"Winter is coming" y precisamente por ello el blog Capture the Atlas, dedicado a la fotografía y los viajes, nos muestra su colección anual “Northern Lights photographer of the year”, una selección de las 25 mejores imágenes de auroras boreales capturadas por todo el mundo y con las que buscan "inspirar y compartir la belleza de este fenómeno natural".

El año pasado ya os enseñamos esta misma selección en la que aparecían tres fotógrafos españoles. Sin embargo, este año no tenemos representación porque, según nos cuenta Dan Zafra, fotógrafo español afincado en los EE.UU y editor de Capture the Atlas, "se han notado mucho las restricciones de viaje asi que la mayoría son fotógrafos locales, aunque con una calidad enorme".

«For the Northern Lights» – Aleksey R.

En concreto, la lista de este año incluye imágenes tomadas en países como Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda por 25 fotógrafos de trece nacionalidades distintas. Para seleccionarlas, tuvieron en cuenta "la calidad de la imagen, la historia detrás de la toma y, en general, la capacidad de inspirar de las fotografías".

Dan cuenta también como la temporada de auroras boreales abarca de septiembre a abril en el hemisferio norte y de marzo a septiembre en el hemisferio sur, "siendo el mejor momento para verlas y fotografiarlas durante los equinoccios de otoño y primavera debido a la orientación del eje de la tierra".

"Además de ser necesarias unas fechas muy concretas —continúa— el otro requisito para ver auroras boreales son cielos oscuros lejos de la contaminación lumínica. Sin embargo, los grandes despliegues de auroras son visibles al ojo humano incluso desde zonas contaminadas lumínicamente como ciudades".

«Volcanic Aurora Borealis» – Jeroen Van Nieuwenhove

La idea es ayudar a descubrir "la magia de este espectáculo de la naturaleza" pero siempre buscando "no solo imágenes tomadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo, sino también buscando nuevos talentos y lugares donde las auroras boreales no hayan sido fotografiadas antes, como la imagen de aurora boreal sobre el reciente volcán activo Fagradalsfjall".

En Xataka Foto

Consejos para fotografiar lo increíble: una aurora boreal, un arcoíris blanco o un espectro de Broken

Nosotros os dejamos con algunas de las fotos seleccionadas para vuestro deleite y os emplazamos a una visita a su web para ver más espectaculares fotos (y la descripción de cómo se hicieron las que estáis viendo) de este curioso fenómeno que, lógicamente, no se puede disfrutar en nuestro país.

«Tranquil» – Larryn Rae

«Cuando las estrellas se alinean» – Joshua Snow

«La catedral de la aurora» – Frøydis Dalheim

«Santa’s Cabin» – Olli Sorvari

«Aurora Australis» – David Oldenhof

«Nature & Landscape photographer» – Agnieszka Mrowka

«Aurora Sherbet in the Apostles» – Marybeth Kiczenski

«Torbellino» – John Weatherby

«Monstruos Polares» – Sergey Korolev

«Aurora Boreal en Alaska» – Jacob Cohen

«Norrsken over Vintergatan » – Stefano Astorri

Más información y fotos | Capture The Atlas

Foto de portada | “El bosque de las luces” de Marc Adamus

Esta ha sido una semana de actualizaciones en Adobe. Tenemos a nuestra disposición muchas novedades, pero la más llamativa es la incorporación de las capas de ajuste a Camera RAW y Adobe Lightroom. Además funcionan con inteligencia artificial. ¿Es una de las mejores noticias que podemos tener para trabajar de principio a fin con nuestras fotografías en formato RAW?

Muchos fotógrafos nos hemos ido a Capture One precisamente por esta carencia que tenían estos programas de Adobe, entre otras cosas. No era posible revelar con garantías por zonas con un archivo RAW.

Es verdad que teníamos el recurso de los objetos inteligentes, pero no es una forma fluida de trabajar por zonas con nuestros RAW. Por eso la incorporación de las capas de ajuste (por fin podemos llamarlas así) es una excelente noticia.

Fotografía original

Siempre he recomendado hacer los ajustes generales en estos dos programas gemelos y luego pasar a Photoshop para los ajustes por zonas. A partir de ahora ya no tendría que tener tan claro este flujo. Porque si todo funciona a la perfección, podremos empezar y terminar la imagen aquí, sin necesidad de pisar Photoshop.

Desde luego todo depende de nuestro estilo. Si somos de los de la vieja escuela, los que creemos que la fotografía se hace en la cámara y luego solo tenemos que ajustar la luz para dirigir la mirada del espectador, Camera RAW y Lightroom se convertirá en nuestro programa principal. Y Photoshop será para los que quieran sacar lo que no existía en el instante preciso del disparo.

Las nuevas máscaras (capas de ajuste) de ACR y Lightroom

En Photoshopeando explican muy bien la filosofía que tenía Adobe Lightroom hasta ahora en los que respecta a los ajustes locales. Era radicalmente distinta a la de los demás programas.

Ahora funciona de la misma forma que todos los demás, creamos primero la máscara y luego decidimos qué hacer. Y han unificado todas las herramientas de selección en una ventana que se llama Máscara, que abrimos desde la herramienta del mismo nombre. Es raro, pero no está integrada en la clásica interfaz del programa.

En Xataka Foto

¿Qué tenemos que configurar cuando compramos una cámara nueva?

Cuando hacemos clic en el icono se despliegan todas las herramientas de selección, entre ellas destacan Seleccionar Sujeto y Cielo. La inteligencia artificial de Adobe Sensei entra en estos programas por este lugar.

Y todo lo relacionado con las máscaras de rango, como se llaman aquí las máscaras de luminosidad, también las encontramos aquí. Ya no están tan escondidas como en la versión anterior. Todo un acierto.

Para analizar cómo funcionan las nuevas máscaras (en ambos programas es exactamente igual) voy a utilizar una fotografía del famoso edificio Capitol del centro de Madrid. Antes de empezar a trabajar por zonas la he revelado como siempre. El objetivo es oscurecer y contrastar el cielo para que la vista no se vaya por arriba y oscurecer un poco más los edificios para que destaque la iluminación artificial del Capitol.

La nueva herramienta Máscara

No es una fotografía sencilla, pero como sabéis, no siempre encontramos el contraste y la nitidez perfecta en nuestros disparos. Vamos a ir paso por paso para intentar sacar todo el provecho a las nuevas máscaras:

• Como quiero trabajar el cielo voy a Añadir máscara nueva>Seleccionar cielo.

La nueva forma de hacer máscaras

• La nueva función es más lenta aquí que en Photoshop. Mientras se genera la máscara nos da tiempo para ver que se ha abierto ya la pestaña Máscaras que podemos configurar a nuestro gusto:

  • Lo primero es que podemos ver o no la máscara en Mostrar superposición.
  • Si hacemos clic en los tres puntos que tenemos al lado, veremos las opciones de representación de la máscara.

Las diferentes opciones

• Personalmente he elegido Blanco sobre negro (como una máscara de luminosidad), y Activar/desactivar automáticamente la superposición para agilizar la visibilidad.

  • Con el cielo ya seleccionado, veo en la nueva ventana abierta la miniatura de la máscara acompañada de otra más pequeña... Es una especie de panel de historia que nos va mostrando todo lo que hemos hecho para crearla. Y lo mejor es que si hacemos clic en los tres puntos que las acompañan sale un menú contextual que permite cambiar de nombre, intersecar la máscara con otra o incluso eliminarla.
  • Ahora tenemos las opciones de Añadir o Restar para conseguir la selección que necesitamos.

Añadir y Restar

• Encontramos a nuestra disposición todas las herramientas de selección para mejorar el resultado: Pincel, Degradado lineal, Radial... y las tres herramientas de Rango.
• En la fotografía de ejemplo, como el resultado inicial no me vale, lo que hago es pinchar en Restar y hacer clic en Seleccionar sujeto, por ejemplo. La idea es que la selección del cielo quede perfecta.
• Una vez ajustada la máscara como queremos ya podemos empezar a hacer los ajustes pertinentes dentro del panel Máscara, que no ha cambiado nada, si acaso una opción directa para restablecer automáticamente los reguladores.

Los problemas de selección

Y si todo fuera maravilloso, nuestra fotografía ya estaría perfecta y nos podríamos olvidar de Photoshop. Pero no es así.

La realidad de las nuevas máscaras de ACR y Lightroom

Lo han anunciado como uno de los mayores cambios de Lightroom y ACR de los últimos años. Pero lo que nos encontramos es simplemente una redistribución más lógica de las herramientas, un flujo de trabajo más natural y la incorporación de dos funciones controladas por la inteligencia artificial.

Todo lo demás sigue igual. No estamos ante un cambio de motor de revelado. Seguimos con la versión 5 que, si no recuerdo mal, lleva unas tres versiones con nosotros. Las luces y las sombras de esta versión siguen presentes... y las sombras reinan a sus anchas en lo que se refiere a los ajustes locales.

La máscara de luminosidad de Tony Kuyper

¿Por qué no pagan al mismo Tony Kuyper para integrar su módulo de máscaras de luminosidad en el programa y dejan de hacer experimentos?

En las fotografías de los vídeos promocionales todo funciona. Pero en nuestras imágenes no todo es perfecto. El contraste y brillo perfectos no existen en cualquier situación.

Si veis el resultado final del archivo que he utilizado, los halos aparecen por en los bordes de los edificios. Hay zonas, como el edificio que asoma en la parte inferior, que son imposibles de seleccionar con la versión '1.0' que tenemos entre manos.

El resultado en Camera RAW y Adobe Lightroom

Falta un control de la máscara con Curvas y una herramienta para rellenar las selecciones, un simple lazo, por ejemplo. Afortunadamente tenemos la posibilidad de combinar y copiar máscaras... Así que solo queda tiempo para que todo vaya como la seda.

El resultado con Tony Kuyper

Y si trabajamos con objetos inteligentes tenemos la ventaja de recuperar las máscaras posteriormente en Camera RAW. ¿He dicho que es exactamente el mismo programa con distinta cara?

Es un cambio importante. Pero tiene que mejorar. Gracias a mis alumnos, he podido probar la nueva versión en varios ordenadores. Y los resultados que da la nueva versión son parejos en todo tipo de ordenadores, el funcionamiento es errático y creo que es necesaria una actualización de esta versión para evitar los problemas...

En Xataka Foto

Sony A1, análisis: la sin espejo total que mira de frente a los pesos pesados de Canon y Nikon

Con el tiempo esta nueva función se podrá equiparar a los demás programas. Y no volveremos a Capture One para los ajustes zonales o a Adobe Photoshop, donde todo funciona de una forma más ágil y precisa. Este es el camino, pero todavía hay que esperar para lograr buenos resultados en cualquier situación.

La herramienta Fusionar si es está escondida en Adobe Photoshop. Poca gente la conoce y quien la utiliza la trata como si fuera un tesoro. Vamos a ver cómo funciona y cómo aprovecharla para cambiar los cielos con precisión de una forma directa y sencilla.

En Xataka Foto hemos hablado ya de Fusionar si es, esta herramienta oculta dentro de los Estilos de capa, un territorio acotado para los diseñadores, pero que los fotógrafos podemos aprovechar para hacer trucos sucios, como llamo cariñosamente a todas aquellas técnicas que no podíamos hacer en el laboratorio químico.

Fusionar si es es una herramienta que se conoce también como un modo de fusión condicional. Como bien podemos leer en Photoshopeando, permite crear una máscara de capa en el momento, no de forma predeterminada.

En la página de Adobe la explicación no es muy clara. Incluso creo que es la primera vez que utiliza un cultismo: Subyacente (Del lat. subiācens, -entis.) en vez de inferior:

Los reguladores del cuadro de diálogo Opciones de fusión controlan qué píxeles de la capa activa y de las capas visibles subyacentes aparecen en la imagen final. Por ejemplo, puede eliminar los píxeles oscuros de la capa activa o hacer que los píxeles brillantes de las capas subyacentes se vean a través de las demás. También puede definir un rango de píxeles parcialmente fusionados para generar una transición suave entre áreas fusionadas y no fusionadas.

Fotografía original

En esta ocasión vamos a mejorar, con la ayuda de la nueva versión de Adobe Photoshop, el cambio del cielo y un curioso truco para controlar el ruido de nuestras fotografías.

Cambiar el cielo con Fusionar si es

El camino ya lo hemos contado otras veces. Pero esta vez vamos a refinar el resultado con la ayuda de la herramienta Selección>Cielo. Vamos a ver los pasos que tenemos que dar:

En Xataka Foto

Cómo conseguir que el revelado sea igual a lo que ven nuestros ojos: guía con Capture One

• Revelamos las dos fotografías en Adobe Camera RAW o Lightroom. Incluso en Capture One. En cualquier programa que nos dé el resultado que estamos buscando y las mandamos a Adobe Photoshop. Para no liarnos a la que recibe el cielo la llamaremos Tierra y la que lo da Cielo.
• Pinchamos en Cielo y con la herramienta Mover lo arrastramos al archivo Tierra, que tiene que estar en la parte superior de la ventana Capas.
• Si hace falta, con la capa Cielo seleccionada, podemos ir al menú Edición>Transformación libre (Ctrl+T) para ajustarla al tamaño necesario.
• Desactivamos la visibilidad de la capa Cielo.
• Marcamos la capa principal y vamos a Seleccionar>Cielo. Solo tenemos que transformar la selección en una máscara de capa en el menú Capa>Máscara de capa>Descubrir todo.

Esta nueva herramienta hace muy bien su función. Pero algunas veces nos puede dar problemas. Y los podemos solucionar con Fusionar si es.

• Vamos a Capa>Estilo de capa para encontrar, al final de la ventana, Fusionar si es.
• Aquí encontramos dos barras: Esta capa y Capa Subyacente. La superior y la inferior, respectivamente. Lo más importante es trabajar en la inferior.

Fusionar si es en acción

• Al mover los deslizadores señalamos lo que queremos ver: las luces o las sombras de la capa superior. Si damos Alt+clic para dividir cada deslizador en dos y conseguir un efecto más suavizado.

Fotografía final

• Para el ejemplo muevo el deslizador izquierdo para que la fusión sea perfecta. Incluso podemos trabajar primero con Fusionar si es>Azul y luego depurar con Fusionar si es>Gris.

En Xataka Foto

Carlos Pérez Siquier, el fotógrafo que cambió la historia de la fotografía en España

De esta forma eliminamos la necesidad de duplicar la capa para evitar que el efecto se vea en otras zonas que no sea el cielo. Es la forma más directa de conseguir que la fusión del nuevo cielo sea perfecta. Ya nos contaréis.

Hace nada que tuvimos un eclipse solar y esta noche tenemos otro evento ideal para practicar la fotografía astronómica. Se trata de la denominada “Luna de fresa” que en realidad es lo que se conoce como superluna roja y que, como cuenta la NASA, se produce cuando nuestro satélite está en el perigeo (el punto más cercano a la Tierra).

Al contrario que la "Luna azul", ésta sí que tendrá un color rojizo debido a las propiedades de la luz y cómo se comporta al atravesar nuestra atmósfera, lo que provoca que en el amanecer y el atardecer se propaguen los tonos rojizos. De todos modos, el nombre de “Luna de fresa” proviene de antiguo, cuando los nativos americanos comenzaban la recolección de la fresa en esta época del año, justo al principio del verano.

En Xataka Foto

Así es como Toni Sendra hizo la foto ‘The Omega Sun’ que ha sorprendido a la NASA

Cómo fotografiar la superluna

Lo cierto es que durante este evento la luna se verá completa y un poco más cerca de nosotros de lo habitual, apareciendo grande y brillante en el cielo, lo que puede ser una excelente excusa para lanzarnos a fotografiar nuestro querido satélite. Por eso, aunque es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, vamos a volver a contaros cómo hacerlo con garantías. Y es que retratar la luna no es algo tan sencillo como pueda parecer, así que vamos a hacer un repaso por los puntos esenciales.

Empezamos por el equipo necesario. No debería hacer falta decir que cuanto mejor cámara tengamos más fácil será lograrlo, pero eso no significa que no podamos hacerlo incluso con un smartphone. Lo cierto es que cuanta mayor resolución tenga la cámara que utilicemos mejor resultado deberíamos obtener, ya que normalmente es difícil que la Luna aparezca muy grande en nuestra foto, por lo que probablemente habrá que recortar la imagen con posterioridad.

La otra manera que tenemos de que la luna aparezca con un cierto tamaño es recurrir al uso de un teleobjetivo, motivo por el cual un móvil o una cámara sencilla no es lo más recomendable para una foto de la Luna.

En cualquier caso, si tenemos un buen tele hay que recordar que el uso del trípode es muy recomendable, normalmente junto algún tipo de disparador, ambos accesorios casi imprescindibles cuando vamos a hacer una toma de larga exposición como sería el caso.

De todos modos este tipo de fotos se pueden hacer sin trípode porque la luna suele tener más luz de la que parece; por ello, pòdemos aventurarnos a disparar a pulso con el tele pero siempre teniendo en cuenta la regla que dice que para lograr la necesaria nitidez la velocidad de obturación tiene que ser una fracción de segundo igual o superior a la distancia focal que estemos utilizando. Es decir, si disparamos con un tele de 400 mm para disparar a pulso y que la foto no esté movida hay que usar un valor de 1/400 segundos o superior.

En cuanto a la exposición, como decíamos (y aunque no lo parezca) la cantidad de luz que refleja la Luna es alta, por lo que además de ser factible disparar a pulso también hay que tener cuidado con la medición de la luz. Si usamos un modo matricial (el que suelen tener por defecto las cámaras), es fácil que la superficie lunar aparezca sobrexpuesta, por la gran diferencia de luz respecto al entorno. Para evitarlo podemos o bien compensar la exposición o mejor medir usando el modo de medición puntual para que la medida sea de la propia Luna y ésta salga bien expuesta.

Por lo demás, para que la luna quede bien enfocada es recomendable evitar el uso del AF y utilizar mejor el enfoque manual. También recomendamos encarecidamente disparar en formato RAW, ajustar la sensibilidad al mínimo (normalmente ISO 100 o 200) y el diafragma a un valor cercano al punto dulce del objetivo. Todo ello pensado para conseguir la mayor calidad de imagen posible, aunque siempre podemos experimentar con diferentes parámetros y ver in situ sus resultados para poder hacer modificaciones sobre la marcha.

Otros puntos clave

Pero más allá de los aspectos técnicos que hemos comentado hay otros que también son cruciales para obtener una buena foto de la “Luna de fresa”. Lo primero tener claro por dónde va a salir porque, al contrario que el Sol, nuestro satélite no aparece siempre por el mismo sitio. Por eso es importante estudiar el terreno previamente recurriendo a aplicaciones como Photopills que nos ayudan a encontrar el lugar adecuado.

Si la situación no es adecuada, la foto puede resultar simplemente anodina.

Una vez tengamos esto claro habrá que buscar un buen sitio para verlo, a ser posible alejados de la perniciosa contaminación lumínica. Por tanto, lo mejor es huir de las ciudades siempre que sea posible. Si no lo es, podemos recurrir a zonas como parques en lugares elevados y donde, idealmente, no haya muchas fuentes de luz cercanas.

Por supuesto tampoco podemos olvidarnos de la previsión meteorológica y rezar para que la climatología sea la adecuada. Si tenemos la mala suerte de que el cielo esté totalmente cubierto nos quedaremos sin ver la luna, aunque si no lo cubren del todo las nubes podrían convertirse en nuestras aliadas como le ocurrió a este fotógrafo durante el pasado eclipse.

Por otro lado, según lo que hemos contado antes de que es difícil que la luna aparezca muy grande en nuestra foto, es muy recomendable buscar elementos del entorno que tengan interés, de modo que la luna sea la protagonista dentro de una escena atractiva, pero que haya un contexto interesante más allá del satélite o, incluso, que la imagen cuente una historia.

En Xataka Foto

Los principales eventos astronómicos de 2021 para disfrutar de la astrofotografía

En este sentido tenemos que recordar la Regla del 100 que nos contaba Toni Sendra a propósito de su foto del sol: "por cada 100 metros de distancia, la Luna o el sol tendrá un tamaño aparente de un metro". Así, si queremos fotografiar algo que conocemos y sabemos su tamaño (por ejemplo un campanario que mida quince metros), tenemos que saber que al situarnos a unos tres kilómetros del elemento cuando la Luna salga por detrás (para lo cual habrá que buscar el punto exacto desde donde disparar) tendrá un tamaño relativo de unos 30 metros (el doble del campanario) y quedará muy bien en nuestra foto.

Como véis, fotografiar la superluna no es tarea fácil pero, siguiendo nuestros consejos y echandole un poco de planificación y ganas seguro que obtenéis buenos resultados. Y si no, al menos os servirá para animaros a empezar en este apasionante disciplina y que podáis repetir cuando llegue el próximo eclipse o la siguiente superluna (lo cual no será hasta 2022).

Hoy se produce un acontecimiento único, un eclipse lunar total y la superluna más grande y brillante del año que se convertirá en una "superluna roja" o "superluna de sangre". El evento sólo se podrá ver en zonas de Norteamérica, Latinoamérica y el sudeste asiático, pero el hecho de que la luna se encuentre muy cerca de la Tierra hará posible que haya superluna, una excelente oportunidad para lanzarse a hacer fotos de nuestro satélite. Te contamos cómo hacerlo.

Como ya sabréis, estos eclipses, a diferencia de los solares, pueden observarse sin protección así que son un buen momento para practicar la fotografía astronómica. Aunque muchos dominaréis esta técnica, a algunos puede veniros bien repasar qué necesitamos para fotografiarla sin problemas. Así que ahí van unos cuantos consejos.

La Luna sobre Cathedral Cove al anochecer, cerca de Hahei, Península de Coromandel, Isla Norte, Nueva Zelanda. Canon 1Ds Mark II, objetivo 24-70 mm, 15s f/8, ISO 400. Foto de David Noton embajador de Canon.

• Huye de la contaminación lumínica. Si es posible aléjate de las zonas urbanas y márchate al campo. Si no puedes hacerlo, intenta tomar las imágenes desde un parque, comprobando previamente que no tienes ninguna fuente de iluminación cerca, o busca un lugar lo más elevado que sea posible.

• No te olvides del trípode y del disparador remoto. Ambos accesorios son imprescindibles cuando vamos a utilizar un tiempo de exposición considerable. Si no tienes un trípode a mano, al menos intenta colocar tu cámara sobre una superficie estable y programa el disparo con temporizador (o dispara desde el móvil si tu cámara lo permite).

En Xataka Foto

Estas son las razones de un fotógrafo de paisaje para cambiarse a una cámara sin espejo o quedarse con su reflex

• Es muy recomendable utilizar un teleobjetivo para que la luna no aparezca como un mínimo círculo en el cielo. En este caso, cuanto más grande sea mejor. Si no lo tienes, trata de integrar la luna en un escenario lo más atractivo posible.

• Para que el astro quede totalmente enfocado, no utilices el enfoque automático. Decántate mejor por el enfoque manual.

• Puede no parecerlo pero la cantidad de luz que refleja la Luna es considerable, por lo que si no quieres que quede sobrexpuesta y sin detalle tendrás que compensar la exposición) o utilizar el modo de medición puntual. Como siempre, lo mejor es hacer pruebas previamente para asegurarnos el resultado.

• En una circunstancia como ésta, la regla del F16 de la que hemos hablado en otras ocasiones puede resultar de gran ayuda. Grosso modo, esta norma dice que si seleccionamos una velocidad de obturación cercana al valor de sensibilidad ISO del sensor, la abertura del diafragma que debemos utilizar para obtener una exposición correcta será f/16. En estas condiciones, unos parámetros interesantes para fotografiar la Luna podrían ser ISO 100, 1/125 y f/16.

Si seguís estos consejos, y también estos otros para aseguraros la nitidez de las tomas, seguro que podréis conseguir unas buenas fotos de la luna roja.

Si os habéis planteado que este 2021 vais a dedicaros a la astrofotografía o, al menos, hacer vuestros pinitos en esta fascinante disciplina, además de echar un vistazo al calendario con los principales eventos astronómicos de 2021 no deberíais perderos este otro con los mejores días del año para realizar una de esas tomas que tienen mucho de magia: fotografiar la Vía Láctea.

Se trata de un calendario de la Vía Láctea para 2021 que ha sido elaborado por los chicos de Capture The Atlas (blog norteamericano de fotografía y viajes del que ya os hemos hablado en otras ocasiones) como guía para ayudar a planificar las fotografías de nuestra galaxia.

Y es que, sin duda, la planificación es clave en tomas como ésta, ya que la galaxia es visible sólo durante un cierto período de tiempo, según el mes, el día, la hora y la latitud en la que nos encontremos. Por eso, han elaborado una serie de calendarios (20 en total) con los mejores días para fotografiar la Vía Láctea según nuestra ubicación.

Por ejemplo abajo tenéis el calendario para nuestro país (en concreto Madrid y localizaciones alrededor de 40º latitud norte) donde se pueden ver los mejores días para fotografiar la Vía Láctea (color rosa), los días en los que será visible por un corto período de tiempo (azul claro) y los días en que no será visible (azul oscuro). Eso sí, hay que saber que generalmente se puede ver y fotografiar la Vía Láctea desde dos días antes hasta dos días después de los "mejores días".

Como decíamos, hay hasta 20 calendarios para distintas zonas del planeta. Todos ellos se basan en la latitud, por lo que si no hay uno específico para vuestra ubicación (en el caso de España hay para Madrid, latitud 40º norte, y Tenerife, latitud 28º norte), se puede usar un calendario de una región distinta siempre que se encuentre en una latitud similar y cambiando sólo los datos de la hora según la diferencia horaria.

Por otro lado, el calendario indica las horas de puesta y salida del sol y la luna, la fase lunar y la ubicación de la Vía Láctea en el cielo respecto a nosotros; datos importantes si nos proponemos llevar a cabo una de estas fotos. En concreto, el primer dato alude al porcentaje de brillo de la luna, importante ya que por encima del 30% su brillo impide ver la Vía Láctea. Lo siguiente son las horas en que atardece y amanece y determinan las horas totales de oscuridad que habrá.

El siguiente dato muestra las horas en las que la Vía Láctea empieza a verse y cuando se acaba y el tiempo total en que es visible en el cielo. Finalmente, las dos últimas columnas aluden a la visibilidad del centro galáctico; la penúltima es la más importante ya que muestra cuándo este es visible y la última muestra su ángulo respecto a nosotros.

Esto permite planificar nuestra composición ya que, según la posición del centro galáctico, la Vía Láctea aparecerá horizontalmente o como un arco en el cielo (hasta 60º), o bien se moverá de una posición diagonal a una vertical (si está entre 60 y 90º). Cuando hay un valor que va de positivo a negativo (por ejemplo vertical 75/ vertical -75), significa que la Vía Láctea se mueve desde 75º hasta una posición completamente vertical (90º), y luego desciende.

En Xataka Foto

Los principales eventos astronómicos de 2021 para disfrutar de la astrofotografía

Con este calendario y nuestros consejos sobre cómo fotografiarla seguro que ya no tienes excusa para conseguir unas fotografías alucinantes de la Vía Láctea. ¿Te animas?

Por si faltaba algo en este raro año resulta que para Navidad se va a producir un extraño fenómeno conocido como la estrella de Belén. Lo cierto es que los investigadores no tienen claro cuál fue el astro que, según la tradición cristiana, guió a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo, pero una de las teorías más extendidas es que fue la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que se situaron a una distancia relativa muy cercana dando lugar a lo que pudo parecer una sola estrella muy brillante en el cielo nocturno. Este fenómeno, que no se había visto desde el año 1226, se producirá este 2020 y tendrá su cúlmen la noche del 21 de diciembre.

Por eso, sin duda es un hecho que bien merece la pena para los adictos a la fotografía astronómica (o astrofotografía), incluso para cualquier aficionado a la fotografía en general que tenga curiosidad, ya que será bastante fácil de ver. De hecho desde hoy mismo ya se puede observar la cercanía de ambos planetas, y para ello no hacen falta muchos requisitos.

Tal y como cuentan en la Federación de Asociaciones Astronómicas, "incluso con un modesto telescopio será posible ver ambos planetas, los anillos de Saturno y los principales satélites de ambos planetas en el mismo campo visual. Como sabes ambos planetas están bajos en nuestros cielos nocturnos a una altura máxima inferior a los 30º y visibles al comienzo de la noche hacia el Oeste".

Esta asociación ha elaborado un documento con consejos para localizar a estos dos planetas gigantes del Sistema Solar donde dicen que solo habrá que mirar "al atardecer en dirección al suroeste, por donde se ha ocultado el sol por el horizonte, veremos un poco más a la izquierda dos puntos luminosos en el cielo, que destacan sobre el fondo estelar, siendo más brillantes que todas las estrellas visibles al atardecer". Por tanto, estarán sobre el horizonte "a una distancia aparente que abarca la palma de la mano extendida con el brazo estirado".

En Xataka Foto

Mi primera vez con la Vía Láctea

Así, para poder fotografiarlo hay que buscar un lugar "con el horizonte suroeste libre de obstáculos". Además, en este caso no habrá problema con la contaminación lumínica ya que "al ser estos planetas tan brillantes los podremos observar desde plena ciudad, la contaminación lumínica borrará del cielo el resto de estrellas y se mantendrán sólo estas dos". De todos modos, tambien apuntan que "si tenemos la oportunidad de estar en un sitio más alejado de la ciudad será mejor para observarlos en todo su esplendor, destacando con su brillo por encima del resto de estrellas circundantes."

Cómo fotografiarlo

Una vez elegido un sitio adecuado, y lo más atractivo posible de cara a la composición, la técnica para lograr una foto de este tipo es relativamente sencilla. De ella hemos hablado en ocasiones como ésta, pero vamos a repasarla brevemente.

Lo primero y fundamental es situar la cámara en un trípode bien estable, apuntar al cielo en la posición adecuada y realizar una exposición correcta. Lo normal sería poner el ISO al mínimo y el diafragma cerca de su punto dulce, pero tampoco es mala estrategia poner la sensibilidad en el límite que permita la cámara sin perder la calidad y abrir el diagragma al máximo.

Respecto al tiempo de exposición, hay que tener en cuenta que a partir de 30 segundos (aprox) empezaremos a registrar el movimiento de las estrellas en nuestra foto, así que la exposición debería ser menor si no es esto lo que deseamos. Para estar seguros podemos aplicar la Regla del 500 para fotografía astronómica. En cualquier caso, tendremos que realizar una larga exposición, quizá usando el modo Bulb, y por supuesto utilizar un disparador remoto para asegurarnos de que la cámara no se mueva.

En Xataka Foto

Cómo realizar fotografías circumpolares

Por lo demás, paciencia, muchas pruebas y suerte para poder inmortalizar esa estrella de Belén, que quizá no sea lo que su nombre pueda hacer creer a alguno, pero sí un raro fenómeno que no se repetirá hasta el año 2080.

En los pantanos del suroeste de Jutlandia, en Dinamarca, cada primavera y otoño se produce uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza: cientos de miles de estorninos se congregan allí en su desplazamiento migratorio, y su comportamiento gregario hace que las aves se concentren en grandes bandadas que forman gigantescas formaciones en el cielo y producen unos movimientos comparables a una danza. Este curioso fenómeno es la base del proyecto ‘Black Sun’ del fotógrafo Søren Solkær.

Este artista danés tiene una larga carrera y es conocido por sus retratos de músicos famosos como Björk, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, R.E.M. o U2 pero desde hace unos años se ha centrado en inmortalizar los paisajes de su infancia, en las marismas del sur de Dinamarca, donde se produce este curioso fenómeno que oscurece el cielo con sus formas cambiantes.

Como podéis ver, sus fotografías retratan como las aves migratorias, en su hipnótico movimiento, se elevan en bandadas de miles de estorninos creando un único grupo de formas cambiantes. "A medida que las innumerables aves se congregan en grandes murmullos antes de asentarse colectivamente en los juncos al anochecer, hacen una demostración increíble de colaboración y habilidades de interpretación", cuenta Solkær, "y de vez en cuando, con el drama añadido de defenderse de las aves rapaces, la bandada despliega un impresionante y verdadero ballet de vida o muerte".

"A veces —continúa— la bandada parece poseer el poder cohesivo de los superfluidos, cambiando de forma en un flujo sin fin: de geométrico a orgánico, de sólido a fluido, de materia a etéreo, de realidad a sueño... Un intercambio en el que el tiempo real deja de existir y las aves se impregan de misticismo. Ese es el momento que he intentado capturar: un fragmento de la eternidad".

Por otro lado, los estorninos parecen moverse como un organismo unificado que se opone a cualquier amenaza exterior, lo que crea una expresión visual que se asemeja a un dibujo a tinta realizado en el cielo. Por eso, Solkær se inspiró en la caligrafía japonesa y su pintura de paisaje tradicional, para crear las fotografías de ‘Black Sun', un poema visual de evidente belleza que el fotógrafo ha volcado en un libro homónimo,

Søren Solkær | Página web | Instagram | Facebook

Fotografías de Søren Solkær reproducidas con permiso del autor para este artículo

Estamos en pleno invierno y por eso no es raro que sea la fecha elegida por Capture the Atlas, un blog norteamericano de fotografía y viajes, para hacer pública su colección anual “Northern Lights photographer of the year”, una selección de las 25 mejores fotografías de auroras boreales capturadas alrededor del mundo y con las que pretenden "inspirar y compartir la belleza de este fenómeno natural".

'The tower of sorcery' de Joaquín Marco

De este blog ya os hablamos el pasado verano cuando os enseñamos estas fotos de la Vía Lactea, con varias de sus imágenes realizadas en nuestro país. Esta vez, por motivos obvios, ninguna de las fotos se ha hecho en España y la mayor parte están tomadas en lugares como Finlandia, Noruega, Islandia o la mismísima Antártida, pero también en algunos países que quizá no se asocian tanto a este fenómeno como Canadá, EE.UU y Australia.

'Finlandia de noche' de Kim Jenssen

En el caso de este último lugar (donde se hizo la foto que habéis visto en portada) estaríamos hablando de una aurora austral, ya que si el fenómeno se produce en el hemisferio sur el nombre cambia. En cualquier caso, como os contamos, se trata de un fenómeno producido por la colisión con las moléculas de aire de nuestra atmósfera de partículas provenientes del sol, que llegan atraídas por el campo magnético de la Tierra.

'Natural Mystic' de Virginia Yllera

En Xataka Foto

Cómo fotografiar un eclipse solar: consejos, trucos, técnica y material necesario

Un espectáculo imprevisible que sólo se puede observar en lugares concretos, en concreto lo más cercanos posible a los polos y lejos de la contaminación lumínica, y que da lugar a increíbles fotografías como las que nos enseña este blog y entre las que, por cierto, contamos con la participación de tres fotógrafos españoles: Joaquín Marco, José Antonio Mateos Fajardo y Virginia Yllera. Por supuesto les felicitamos a ellos y al resto de seleccionados de la lista y os dejamos más imágenes, recomendando una visita a su web para ver más fotos.

'Noche Antártica' de Benjamin Eberhardt

'Convergencia' de Agnieszka Morwka

'Ghosts of the fell' de Petri Puurunen

'Huevos de Dragón' de Roksolyana Hilevych

'Danza Celestial' de Sergey Korolev

'Sobre las montañas de Lofoten' de José Antonio Mateos Fajardo

Más información y fotos | Capture The Atlas

Foto de portada | 'The Hunt’s Reward' de Ben Maze

Que la mismísima NASA se fije en una foto tuya y la nombre "Foto astronómica del día" es todo un privilegio que el valenciano Toni Sendra ha logrado gracias a ‘The Omega Sun’. Una espectacular imagen que muestra un velero navegando justo por donde está saliendo el sol provocando lo que se denomina como 'efecto Omega'. Nosotros hemos hablado con él y nos ha contado cómo consiguió esta fabulosa instantánea que, desde luego, no fue fruto de la casualidad.

La propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (que eso es lo que significan las siglas NASA) explica en la página 'Astronomy Picture of the Day' (que desde 1995 publica una foto diaria para ayudar a descubrir el Cosmos) que "capturar este amanecer requirió tanto suerte como tiempo". Primero por la necesidad de una sincronización perfecta para capturar al velero que cruza justo delante del sol naciente; segundo por la "afortunada coincidencia" de que el sol tenga la forma de la letra griega Omega (Ω).

El efecto Omega un poco más en detalle.

Un efecto bastante peculiar que hace que parezca que el sol tenga una especie de pies (en realidad es una imagen invertida del propio sol) y se produce a causa de la luz solar refractada a través del aire caliente, justo encima del agua. Pero más allá de lo espectacular que sea la fotografía y de que sea una perfecta muestra de este efecto, lo más interesante para nosotros es conocer cómo pudo hacerla, cómo logró que el velero estuviera en aquel lugar y qué equipo utilizó.

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La historia detrás de la foto

Por eso nos pusimos en contacto con el autor, funcionario de profesión y fotógrafo aficionado, quien (aparte de confesarnos que es lector de Xataka Foto) nos contó amablemente los detalles de la imagen: "La foto fue tomada el sábado doce de septiembre a las 7:41, con mi Canon EOS 5D Mark IV y un objetivo Canon 100-400 L IS USM II, a 400 mm, está ligeramente recortada para reencuadrarla, ya que al final la hice sin trípode y con el subidón del instante hay que mirar muchas cosas y el encuadre lo dejé para casa...". Os interesará saber que la velocidad de obturación fue de 1/4.000 segundos, el diafragma ƒ8 y el ISO a 800.

"Yo habitualmente hago este tipo de fotos con la luna —nos cuenta— y en junio de 2019 le propuse a mi amigo Alejandro Grau, patrón del velero de competición Slainte Sailing intentar hacerle una foto a su velero durante la salida de la luna. No pudo ser aquella luna por motivos técnicos, y hace unas semanas, tras ver una imagen de mi amigo Juan Mendez de Lanzarote con un velero en una puesta de sol, me encantó el resultado y me llevó a plantearme intentarlo."

La oportunidad se presentó el viernes 11 de septiembre de 2020 cuando, "mientras conducía al trabajo viendo el sol amanecer tuve claro que si al día siguiente salía igual, iba a ser el día." Por ello habló con su amigo Alejandro quien "se puso rápidamente manos a la obra con la preparación del barco, le envié los datos de la planificación —la foto la haría desde la Playa de San Antonio de Cullera— con los horarios y las coordenadas GPS donde debía situarse, a unos tres kilómetros de distancia de la playa donde estaríamos nosotros, para que el tamaño relativo del sol estuviera proporcionado con el velero".

Todo estaba pensado pero, como suele suceder, siempre hay algo que puede fallar... Pero en este caso no fue así: "Lo que sucedió esa mañana... pues magia pura. Fue de esos días en que todo sale bien. Este tipo de fotos a nivel del mar tienen muchas probabilidades de salir mal debido a las condiciones atmosféricas, brumas, calimas... es habitual que impidan una salida limpia tanto del sol como de la luna sobre el horizonte."

'Lucia and the Moon' julio de 2019. Foto de Toni Sendra

Pero en este caso todo fue según lo previsto: "el barco estaba en su posición, sin detenerse dando pasadas mientras esperábamos el momento de la salida. Momentos de mucha tensión cuando se acerca la hora ya que no puedes distinguir si el cielo está totalmente limpio en el horizonte. Cuando empezó a salir, solté la cámara del trípode y corrí unos metros para alinear el barco con el sol mientras iba subiendo y así poder realizar algunas tomas diferentes antes de que traspasara totalmente el horizonte por completo".

La Regla del 100

El resultado ya lo veis, pero como ya hemos comentado sin duda fue fruto de una cuidadosa planificación de la que queríamos conocer más detalles. El propio Toni nos cuenta como "mucha gente piensa que este tipo de fotos son Photoshop, cosa por otra parte normal, pero creo que es porque no saben que una de las partes mas importantes y divertidas de este tipo de fotos es todo el proceso que lleva detrás, desde que la imaginas, con lo que quieres expresar, llevas a cabo la planificación, que comporta además aspectos como visitar con anterioridad las localizaciones, etc, etc, hasta la ejecución final, en la que si además sale bien, pues la experiencia es total."

Realizada el 4 de Enero en el Erg Chebbi de Marruecos, junto a la frontera de Argelia. Se puede ver una estrella fugaz de las Cuadrántidas justo sobre la joroba del camello.

En este caso fue decisivo el uso de la conocida app Photopills para saber por dónde iba a salir el sol y así determinar dónde debía estar el velero. Pero una cosa es saber eso y otra ser capaz de colocar el barco en el lugar adecuado. Para ello se valió de su experiencia y de una regla en particular.

"En este tipo de fotos se utiliza lo que llamamos Regla del 100: decido a qué distancia tengo que situarme del sujeto, modelo, castillo o en este caso el barco, para que tenga el tamaño relativo que yo quiero". A partir de ahí la regla dice que "por cada 100 metros de distancia, la luna o el sol tendrá un tamaño aparente de un metro."

Super Luna de Diciembre de 2017 saliendo detrás del castillo de Cullera.

"Por tanto, si yo sé que el mástil del velero tiene 16 metros, situándolo a unos tres kilómetros, el sol será de un tamaño relativo de unos 30 metros, el doble del barco, que era lo que quería yo para que ambos elementos destacaran en la imagen por igual". Por lo que toca las coordenadas, el autor nos cuenta que "cuando decido la distancia, marco ese punto con Photopills y la aplicación me indica tanto las coordenadas como la hora en que tengo que realizar el disparo, en base también a la altura que tenga el sol, que es otro parámetro que decido yo".

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Sin duda un gran trabajo que le ha valido para captar la atención de la NASA y, después, el de numerosos medios de comunicación generalistas que se han interesado (como nosotros) por la historia. Muchas felicidades Toni por ese gran trabajo y muchas gracias por compartirlo con nosotros.

Toni Sendra | Instagram

Fotografías de Toni Sendra reproducidas con permiso del autor para este artículo

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