no hacer más grande esa zona? Cuando empezamos a disparar con fijos luminosos, muchas veces cometemos la torpeza de utilizar siempre la máxima apertura, y eso no siempre va a ser necesario.
Imaginemos que tenemos una cámara de 35mm con un objetivo de 50mm. Si tenemos por ejemplo a nuestro protagonista a un metro de distancia, en una calle relativamente despejada, disparando a f/1.8 será complicado clavar el enfoque sobre la marcha, porque tenemos sólo 4cm de profundidad de campo.
Si el siguiente objeto está a varios metros más de distancia, podemos cerrar muchísimo más la lente, porque en casi cualquier apertura va a salir difuminado.
Para hacer este tipo de cálculos podéis jugar con alguna calculadora de las muchas disponibles, bien desde páginas web, bien desde un iPhone o bien desde un Android, entre otros muchos. Si tenéis alguna foto en que no acertaseis con el foco, podéis experimentar y ver su una apertura más pequeña hubierais mantenido el feeling sin fallar en el enfoque.
“Horquillado de enfoque”
Por último, si todo falla, no hay tiempo para hacer pruebas, y no nos queremos arriesgar a perder la foto, no queda más remedio que pedirle ayuda a la diosa Fortuna y tirar fotos a mansalva, girando la ruleta de enfoque y esperando a que en alguna hayamos acertado. Eso sí, si lo hacéis, no se lo digáis a nadie, si queréis mantener un halo de profesionalidad.
Fotos | Alvarictus | Javier Roche | Victor M.C. | Antonio Goya
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Comentarios
Los fotoperiodistas tienen un viejo lema: "Tri-X, f/8, y estar allí" Parece dejar claro cuál es la mejor opción....
Yo opto mas por... estar ahí.
Que cada uno enfoque como pueda, terminarás por conseguir el foco que tú quieras tener.
interesante
Hiperfocal, todo un post sobre el enfoque y ni una sola referencia a la distancia hiperfocal.
Hombre, yo creo que hay que saberlo y controlarlo, pero el "from the hip" no me parece el estilo o situación fotográfica más adecuada para aplicarlo. Si ya es complicado enfocar sin visor, como para ponerte a hacer matemáticas... ya no te pierdes la foto, te las pierdes todas! Yo creo que lo importante es, a poder ser saber cómo funciona ópticamente nuestro objetivo y cámara, saber más o menos cuánto margen de distancia tenemos por delante y por detrás del punto de enfoque para esa distancia y apertura (esto solo nos lo dará la experiencia con ese equipo), pero sobre todo pues el cómo actuemos, es decir, todo lo que cuenta Javier.
Si el objetivo en el barrilete tiene marcas de profundidaz de campo, cosa que ya solo ocurre con los puramente manuales no autofoco, y se cuenta con una focal corta, o no muy larga, y unas condiciones lumínicas y o de iso que permitan un diafragma relativamente cerrado o medio, todo ello condimentado con cierta experiencia que quite miedos, hace a la hiperfocalidad el método más rápido de enfoque. También habría de tenerse en cuenta que no todo tiene que ser hiperfocal, es decir que no toda foto nos pide que esté en foco el infinito, entonces se puede avanzar hacia la cámara el punto nodal de enfoque. Teniéndolo claro y siendo preciso no se perdería ninguna foto por enfoque.
A mi es lo que más me fascina de la Fuji x 100, a pesar de que sobre el barrilete del objetivo no hay marcas de profundidad de campo según f, si que la escala está en pantalla y por lo que voy viendo parece del todo operativo. No necesita implementos tecnológicos ni nada nuevo que no sea la decisión de hacer las cosas bien y dar al usuario posibilidades reales de herramientas solventes. Me pregunto porque ninguna otra cámara lo tiene, creo que no hay ninguna.
Salud y saludos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Colom. Le echas un vistazo a la obra de este señor, el 90% de sus fotos estan hechas "from the hip" como tu dices y aplicando la técnica hiperfocal y después, si quieres, discutimos si es adecuada o no, o te pierdes fotos.
PD: No hace falta recurrir a las matemáticas, si te resulta complicado, te limitas a poner en google, tablas hiperfocal y te encuentras un monton ya hechas ( http://www.dofmaster.com/), se trata de situar el enfoque en la distancia que te marca la tabla según el diafragama que utilices y sabras las distancia que tienes a foco, ni escalas en el objetivo hacen falta, incluso en compactas de alta gama puedes utilizar la técnica.
Ahora no estaría de más recordar que la fotografía y todas sus técnicas no se inventaron ayer y la introducción de la tenología digital, solo ha facilitado su uso.
-- editado por última vez a las 10:35
interesante
Además de la hiperfocal, que es un concepto absolutamente básico y más para hacer cosas mínimamente en condiciones en este campo. Me sorprende lo del enfoque puntual como "truco", cuando el AF debería de estar configurado siempre en puntual y al centro... y quitarlo de ahí sólo en las ocasiones en las que estemos fotografiando sujetos que demanden otra configuración. De la costumbre de dejarle decidir a la cámara donde tiene que enfocar aparecen estos presuntos problemas que no son más que el mal uso de el equipo.
No sé si lo he expresado o no correctamente, pero este post lo he escrito como respuesta a algunos de nuestros lectores, que en sus comentarios nos hablaban de los problemas que tenían en fotos donde el punto de enfoque era crítico, y que generalmente usaban el enfoque en automático.
Por eso, por ejemplo, he planteado el enfoque puntual como una posibilidad interesante (no como un "truco"), porque sé de buena fé que hay muchos que no lo utilizan, o no conocen sus posibilidades.
Por si sirve de algo, en un párrafo hablaba de la hiperfocal, por ejemplo, pero lo eliminé porque consideré que complicaba la lectura del artículo, y no era necesario para la temática.
En la web ya hemos tratado estos conceptos alguna vez, y por eso he intentado hacer un post distinto y más específico para los que empiezan a plantearse dudas con este tema, y quieren profundizar más.
Espero haber clarificado algo, y os agradezco en cualquier caso que hayáis sacado conceptos nuevos en los comentarios, porque ayudan a ampliar el post :)
Un saludo!
Yo reconozco que también soy de puntual al centro y reencuadre, más que nada por costumbre y pereza, pero con los sistemas de AF que tienen las cámaras de última generación dudo mucho que esa sea la alternativa óptima en la mayor parte de situaciones. Yo por ejemplo, me he comprado la nueva D7000 recientemente y me quedé acojonado con el sistema de AF actual de Nikon. Aún no la controlo del todo, pero comparado con la D40x que tenía antes por ejemplo, sí que creo que voy a cambiar la manera de enfocar mis fotografías en más de un tipo de escenario, y probablemente hasta note cierto cambio de estilo. Como siempre, lo clásico no falla, pero yo creo que abrazar las facilidades que nos va trayendo la tecnología siempre puede ser positivo, claro que hay que usar las cosas como es debido y sabiendo cómo y para qué.
yo Tenia la D40 de Nikon, y cambie por la 450D de canon, Hay un mar de diferencia, pero no te explicaste mucho con respecto al cambio que encontraste en la D7000, y a mi esp particularmente me interesa saberlo, si pudieras ampliarlo mas para entender en donde esta tu cambio de Habito, jejej Gracias
Yo tengo la D2xs y la D300... y sigo diciendo lo mismo: hay que saber cuando se usa cada cosa, pero para fotografía "normal" es bobada andarse con la selección de puntos y mucho más aún dejar que la cámara decida.
Lo de los puntos de enfoque es una cosa que yo nunca he entendido. Siempre leo por ahí "es una pena que x camara solo tenga 7 puntos de enfoque"... yo sólo quiero que me enfoque bien puntual y al centro, como dice chamaruco, ¿que ventajas tienen los veintipico puntos de enfoque?
Ojo, lo pregunto desde la ignorancia...
Desde la ignorancia tambien, se me ocurre por ejemplo en un tripode, donde es incomodo mover la camara una vez elegido el plano.
Ejemplos propios donde lo he utilizado (nota, 7D, 19 puntos):
- Partido de Rugby, quiero dejar a la persona en un lado de la imagen. Selecciono punto (o grupo) a uno de los dos lados.
- Retrato a lo burro, 85mm y F2. Selecciono el punto que queda justo encima del ojo y no necesito reencuadrar.
- Quiero componer con un motivo en movimiento que no quede en el centro y no tener que recortar luego (bueno, creo que la de rugby entra en esta).
Para los curiosos, cambiar el grupo de enfoque (de centro a derecha por ejemplo) en la 7D, lleva 1 segundo y no requiere separar el ojo del visor.
Parte mala: te acostumbras y cuando ahora pillo la 400D me faltan opciones de enfoque a cascoporro :(
Gracias por los ejemplos, Medyr.
En mi caso, muchas veces prefiero enfocar al centro y reencuadrar a seleccionar el punto de enfoque, porque me sale más rápido y natural, pero tu comentario da muy buenos ejemplos de otros tipos de fotografía donde puede ser más adecuado seleccionar un punto de enfoque.
También depende de la cámara: yo he usado reflex básicas más antiguas donde cambiar el punto de enfoque era lento y pesado, pero veo que (afortunadamente) la 7D es bastante buena para eso :)
Y hay otro caso más ligado a los motivos en movimiento que dices. Llámalo jugador de rugby, un coche en una carrera o un ave en pleno vuelo. Si configuras la cámara en seguimiento 3D (en las Nikon se llama así, en otras marcas no se si varía el nombre) una vez enfocas al sujeto la cámara va seleccionando automáticamente el punto de enfoque según su posición en el encuadre en cada momento.
Yo Uso la 450D y tiene el enfoque Puntual, a mi lo que me mas molestaba es que enfocaba y luego reencuadraba y aveces se reenfocaba, y la mejor solucion que tuve fue cambiar el Autofoco a un boton que se utiliza para el zoom, asi me ahorro muchisimo tiempo, por ejemplo enfoco una vez y disparo y reencuadro varias veces sin perder el punto de enfoque. Asi por lo menos una saldrá descente, lo malo que aveces lo olvido y no enfoco. usando esta tecnica ya no he necesitado los otros puntos de enfoque y me ha servido bastante
y el bloqueo de enfoque no lo usas?
Sintiéndome novato en esto de la fotografía, me sorprende leer que apenas usáis los otros puntos de enfoque además del central.
Desde los inicios aprendí que usarlos te da un extra de precisión sobretodo en grandes aperturas, porque al reencuadrar siempre estás variando la distancia con el sujeto (generalmente porque no das un paso de lado, sino porque pivotas sobre ti mismo).
Quizás lo uso de forma excesiva (pocas veces pongo el foco en el centro de la foto), pero yo lo encuentro de gran utilidad, sobretodo cuando buscas un gran bokeh y poca profundidad de campo.
P.D.: Siento responder tan tarde, pero acabo de encontrar este magnífico post.
-- editado por última vez a las 16:24
He muerto de risa con el “Horquillado de enfoque” jajajaja!
Pues mira, de eso no sé el porqué, no es un concepto nuevo; de hecho se ha llegado a implementar en modelos comerciales. Las Contax N llevaban "horquillado de enfoque" por ejemplo.
Además de tener los puntos de enfoque no central cumpliendo la regla de los tercios y no tan juntitos hacia el centro que los hace menos operativos compositivamente.
Salud y saludos.
Estos articulos me encantan !! saludos desde puerto rico ;0)
Buenas a todos! a mi me parece un buen artículo, la verdad, aunque esto del enfoque es algo a lo que le tengo más miedo que otra cosa. Como Santiago Diaz, yo tb me he comprado recientemente la D7000 de nikon, lo que pasa es que en mi caso es mi primera reflex y la tengo solo 2 dias. Asi que os haré una pregunta de novatos que me tiene confundido. Se habla en todas las camaras de presionar el disparador a mitad recorrido para enfocar y si el sistema de AF no esta en continuo, entonces, sin soltar el disparador reencuadras y fijas el sujeto alli donde quieres y disparas (correcto?? si no me correjis!). Pero tb hay un boton de bloqueo de enfoque, que ademas en la nikon d7000 (no se en las otras) no debes soltar (aunque si que puedes soltar el disparador) entonces luego reencuadras y disparas. Cual es pues la diferencia entre ambos sistemas?? ¿Para qué un bloqueo de enfoque (del que no puedes despegar el dedo del boton) si para ello ya esta el disparador hasta medio recorrido? Muchas gracias y perdón por la pregunta (absurda para muchos). Saludos y seguid asi con la web! es genial!
wow enverdad hay pesos fuertes en este foro gracias a ustedescada dia aprendo mas de la fotografia
Hace un año que tengo una Nikon D7000(vengo de una D40X que llegué a manejar bien) y estoy"peleado" con el enfoque que no logro entender. Pienso que soy yo y no la cámara. Por ejemplo ya sea con zoom(18-135) o Macro(105 de Nikon) trato de enfocar variando incluso la profundidad de campo para tener más recorrido y no logro enfocar con nitidez. Cambio de AF a Manual y tampoco. Para un paisaje, y encuadrarlo en una arboleda cercana me hace foco en los árboles y el paisaje sale desenfocado. No logro solucionarlo a pesar de leer el Manual que me confunde más. ¿Me pueden explicar cual es mi error? Muchas gracias
Quizá la clave de lo que cuentas es el tema de si enfocando en manual también te ocurre. Si es realmente así, y estás seguro de que pasa siempre, lo más seguro es que tengas que llevarla al servicio técnico para que la analicen.
Si sólo te ocurriese en AF, y no en manual, ya hablaríamos de otra cosa, que podría ser o bien un problema solucionable con microajustes, o simplemente algún tipo de confusión con los modos de enfoque.
De todas formas, para que te puedan responder el resto de compañeros, y la respuesta a la duda sea más visible, entra por favor en la sección Respuestas (arriba del todo la tienes), y plantea ahí la cuestión :)
Un saludo!
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