Hacer fotografías nítidas es un reto para muchos fotógrafos. Con la fotografía móvil también, sobre todo cuando la luz no es suficiente. Vamos a dar cinco consejos esenciales para conseguir que en nuestras imágenes móviles se pueda distinguir hasta el más mínimo detalle.

Llevo muchos años en esto de la fotografía. Y siempre he pensado lo mismo, lo que importa es la persona que está detrás de la cámara. Me da igual el equipo que tenga porque aunque sea el mejor del mundo, lo único que importa es la forma de mirar.

Una buena cámara solo te va a permitir que, desde un punto de vista técnico, la calidad sea mayor. Nada más y nada menos. Lo que importa es elegir el tipo de cámara adecuado para cada situación. Eso es lo inteligente. No apostar a ciegas por una de formato completo o menospreciar los móviles.

Si conoces cómo funciona cada tipo de cámara, te darás cuenta de que la mayoría de las rutinas son idénticas. Por este motivo no me gusta adjetivar la fotografía. No entiendo eso de fotografía móvil o fotografía réflex o sin espejo. Es fotografía sin más.

Las cámaras de un teléfono móvil

Y para conseguir nitidez, tenemos que hacer con todas exactamente lo mismo. Cambian algunas cosas, pero lo esencial es idéntico. Las únicas diferencias técnicas notables que conozco son las que se refieren a las cámaras de banco, que son un mundo aparte.

Y después de soltar esta perorata de abuelo cebolleta vamos a ver cómo conseguir que nuestras fotografías sean mucho más nítidas cuando utilizamos un teléfono móvil.

Cómo conseguir más nitidez con nuestro teléfono móvil

La nitidez es una preocupación para muchos fotógrafos. Después de un tiempo pueden pasar dos cosas: que te das cuenta de que es un elemento más o que te obsesionas a un nivel demencial.

Debemos tener en cuenta que la nitidez es relativa que depende del tamaño y de la distancia a la que se observe el archivo. Una fotografía en el móvil puede parecer perfecta, pero puede ser un desastre en la pantalla del ordenador.

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Apple iPhone 13, análisis fotográfico: el iPhone que cambió mi manera de entender la fotografía

Así que vamos a explicar todo lo que podemos hacer para conseguir la máxima nitidez. Solamente son consejos, los podemos seguir o no. Olvidarse de alguno de ellos no supone que la imagen no salga nítida, sin embargo, si cumplimos todos, lograremos el mejor resultado posible.

Limpiar el objetivo

Es el gran problema de los teléfonos móviles y al que menos atención se le presta. Siempre hay que llevar un pequeño paño de microfibra para quitar la grasa que se acumula en el cristal que cubre los objetivos por llevarlo en el bolsillo, utilizarlo de teléfono y demás...

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Si queremos un efecto flou, suave, podemos evitar llevar esta carga. Si queremos imágenes nítidas es obligatorio. Es así de sencillo. El paño lo podemos llevar en un bolsillo y cada vez que hagamos una foto limpiamos el cristal.

Probar nuestro teléfono antes de empezar a hacer fotografías

Si queremos calidad no debemos salir corriendo con el nuevo terminal a la calle. Antes hay que hacer pruebas para ver cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y si tenemos uno con varias cámaras y objetivos, tenemos que trabajar mucho en casa.

Recomiendo colocar el móvil en un trípode, enfocar a un libro o periódico a un metro o dos de distancia (no te preocupes por esto) y disparar con las diferentes cámaras. También sería interesante ir variando la sensibilidad.

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Luego pasas las fotografías al ordenador, aumentas las fotografías al 100% y compruebas la nitidez de cada cámara. Seguro que te llevarás más de una sorpresa. No todas las cámaras y objetivos responden igual.

Sujetar correctamente el teléfono

Otro gran problema de la fotografía móvil es la falta de ergonomía y la ligereza de estos equipos. Es algo que a mucha gente le hace gracia cuando lo comento. Siempre he preferido trabajar con equipos grandes y pesados porque se sujetan mejor.

Su diseño no es fotográfico... Las primeras Sony A7 eran cuadradas, casi espartanas. Sin embargo, los últimos modelos de la saga tienen ya una rotunda empuñadura ergonómica para poder sujetarla mejor y dar más seguridad.

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Al final yo he apostado por sujetarla como una cámara compacta. Es decir, la mano izquierda de base, colocada como si estuviera apuntando con el dedo índice y la mano derecha sujetando el lado derecho con el pulgar preparado para disparar.

Apostar por el trípode

Sí, lo sé, no tiene sentido. Pero si queremos una imagen nítida no queda más remedio que comprar una rótula o un adaptador para móviles y hacer las fotografías con temporizador. Es la mejor solución posible.

No es práctico y va contra el espíritu libre que nos venden con la fotografía móvil. Pero es infalible. La única precaución es que hay que comprar una rótula que lo sujete firmemente para evitar que se caiga.

Entender la luz

Si controlamos la luz, las fotografías serán más nítidas. No tiene nada que ver la nitidez de una fotografía con una iluminación pésima con la de una imagen con la mejor luz posible. No es cuestión de contar solo con la luz natural, sino saber leerla para lograr el mejor resultado.

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Una buena luz permite utilizar sensibilidades nativas y define más las texturas de los elementos que aparecen en el encuadre elegido. Si tienes la suerte de poder disfrutar de la luz de un buen flash, mucho mejor (olvídate del flash frontal salvo por requerimientos estéticos).

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Nueve técnicas para añadir sensación de profundidad a nuestras fotos (ya estén hechas con el móvil o una cámara)

Con estos cinco consejos, que podemos leer en cualquier manual de iniciación de fotografía, tenga el adjetivo que tenga, nuestras fotografías saldrán mucho más nítidas de nuestro querido teléfono móvil. No hay más secretos ni trucos, os lo prometo.

Si eres aficionado a la fotografía seguro que alguna vez te has encontrado con una situación similar a la de la foto de arriba: estabas haciendo unas fotos en un parque y de pronto apareció un jinete montado en un blanco corcel... a priori una "toma perfecta". Pero, claro, entre las prisas por hacer la foto antes de perderlo de vista y que a lo mejor no dominabas del todo la cámara te pasó lo que en la foto de portada, que al ampliarla te das cuenta de que al sujeto principal le falta nitidez... Pero ¿es necesario que todas las fotos sean perfectamente nítidas? Desde luego que no, y te explicamos porqué.

Al ampliarla nos damos cuenta de que el sujeto no está nítido.

Está claro que la nitidez es una de las principales prioridades de un fotógrafo. Por ello, si una imagen no está totalmente enfocada, hay elementos trepidados o, incluso, la imagen tiene mucho grano, tendemos a pensar que la foto no es lo buena que debería, olvidándonos de otros elementos como la importancia del mensaje. Sin embargo, te aconsejamos que no tires la foto porque hay buenas razones por las que esa imagen merece la pena quedar guardada.

Porque las fotos también son recuerdos

Imaginemos que hemos asistido a una reunión familiar con personas que viven lejos y a lo mejor no habíamos visto en años, y en la que, cómo no, nos ha tocado la labor de fotógrafo. Pues bien, imagina que llegas a casa y al ver las tomas en el ordenador te das cuenta de que las imágenes no están todo lo enfocadas que esperabas, y que esa foto de grupo en la que todos están sonrientes hay alguien desenfocado o movido.

Era la foto perfecta pero el pequeño de la casa no ha salido como debería. Foto de Charles Haynes

Un fastidio, eso está claro, pero si resulta que no tienes otra toma válida (seguro que has hecho más de una pero lo mismo en el resto alguien sale con los ojos cerrados, mira a otro lado...) esa fotografía no deberías desecharla. Y es que, a pesar de no ser perfecta, es un recuerdo que quedará para la posteridad. Puede que ahora sólo sea una toma que no ha salido como querías, pero en el futuro seguro que tus descendientes la ven como un precioso momento de tu familia y un documento de las personas que entonces la formaban.

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Estas son las razones básicas que pueden explicar que tus fotos no sean lo nítidas que esperabas

Evocan sentimientos

Muchas veces podemos encontrarnos con tomas que ya no son un pequeño problema de enfoque sino un grave problema de trepidación o similar que hace que la imagen se oriente más hacia lo abstracto que otra cosa. Es el caso por ejemplo de la foto de abajo, realizada durante una boda con más ganas de agradar que dominio de la técnica (y sin contar con los medios adecuados) que, sin embargo, es una imagen que evoca movimiento, diversión y una atmósfera estimulante.

Esta imagen está muy lejos de ser técnicamente perfecta pero es una instantánea que evoca la expectación de uno de los momentos clave en casi cualquier boda.

De la misma manera que a los audiófilos les gusta sentarse a escuchar un disco de vinilo cuyo sonido es cálido y suave, en vez de la perfección del audio digital, también a los fotógrafos nos deberían gustar las imágenes que, en vez de buscar que todo se vea perfectamente nítido y claro, sean más íntimas y entren en el terreno de los sentimientos.

Puede distraernos

Muchas veces, cuando hacemos una toma como la de abajo, tenemos tendencia a revisar la foto y aumentar el zoom al 100% para comprobar si hemos clavado el enfoque. Esta observación puede ser útil para muchos propósitos pero también implica un peligro: desconectarnos del sujeto. Es decir, nos entretenemos con la foto que ya hemos hecho y nos despistamos del sujeto con lo que podemos perderlo de vista.

Capturar un pájaro en vuelo es complicado, y si nos paramos a revisar si hemos clavado el foco perderemos la oportunidad de hacer más tomas.

De este modo, perderemos la oportunidad de hacer más tomas de algo que puede que sea especialmente fugaz, como un pájaro volando, o de no poder captar un momento único como un taxi amarillo que pasa al mismo tiempo que a una persona con un abrigo del mismo color que camina en la dirección opuesta. Por tanto, cuanto más tiempo pasamos mirando las fotos que acabamos de hacer e inspeccionando la nitidez, más oportunidades estaremos perdiendo.

Puede ser intencional

Por supuesto, que la foto no sea totalmente perfecta puede ser algo buscado. Justo de lo que hablaba en este artículo donde defendía el valor de la creatividad. No todo tiene que ser nítido todo el tiempo; y a veces una "imperfección" logra que la imagen cobre mayor fuerza como en el caso de la foto de abajo.

El desenfoque de movimiento del fondo aporta creatividad a una imagen que, de otro modo, sería más anodina.

Evidentemente no es lo ideal para géneros como el fotoperiodismo, pero si no es el caso, introducir un movimiento intencional de la cámara o una velocidad de obturación prolongada para lograr un desenfoque de movimiento puede ser una buena idea y puede aportar mucho más al espectador que si nos hubiéramos limitado a hacer una toma técnicamente perfecta.

Todo depende del uso

En última instancia, la nitidez requerida para una fotografía dependerá de para qué se vaya a utilizar. Si somos porfesionales y nuestras fotos se van a imprimir en gran formato, por ejemplo en una gran valla publicitaria, entonces sí que deberíamos asegurarnos de que la mayor parte de la imagen, o al menos el tema principal, esté perfectamente nítido y detallado.

El runner de la izquierda no está correctamente enfocado pero si apenas vamos a compartir la foto en Instagram tampoco se va a notar mucho.

Sin embargo, si nos vamos a limitar a subir las fotos a nuestro Instagram, compartirlas con la familia a través del móvil o, como mucho, imprimirlas en 10x15 cm para colocarlas en un pequeño marco en una estantería, seguramente no necesitamos que sea tan nítida. De hecho, incluso aunque esté bastante desenfocada es posible que no se note.

En cualquier caso, hay que pensar que conseguir nitidez es interesante, porque que siempre se puede desenfocar la imagen posteriormente mientras que al revés es mucho más complicado; aún así, si no lo logramos, no debemos preocuparnos demasiado ni precipitarnos en borrar las fotos.

Tal y cómo hemos intentado explicar, hay buenas razones por las que no es necesario que nuestras fotos sean siempre perfectamente nítidas.

Vía | Fstoppers

¿De verdad hace falta aumentar la nitidez de nuestras fotografías en los programas de revelado? Mucha gente todavía lo confunde con enfocar la imagen, algo que solo se puede hacer en el momento del disparo. Aumentar la nitidez consiste en ajustar el contraste de la imagen para que la percibamos con más detalle. Vamos a conocer las cuatro formas de ajustar la acutancia (así se llama) con Capture One Pro.

A veces se dice erróneamente que los programas de revelado nos ayudan a enfocar la imagen. Lo único que pueden hacer es aumentar la sensación de nitidez. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente aumentando el contraste de forma controlada en los tonos medios. Y dependiendo del método elegido, con más o menos precisión.

La única forma de enfocar una fotografía es teniendo cuidado durante la toma, eligiendo un buen objetivo, colocando la cámara en un trípode y enfocando correctamente de forma automática o manual. En el ordenador solo podemos trabajar con el enfoque que tenemos y tratar de aprovechar toda la información que ha generado. De donde no hay no se puede sacar nada.

En Capture One tenemos hasta cuatro formas de aumentar la nitidez de nuestras fotografías. Tal como nos recuerda Kasia Zmokla en uno de sus interesantes vídeos tenemos cuatro posibilidades de aumentar la acutancia en función de la fotografía. Y estos métodos prácticamente se pueden volcar sin problemas en Adobe Lightroom o Adobe Photoshop, así como en cualquier otro programa que tenga tantas funciones como estos que hemos nombrado.

Las cuatro formas de aumentar la nitidez

Seguro que muchos ya conocéis las posibilidades que vamos a explicar aquí. Pero hemos pensado que será muy útil para todos tenerlas agrupadas, para resolver dudas a los que empiezan y tener un pequeño recordatorio para los que llevamos un tiempo trabajando con Capture One.

La fotografía elegida

Iremos de la más sencilla a la más compleja. Dependerá sobre todo de nosotros, pero también de la fotografía. No es lo mismo aumentar la nitidez de una fotografía llena de detalles que de una levemente trepidada. Así que manos a la obra.

Y lo más importante, para juzgar si estamos dando la acutancia necesaria a nuestra fotografía es imprescindible aumentar el zoom al 100% para poder juzgar bien el resultado. Y si tenemos una pantalla 4K podemos subir hasta el 200%.

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‘Esa fotografía puedo hacerla yo’

1. Contraste

Solo con aumentar el contraste de nuestras fotografías ganaremos detalle en las zonas donde la separación de las luces y de las sombras es más evidente. Podemos utilizar el parámetro Contraste de la herramienta Exposición o ir directamente a la herramienta Curvas y hacer una curva en forma de s.

Curva de contraste

Afectará a toda la fotografía. El efecto de la acutancia se nota sobre todo cuando el contraste es alto por defecto. En algunas ocasiones es muy efectivo crear un intervalo de Luma para que solo se aplique el contraste en los tonos medios.

Creamos una Capa de ajuste llena, le damos una curva y con Intervalo de Luma solo seleccionamos los tonos centrales. Tan sencillo como efectivo. De hecho es lo que hago siempre con mis archivos cuando los revelo en Adobe Photoshop con el panel de Tony Kuyper.

2. Claridad

La herramienta Claridad es mi favorita para dar acutancia a la fotografías. Tiene cuatro métodos diferentes y dos parámetros de ajuste: Claridad y Estructura. Y ahora vamos a fijarnos en el primero.

Para conseguir lo que estamos buscando en este artículo siempre subo 20 puntos el valor de Claridad. Su función es modificar la apariencia de la transición entre claros y oscuros. Y Claridad afecta sobre todo a las transiciones de mayor escala.

Con Claridad

Es decir, afecta al contraste de zonas amplias de la fotografía. Sería adecuado para un retrato, donde no queremos aumentar el contraste en la piel. Pero creo que es efectivo para conseguir ese aumento general de la nitidez que estamos buscando.

3. Estructura

Este es el segundo parámetro que encontramos en la herramienta Claridad. Su función es la misma pero en vez de afectar a una frecuencia mayor como Claridad, afecta a las bajas frecuencias de contraste. Es muy útil para subir la acutancia de las imágenes con detalle.

Estos dos parámetros hay que utilizarlos con precaución. Los valores altos no son aconsejables en la mayoría de los casos y los valores negativos consiguen el efecto contrario que estamos buscando aquí.

Con Estructura

También podemos elegir cuatro métodos distintos para modificar el comportamiento de ambos parámetros, tal como comentamos en su momento:

1. Natural: aplica un contraste local muy suave y evita la aparición de colores falsos.
2. Intensidad: da un contraste más fuerte y además aumenta la saturación de la fotografía de una forma muy suave.
3. Neutro: exactamente igual que Intensidad pero evita la subida de la saturación.
4. Clásico: el primer método de Claridad que consigue, a pesar de sus años, un contraste suave y un aumento leve de la saturación.

4. Herramienta Enfoque

Antes he señalado que siempre utilizo el parámetro Claridad para aumentar la nitidez de mis fotografías. ¿Por qué? Porque por defecto Capture One siempre aplica automáticamente una máscara de enfoque en función de la cámara que detecte en los metadadatos.

Es una pequeña trampa y el motivo por el que creo que basta y sobra con subir a 20 la Claridad. Pero si queremos conseguir la máxima nitidez en nuestras fotografías lo mejor que podemos hacer es utilizar manualmente la herramienta Enfoque. El único problema es que es mucho más lenta que cualquiera de las otras opciones y depende, mucho, de la salida del archivo.

Con herramienta Enfoque

No es lo mismo ajustar una imagen que va a ir a las redes sociales que otra que se va a imprimir a gran tamaño. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta y por lo que puede ser interesante intentar ajustar en una capa nueva para poder cambiar los parámetros de esta herramienta. De hecho la herramienta es compatible con las capas.

Tenemos cuatro parámetros en la herramienta que encontramos dentro del panel Detalles (aunque ya sabéis que podemos ubicarla donde queramos):

1. Cantidad
2. Radio
3. Umbral
4. Supresión de Halo

Vamos a ver los pasos para conseguir el mejor resultado:

• Ampliamos la fotografía al 100%
• Creamos una capa nueva llena en el menú Capa>Añadir capa de ajustes llena.
• Vamos al panel Detalles>Enfoque.
• Todos los parámetros están ajustados por defecto según la cámara. Los llevamos todos a 0 (Radio se queda siempre en 0,2).
• Subimos Cantidad a 600-800 para ajustar con precisión Radio.
• Bajamos a Radio y lo subimos, con la rueda del ratón, décima a décima hasta que los halos comiencen a hacer acto de presencia en las zonas de más contraste. En la fotografía de ejemplo lo dejo en 0,5.
• Bajamos Cantidad a 0 para empezar a subirlo poco a poco hasta ver la fotografía nítida (según nuestro gusto). Recomiendo subir y bajar rápidamente el deslizador e ir delimitando hasta encontrar el punto exacto. Hemos puesto 400 en esta ocasión.
• El Umbral ayuda a controlar la presencia del ruido en las zonas sin detalle. Es decir, elimina el contraste en estas zonas. Si no observamos ningún problema será mejor no tocarlo.
• Supresión de halo solo tendremos que utilizarlo si notamos que a pesar del cuidado que hemos tenido en todos los demás pasos vemos que hay halos en las zonas de contraste.

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Lo importante es la fotografía, ¿qué más da la cámara?

Y estas son las cuatro opciones que tenemos para enfocar una fotografía en Capture One. Si tuviera que elegir un método u otro me quedaría con Claridad sin lugar a dudas. El resultado es perfecto en la mayoría de los casos y permite trabajar en cadena. Pero si queremos la mayor precisión no queda más remedio que acudir a la herramienta Enfoque.

En el mundo de la fotografía hay un elemento de gran popularidad en todos los mercados, desde los fotógrafos con cámaras avanzadas a aquellos del mundo de la fotografía móvil: los megapíxeles. Pero, ¿tener tantos MP enserio nos ayuda? Acá os contamos por qué tener mucha resolución no siempre juega a nuestra favor, en especial en fotografía móvil.

Acutancia

Hace un tiempo os contamos cómo funciona el sistema fotográfico en la búsqueda de percepción de nitidez de la imagen. En este, la imagen pasa a través de un objetivo que refracta la luz y converge la imagen sobre el sensor. Sin embargo, depende del objetivo el qué tan fiel llega la luz de la realidad al plano focal.

Bajo este principio podemos ver que la inversión en un buen objetivo es primordial para obtener una imagen de entrada que tenga un buen nivel de acutancia, permitiendo una mejor sensación de nitidez. Por eso, en el mundo móvil aún es un inconveniente, los sistemas se han enfocado en aumentar la resolución y mejorar el rango dinámico, pero hasta ahora muy pocos smartphones cuentan con diseños ópticos de alta calidad.

Un buen objetivo móvil nos dá una mayor sensación de nitidez

El futuro de una mejor nitidez de imagen dependerá de cómo evolucione el diseño óptico en sistemas móviles. Lo que llegará a través de nuevas tecnologías, entre ellas los objetivos líquidos.

Resolución

Teniendo en cuenta la calidad de imagen que llega al sensor lo que nos queda son los megapíxeles. Si un sistema tiene, al menos, un buen sistema principal, podremos aprovechar la gran cantidad de MP para hacer ajustes como recortes para suplir un teleobjetivo o reducir el tamaño y buscar más nitidez a partir de la reducción bicúbica.

Imagen en general

Detalle con bordes suaves

Sin embargo, es acá donde un sistema regular nos puede jugar una mala pasada cuando mezclamos muchos MP y un mal sistema óptico. Esto se debe a que veremos la mala calidad del objetivo en un tamaño mayor.

Esto es lo que lleva a imágenes con bordes suaves, aberraciones acentuadas y otros artefactos ópticos que dañan la fotografía en general. En un plano general podemos creer que tenemos una imagen bien conseguida, pero al verla en grande vemos que carece de detalle. Y por muchos MP que tenga, no vamos a conseguir de vuelta esas estructuras.

Imagen general

Detalle con bordes suaves

¿Hay solución?

Lastimosamente lo que tenemos es lo que tenemos. Sin embargo, es importante analizar los límites ópticos, de resolución y de rango dinámico de nuestros móviles para ver cómo sacar el mejor provecho de su cámara.

Podemos hacer pruebas para ver qué tanto detalle podemos conseguir en distintas distancias, y eso nos dirá qué tanto podremos buscar. También es importante disparar en RAW ya que muchas veces la imagen tiene bordes más suaves y pierde detalle debido a los procesos computacionales del mismo móvil.

Si sabemos que nuestro móvil es muy limitado por la óptica, entonces la búsqueda en general depende de escenas más generales donde el detalle fino no sea tan relevante para la escena. O por el contrario, nos deberemos enfocar en conseguir meter la mayor cantidad de información para que al reducir la imagen se sienta que tiene más detalle que el verdadero.

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El siguiente paso de la fotografía móvil son las ópticas y las alianzas entre fabricantes

A medida que conozcamos mejor nuestro sistema, obtendremos imágenes mucho mejores.

DxO es reconocido gracias a su repertorio de software fotográfico desde su popular set de plug-ins, Nik Collection, a las apps individuales como PhotoLab, FilmPack y ViewPoint. La compañía sigue innovando en el mundo del revelado digital y en esta ocasión traen un llamativo software que promete dar vida a nuestras viejas fotografías: DxO PureRAW.

El nuevo software de DxO funciona como un paso de pre-revelado fotográfico. Se enfoca en analizar la imagen para limpiar la información en crudo y mejorarla con inteligencia artificial para producir un archivo RAW más limpio y nítido que el que sale directo de cámara. A partir de ahí, la app puede mandar la nueva imagen producida a un software de revelado como Camera RAW o Capture One.

Como reporta DIY Photography, este software utiliza los algoritmos de DeepPRIME AI desarrollados por DxO. Esta tecnología fue entrenada por millones de imágenes para ofrecer un mejor sistema de procesado RAW, disminuyendo ruido y realizando un proceso de demosaico más efectivo. Mientras que un método tradicional hace el demosaico y el proceso de eliminar ruido por separado, DeepPRIME lo realiza en simultáneo, eliminando artefactos y problemas de contradicción que aparecen al hacerse los procesos aparte.

El usuario importa imágenes RAW a la aplicación de escritorio y comienza un proceso de las imágenes en el cual se elimina el ruido, las aberraciones cromáticas, el viñeteo y la distorsión de imagen. Estas correcciones resultan en una imagen más limpia que como se capturó originalmente.

Utilizando la versión de prueba hemos realizado correcciones a una serie de imágenes con distintas propiedades para ver sus resultados. Bien expuestas, subexpuestas, sobreexpuestas, con foco suave y con texturas.

Al abrir el software DxO presenta los beneficios que trae. Luego, tan solo es cuestión de arrastrar las imágenes al software para comenzar el proceso.

El primer paso es que el software identifica a través de la metadata la cámara y el objetivo utilizados. Una vez se tiene esta metadata, el software descarga las propiedades de esa cámara y esos objetivos para trabajar las imágenes.

El siguiente paso es poner a procesar la selección. Al hacerlo el software nos va a dar opciones de mejora: HQ, Prime o Deep Prime. Los últimos ofrecen los mejores resultados pero toman un poco más en procesar. A pesar de darme 11 minutos aproximados de tiempo de procesado, las imágenes tan solo tardaron seis minutos en salir del procesado. Abajo están las comparativas de algunas de estas imágenes.

El resultado es muy impresionante y muy bien logrado. Las imágenes adquieren mucho mayor detalle, el ruido disminuye mucho y en algunos casos esto nos puede hacer sentir como que hay un aumento en el mismo rango dinámico.

Parece que hay un límite en la versión de prueba, y parece que todas las imágenes tienen una salida máxima de 10.1 MP. Si eventualmente lo conseguimos, lo probaremos para ver más límites de este sistema de procesado. ¿Qué pasará si se mezcla DeepPRIME con Súper Resolución de Camera RAW?

Para poner al límite el software hice una toma a ISO 12.800 con un lente kit de mi vieja Canon EOS 7D en mi EOS RP.

El resultado es impecable, sin lugar a duda.

DxO PureRAW está disponible para comprar desde la página oficial de DxO por un precio de 89.99 dólares (~75 €). Hay una versión de prueba de 32 días para probar los resultados por uno mismo.

En el mundo de la fotografía hay técnicas y procesos que nunca envejecen, que siguen siendo útiles a pesar de los numerosos cambios y versiones que pueden surgir al cabo de los años, y más si hablamos de un entorno digital. Vamos a conocer la técnica de enfoque con Adobe Photoshop que propuso Bruce Fraser, uno de los gurús más importantes de Adobe Photoshop.

Bruce Fraser murió en 2006 y, aparte de sus amigos y familiares, todo el mundo fotográfico digital lloró y lamentó su pérdida por todo lo que había sido capaz de enseñar sobre la fotografía digital. Recibió el primer reconocimiento de la Asociación Nacional de Profesionales de Photoshop (NAPP) en 2006.

Autor de numerosos libros como 'Camera RAW con Photoshop CS4' o 'Uso y administración del color' y de incontables talleres, su trabajo sentó las bases de muchas técnicas y desarrollos posteriores del popular programa. En este artículo vamos a conocer una de sus creaciones, una técnica de enfoque que se sirve de la popular Máscara de enfoque y el filtro Paso alto.

Sin enfocar

Lo mejor es que sigue siendo útil y puede solucionarnos la nitidez de nuestras imágenes cuando queramos imprimirlas a un tamaño considerable con una interpolación por medio. Y como ocurre con las técnicas sencillas, siempre podemos convertirla en una cómoda acción para agilizar todo el proceso.

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Cómo utilizar correctamente el balance de blancos en fotografía

La técnica de enfoque de Bruce Fraser

Conviene recordar que el enfoque hay que hacerlo al final, antes de imprimir, cuando ya estamos seguros del tamaño definitivo y ya hemos hecho todo el revelado necesario. Y con las cámaras actuales, que no tienen filtro de paso bajo, puede llegar a ser hasta innecesario. Aunque mucha gente demanda una nitidez extrema en todo momento. Cuestión de gustos.

Esta técnica solo podemos aplicarla cuando el archivo tiene el tamaño que hemos elegido. Sería contraproducente hacerlo antes de ajustar las dimensiones. En este caso voy a utilizar de ejemplo un viejo archivo de una Canon EOS 300D.

El paso 5

1. Abrimos la fotografía en Adobe Photoshop. Lo mejor sería trabajar con un buen archivo TIFF, por supuesto.
2. Creamos un duplicado de la capa original en Capa>Duplicar capa (Ctrl+J).
3. A esta copia le tenemos que bajar su Opacidad al 60%. Tan fácil como ir a la ventana Capas y hacer el ajuste en la caja de Opacidad.
4. Es el momento de aplicar el primer enfoque, el más fuerte, que afectara a todos los píxeles que forman la imagen. Vamos a Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque.
5. En la ventana del filtro ponemos los siguientes parámetros: Cantidad>320; Radio>0,6 y Umbral>4. El efecto probablemente será muy marcado y afectará a todos los píxeles sin necesidad alguna. Pero no nos quedamos aquí.
6. Después de dar Ok a la Máscara de enfoque, vamos inmediatamente a Edición>Transición de máscara de enfoque (Mayus+Ctrl+F). Si no lo hacemos a continuación no estará activa esta función.
7. En esta nueva ventana de Transición del filtro bajamos la Opacidad al 70% y elegimos como Modo de fusión>Luminosidad. Son las dos opciones que tenemos disponibles. Damos Ok.
8. Es el momento de cambiar ahora el Modo de fusión de la capa en la que estamos trabajando. Para esta técnica marcamos, en la zona correspondiente de la ventana Capas, Superponer, uno de los modos que contrastan la fotografía y que nos sirve para marcar los bordes de la imagen. Todo el conjunto se oscurecerá.
9. No es un problema porque ahora abrimos Filtro>Otro>Paso alto. Y aquí está la magia. Al elegir un Radio de 2 píxeles el enfoque se marcará solamente en los detalles
10. Solo queda ir a Capa>Acoplar imagen y mandar el archivo a imprimir.

Antes/Después

Como veis es muy sencillo conseguir una imagen notablemente más nítida que la que podíamos tener en un primer momento gracias a la técnica de Bruce Fraser. En realidad es algo que va por modas, o por gustos.

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Fotos míticas de la historia: ‘La ejecución de Saigón’ de Eddie Adams, o cómo “la fotografía es el arma más poderosa del mundo”

Mucha gente rechaza este grado de perfeccionamiento por resultar un tanto adulterado. Otros pueden llegar a ser implacables si no lo ven así. La verdad es que depende de cada uno elegir un acabado u otro. Ambos serán válidos si es lo que tú, como fotógrafo, buscas en tus fotografías.

La corrección de lente es una de las herramientas más interesantes de la pestaña Lentes. Aquí es donde conseguiremos que nuestra fotografía tenga el mejor aspecto posible desde el punto de vista óptico. Eliminaremos distorsiones, aberraciones y algunos problemas que son inevitables en otros programas. La herramienta Corrección de lente de Capture One es una de las más completas.

Como siempre empezaré el artículo reivindicando una buena traducción de Capture One a nuestro idioma. Lo correcto sería hablar del panel Objetivos en vez de Lentes. Y de la herramienta Corrección de objetivos en vez de Corrección de lente. Es una batalla perdida pero confío en que alguna vez harán caso (al menos quitaron pinzel en la última versión).

Pero vamos a adentrarnos de lleno ya en la herramienta de la que hemos venido a hablar. Por defecto la encontramos dentro del panel Lentes. Pero como sabréis podemos colocarla en cualquier panel, incluso en uno que nos fabriquemos nosotros mismos.

Herramienta Corrección de lente

Es una de las herramientas fundamentales para mejorar el aspecto de nuestras imágenes y tratar de darles el mejor aspecto posible. El problema, como siempre, es que tiene muchas posibilidades y puede que no aprovechemos al 100% todas. Vamos a solucionarlo con este artículo.

La herramienta Corrección de lente

Si no queremos complicarnos mucho la vida y conseguir mejores resultados solo tenemos que confiar en los ajustes automáticos y en el poder de los metadatos de nuestros archivos RAW. Solo es compatible con estos archivos.

Cuando hacemos una fotografía puede que no tengamos el mejor objetivo del mundo. Así que podemos confiar en el software para mejorar el aspecto óptico de nuestros archivos.

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Robert Capa y la realidad de las famosas fotografías del desembarco de Normandía

La herramienta Corrección de lente tiene dos partes diferenciadas. La más importante, y la que más usaremos, es Lentes. La otra, Movimiento, será útil en contadas ocasiones.

Lentes

Aquí encontramos los ajustes esenciales de la herramienta: Perfil, Distorsión, Disminución de nitidez... Para conseguir el mejor resultado hay que ver qué hace cada uno.

Perfil analiza los metadatos del archivo para encontrar el objetivo que has utilizado para hacer la fotografía. Si está en su base datos tenemos todo el trabajo hecho. Pero si no está registrado tenemos tres opciones para elegir:

1. Generic: Si el objetivo es angular para evitar la distorsión de barril.
2. Generic Pincushion distortion: si hemos hecho la fotografía con un teleobjetivo tendremos que solucionar la distorsión de acerico.
3. Manufacturer profile: Algunas marcas incrustan la corrección en el propio archivo RAW, como ocurre con Olympus.

El objetivo ha sido reconocido

Lo mejor de todo es que podemos mejorar la corrección con las diferentes opciones que encontramos a continuación en la herramienta:

• Aberración cromática: Aparece seleccionada por defecto si el objetivo está en la base de datos. Si no lo está o no se soluciona el problema, daremos al icono de los tres puntos y obligaremos al programa a analizar de nuevo el archivo. Evita los halos púrpura y verdes en la zonas contrastadas por un defecto óptico.
• Corrección de difracción: La difracción se da cuando cerramos mucho el diafragma. Provoca pérdida de nitidez y pérdida de resolución. Debemos marcarla siempre que cerremos más allá de f8-11 nuestro objetivo. Es una función que consume muchos recursos y conviene utilizarla solo cuando sea estrictamente necesario.
• Ocultar áreas distorsionadas: Aparece siempre marcada por defecto. Y puede que solo sea necesario cuando la corrección sea muy fuerte.

La base de datos del programa

Los tres parámetros que vienen a continuación permiten un ajuste manual si el efecto no se ha corregido automáticamente, o queremos mejorar todavía más la corrección óptica a la que hemos sometido al archivo:

• Distorsión: Este parámetro es útil para los objetivos zoom y queremos ser todavía más precisos para evitar el efecto barril o acerico del que hemos hablado antes.
• Disminución de nitidez: Si notamos que las esquinas pierden nitidez por usar un objetivo angular podemos subir este parámetro hasta igualar la nitidez de las esquinas al centro de la imagen.
• Disminución de luz: Si notamos que la corrección automática no ha solucionado el problema de viñeteado, o estamos trabajando con un objetivo que no está en la base de datos, podemos subirlo al 100% para solucionarlo.

Movimiento

Esta opción que nos ofrece la herramienta la utilizaremos muy poco salvo que trabajemos con antiguos objetivos manuales o con tilt-shift para fotografía arquitectónica.

Si nuestro objetivo es manual, el archivo RAW no tendrá ningún metadato sobre él. Así que tendremos que meternos aquí y escribir los valores nosotros mismos. Tenemos la opción de introducir la distancia focal y el diafragma.

La sección de Movimiento

Y si usamos un objetivo tilt-shift y hemos ajustado desplazamientos verticales u horizontales será el momento de introducirlos para poder ajustar correctamente las correcciones...

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¿De verdad necesitamos tanta calidad a la hora de comprar nuestro equipo fotográfico?

Todo sería mucho más fácil si tuviéramos el filtro LCC para correcciones de las cámaras de formato medio, pero esto es una opción que se sale de las funciones de esta útil herramienta Corrección de lentes. Esperamos que os sea útil y todo vaya bien desde el punto de vista óptico.

La nitidez es un de las mayores obsesiones para todos los fotógrafos. Todos queremos conseguir los resultados de los grandes fotógrafos de paisaje, desde los clásicos como Ansel Adams hasta los autores más modernos como Frans Lanting. Vamos a ver qué tenemos que hacer (o tener) para lograr una nitidez envidiable.

La nitidez es un concepto básico para conseguir una fotografía de calidad. Depende mucho de la especialidad y del estilo de cada uno. En fotografía de naturaleza y arquitectura, por poner dos ejemplos, es casi una obligación. Pero en fotografía de reportaje no es tan importante o fundamental. Solo hace falta recordar algunas de las imágenes más icónicas de la historia del fotoperiodismo para darse cuenta de esta realidad.

Hay muchas formas de hablar de la nitidez, pero una que me gusta mucho, porque la relaciona con conceptos como la acutancia y resolución, es la que dio José Benito Ruiz en su ya famoso curso Un año de fotografía:

Uno de ellos es la resolución, la definición que es capaz de dar la lente, lo que se interpreta en la imagen resultante como acutancia. La acutancia es la nitidez con la que apreciamos las líneas y los puntos, cómo aparecen los objetos perfilados, fundamental en la sensación de calidad. La resolución de una lente aumenta conforme cerramos el diafragma, ya que entonces la luz pasa por su parte central, la más recta y libre de defectos.

A continuación vamos a ver varios trucos que un servidor trata de aplicar para conseguir esa nitidez soñada:

En Xataka Foto

Ejercicios prácticos para empezar a entender (de una vez por todas) el histograma

1. Utilizar un trípode (con cabeza)

Para mi es el mejor truco, consejo o clave que se puede dar para conseguir una fotografía nítida. Sin un trípode los fotógrafos estamos desnudos e incompletos. Pero no basta con tener uno firme y robusto (hay que gastarse dinero para tener el mejor que nos podamos permitir). En Xataka Foto ya hemos contado cómo debe utilizarse, pero nunca viene mal recordar que no tiene sentido colocar la cámara en el trípode y pulsar el disparador.

Así lo único que conseguimos es quitarle todo el sentido a semejante accesorio. Para evitarlo recomiendo dos cosas:

Pantalla para el live view

1. Utilizar el live view o mejor dicho, la visión directa de la cámara para levantar el espejo de las réflex para evitar que su movimiento provoque la trepidación de la toma. En las cámaras sin espejo esto no tendrá, evidentemente, sentido alguno.
2. Hacer el disparo con un disparador de cable o alguna aplicación inalámbrica en caso de que tengamos una máquina con wifi. También podemos servirnos del autodisparador. Si lo hacemos con cuidado bastará con el retardo de dos segundos, pero lo mejor es esperar los diez segundos de rigor. Si estás fotografiando una acción esto último no tiene ningún sentido práctico.
3. En algunos casos puede ser necesario aumentar el peso del trípode colgando la propia bolsa en la parte inferior de la columna central.

2. Cambiar el punto de enfoque de forma manual

No era amigo de utilizar los distintos puntos de enfoque que puede tener una cámara moderna, pero tengo que reconocer que ahora lo hago siempre con los últimos modelos del mercado. Siempre he utilizado un punto central y lo muevo para enfocar el punto exacto antes de disparar.

En fotografías con diafragmas muy abiertos no quedaba más remedio que hacerlo sí o sí. Por ejemplo en un retrato en el que quieres enfocar solo los ojos. Si el punto central está en la nariz del modelo tengo que colocarlo en los ojos y luego recomponer de nuevo. Ese movimiento hace perder las críticas distancias en las que nos movemos.

Tampoco es práctico tener activos todos los puntos, pues la cámara siempre elegirá activar el que detecte el elemento más cercano al fotógrafo. Y en el ejemplo que he puesto sería de nuevo la nariz, lo que no quedaría muy bien.

Pero todo cambia si tenemos una máquina con la tecnología de enfoque al ojo, como la Sony A7III o la Canon EOS R6. Nunca ha sido tan fácil enfocar donde queremos y con una precisión absoluta.

Enfocado a los ojos

Solo hay que activar dicha función, activar todos los puntos de enfoque y ver cómo la cámara ajusta el enfoque a los ojos. Si queremos más precisión todavía existe la posibilidad de no solo activar un punto, sino todos los que le rodean. En Sony, que es lo que tengo ahora más a mano, solo hay que elegir como Área de enfoque el Punto flexible expandido. Es la mejor opción.

3. Elegir el modo de enfoque adecuado para cada situación

La mayoría de las cámaras permiten elegir entre varios modos de enfoque. Y nuestra obligación es seleccionar el más adecuado para cada situación para lograr la mayor nitidez. En general tenemos el enfoque sencillo, el enfoque de seguimiento y el combinado de ambos. Según la marca se denominan de una forma u otra. En Canon el enfoque sencillo es One shot y en Nikon AF-S (igual que en Fuji o Sony).

El enfoque sencillo bloquea el enfoque cuando apretamos el disparador hasta la mitad. El enfoque continuo empieza a enfocar cuando apretamos el disparador hasta la mitad y en principio sigue enfocando cualquier objeto en movimiento hasta el disparo final. El enfoque combinado decide si el objeto que está enfocando se mueve o no, y activa uno u otro.

Enfocado con el punto central con AF-S

Para ser sincero, si no tenemos una cámara de gama alta de última generación el seguimiento de foco solo funciona realmente bien si estamos haciendo fotografías a un objeto que se mueve de forma constante a la misma distancia respecto a la cámara, así que no recomiendo mucho utilizarlo si nuestra prioridad es la mejor nitidez posible.

Y no hemos hablado del modo de enfoque manual. En muchos casos es la mejor opción, como en la fotografía macro. En las cámaras más modernas tenemos una función muy útil que viene muy bien para conseguir nuestro objetivo de conseguir la máxima nitidez. No es otra que el focus peaking.

4. La velocidad mínima de obturación será la inversa de la distancia focal

Esta fórmula parece complicada la primera vez que se escucha, pero os aseguro que es una de las más útiles que podéis aprender. La velocidad de obturación mínima para conseguir una fotografía nítida tiene que ser la inversa de la distancia focal del objetivo que estemos utilizando.

Si estamos disparando con un 50 mm la velocidad mínima será 1/50 (o la obturación más próxima). Tenemos que tener en cuenta el tamaño del sensor para saber si tenemos que disparar a una velocidad mayor. Si nuestro sensor es APS-C tendríamos que multiplicar esos 50 mm por 1,6 para descubrir la velocidad real. En el caso de un 50 mm sería una obturación de 1/80.

Poca nitidez por baja velocidad de obturación

Si estamos trabajando con un objetivo zoom todos los cálculos los haremos con la mayor distancia focal del mismo. Y si tenemos la suerte de tener un objetivo o una cámara estabilizados podemos ser más arriesgados a la hora de hacer estos cálculos pero recomendaría ser, al menos al principio, más conservadores.

5. Separar el enfoque de la medición de luz

Es una de las grandes ventajas de las cámaras más avanzadas. La posibilidad de separar el enfoque de la medición de luz. En muchos lugares recomiendan enfocar con el botón AF-on, AF-L o similar y medir la luz con el disparador. Personalmente enfoco con el disparador y mido la luz con el botón trasero AE-L o similar con bloqueo de exposición.

El botón AEL

Al separar ambas funciones tenemos la oportunidad de ser más precisos en el enfoque. Los defensores de enfocar con el botón trasero dicen que así es más fácil darle dos funciones al dedo pulgar: enfocar y elegir el punto de enfoque necesario con la cruceta o el joystick... Cuestión de gustos y costumbres heredadas.

6. Calibrar nuestros objetivos

Este punto lo dejo en último lugar, pero si estuviéramos haciendo una lista en orden de importancia desde luego estaría en primer lugar. Si la nitidez es importante para nosotros, deberíamos tener los mejores objetivos que nos pudiéramos permitir. Pero no bastaría con calzarlos a la cámara.

Si tenemos una réflex es obligatorio comprobar, como ya vimos, la calibración de enfoque. Comprobar si padece de backfocus o sufre frontfocus. Es fundamental hacerlo justo después de comprar el objetivo. Solo así sabremos si estamos enfocando donde pensamos para logar esa nitidez que soñamos.

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Estas son las razones básicas que pueden explicar que tus fotos no sean lo nítidas que esperabas

Y luego comprobar cuál es su punto dulce, es decir, cuál es el diafragma con el que consigue ofrecer la máxima nitidez. No es lo mismo disparar con el mas abierto o con el más cerrado. El mejor diafragma suele estar en el punto medio, entre 5,6 y 11. Ya hablaremos en su debido momento de la famosa hiperfocal para conseguir un mayor plano de nitidez...

Espero que estos consejos os ayuden a encontrar esa nitidez que tantas veces no conseguimos por diversos motivos. Como he señalado más arriba, seguro que entre todos podemos dar con todas las claves necesarias para que nuestras fotografías cobren vida.

En otras ocasiones hemos hablado de cómo lograr la ansiada nitidez, pero en esta ocasión vamos a darle la “vuelta a la tortilla” para explicar las causas por las que una foto no tiene el detalle esperado. Y es que, sobre todo si estás empezando, es muy posible que te hayas encontrado este problema y no sepas a qué es debido.

Foto de Marija Zaric

Porque lograr una foto nítida no es tan fácil como podría parecer; De hecho es algo que puede verse afectado por diversas causas, unas más genéricas (y fáciles de solucionar) y otras más específicas dependiendo de la situación que queramos captar. De todas ellas nos proponemos hablar a continuación para ayudaros a entender por qué vuestras fotos no son tan nítidas como os gustaría.

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Una velocidad demasiado lenta

Una incorrecta velocidad de obturación suele ser la culpable de la falta de nitidez en una gran mayoría de los casos. Y es que, como hemos contado en multitud de ocasiones, una velocidad demasiado lenta para la toma que estemos realizando suele provocar, casi inevitablemente, que la imagen se vuelva borrosa.

Foto de Rowan Heuvel

Para decidir cuál es la velocidad adecuada a cada momento lo primero que hay que saber es que, como norma general, nunca se debe disparar cámara en mano por debajo del inverso de la distancia focal que estemos usando. Es decir, si hacemos una toma con un objetivo a 80 mm, deberíamos disparar al menos a 1/80 segundos para que la foto sea nítida.

Si, por cuestiones de luz, necesitamos usar una velocidad de obturación más lenta, tendremos que recurrir al uso de un trípode o, en su defecto, a apoyar la cámara en algún lugar seguro, pero siempre haciendo que no se mueva lo más mínimo durante la exposición (especialmente importante en el caso de largas exposiciones).

Vibraciones en la cámara… o fuera de ella

Foto de Insung Yoon

Pero ¿por qué razones puede haber vibraciones que afecten a la nitidez de nuestras fotos? Pues básicamente porque se produzca algún movimiento que la afecte. Éste puede deberse a dos motivos principales: Que se mueva la cámara o lo que hay ante ella.

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Cuatro controles de nuestra cámara que apenas utilizamos (y quizá no entendemos)

El primer caso es que la vibración se produzca en la propia cámara, ya sea al sujetarla o al hacer el disparo. Esto puede ocurrir tanto si la cogemos con la mano, y nosotros mismos somos quienes la movemos (por un mal pulso o al apretar el obturador), como si la hemos montado en un trípode. En ese caso, puede ocurrir que el soporte no sea lo suficientemente estable (y sea movido por el viento, por ejemplo), o bien que provoquemos una vibración al disparar (para lo cual se recomienda el uso de algún tipo de disparador).

Foto de Spencer Imbrock

El segundo escenario es que haya algún movimiento en la escena que queremos captar y que provoque que la imagen aparezca borrosa. Y es que, una cosa es asegurarnos de cumplir la regla de disparo antes comentada y otra que en lo que estemos retratando haya movimiento. En ese caso, si queremos congelar la imagen y obtener la mayor nitidez (lo que no siempre es ideal) tendremos que utilizar velocidades más altas, aunque el valor dependerá mucho de la situación y el movimiento que haya.

Una óptica deficiente

Desgraciadamente, la falta de nitidez no siempre está provocada por error nuestro. También podemos encontrarnos con que el equipo que tengamos sea el culpable de la falta de nitidez, especialmente en el caso de utilizar objetivos de poca calidad.

Foto de Sara Kurfeß

Hablamos sobre todo, como ya puedes imaginar, de los denominados “pisapapeles”, esas ópticas que suelen venir en los kits de las cámaras y que (normalmente) tienen unas características muy básicas que no permiten obtener gran detalle en las fotos. Por ello, lo más recomendable es sustituirlos por otros objetivos más nítidos, aunque bien es verdad que hay algunos consejos para mejorar su rendimiento. Sobre todo el utilizarlos en su punto dulce (donde rinden mejor), porque hacerlo con los diafgramas más extremos también suele disminuir la nitidez del resultado.

Por supuesto que una mejor cámara no te hace mejor fotógrafo, pero una lente de mayor calidad sí que te permite conseguir una diferencia de nitidez y detalle en las imágenes. Por cierto, que suponemos que estamos hablando de objetivos perfectamente limpios, porque si no lo están (cómo no) también puede influir en la nitidez final de las fotos. Como lo puede hacer el uso de algún filtro (del tipo que sea) de baja calidad.

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Si el tiempo no acompaña

Otro de los motivos ajenos al fotógrafo que puede hacer que nuestras tomas no sean lo nítidas que esperábamos es que las hagamos en un entorno climatológico desfavorable. Eso no significa que no se puedan hacer buenas fotos cuando el clima no es "ideal", pero sí que puede afectar bastante a la hora de lograr nitidez en las imágenes.

Foto de Andrii Podilnyk

Por ejemplo si estamos en una situación de niebla y neblina, o si hay polvo y partículas en el ambiente o temperaturas muy altas. Esto suele ser difícil de contrarrestar, aunque en determinados escenarios puede ser útil el uso de un filtro UV que absorba la radiación ultravioleta de los rayos del sol.

Enfoque y/o profundidad de campo incorrectas

Otra razón que explica la falta de nitidez en nuestras fotos es, cómo no, un enfoque deficiente o una profundidad de campo inadecuada. Lo primero es fácil de entender: Si no enfocamos correctamente es muy difícil que la imagen sea como esperamos. Y hacerlo mal es más habitual de lo que podemos pensar, sobre todo con los modernos sistemas AF muy capaces pero a veces muy complicados de entender y/o dominar.

Foto de Patrik Göthe

Lo segundo es un error muy de principiante, pero error al fin y al cabo. Si no conocemos los fundamentos de la profundidad de campo, y cómo usarla a nuestro favor, puede que nos encontremos con que estamos forzando que haya zonas fuera de foco sin quererlo y, por tanto, con un resultado inesperado. La solución es sencilla: Estudiar y practicar.

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Reflejos y luces parásitas

Por último, hay otra situación que provoca falta de nitidez en las fotos y, en muchos casos, que el resultado aparezca lavado y sin contraste. Hablamos del flare, o reflejos parásitos (normalmente del sol), que si entran directamente en nuestra óptica causan estos problemas (aunque a veces también se puedan usar a nuestro favor).

Foto de Jake Givens

Para evitar sus efectos perniciosos, podemos utilizar un parasol o impedir que los rayos de luz entren al objetivo con algún elemento, ya sea nuestra propia mano o algún objeto como una cartulina. Pero a veces no hay más remedio que cambiar de encuadre, y seguramente con un mínimo desplazamiento será suficiente para evitar el problema.

Foto de Emre Gencer

Y con esto hemos acabado esperando, como siempre, que nuestros consejos os sean útiles y os permitan conseguir tomas más nítidas cuando salgáis a disfrutar de la fotografía. Por supuesto, si tenéis algún otro consejo o truco estamos encantados de que lo compartáis con nosotros.

Puede sonar absurdo pero sostener bien nuestra cámara es un principio básico para conseguir buenas fotos, y no tan sencillo como parece. Por eso, siempre que hablamos de conseguir nitidez lo primero que apuntamos es la necesidad de que la cámara no se mueva en absoluto. Y eso se consigue, antes que nada, sujetándola bien tal y como nos proponemos aprender.

Si te gusta la fotografía y eres observador, quizá te hayas fijado que alguna vez es posible saber si alguien es un fotógrafo poco experimentado sólo por la manera en que sujeta la cámara. Piensa en esa gente que coge una réflex con la punta de los dedos de ambas manos, como si tuviera miedo a romperla o le diera respeto enfrentarse a algo que no conoce...

Eso es lo peor que podemos hacer, porque coger la cámara sin seguridad es una fórmula casi matemática para el desastre. Como ya sabréis, para que una foto sea totalmente nítida es necesario que el instante en el que la hacemos no haya movimiento, y este puede producirse tanto en la escena que estamos captando como por nuestro propio movimiento al sujetar la cámara y/o hacer la foto incorrectamente.

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Esto se hace especialmente patente cuando disparamos a velocidades bajas (desde 1/30 segundos en adelante), porque en este caso se multiplica la posibilidad de obtener fotos movidas. Por eso, los consejos que vamos a dar para aprender a sujetar la cámara correctamente son especialmente importantes en estos casos.

La sujeción casi perfecta

La mejor manera de sostener una cámara es agarrarla firmemente con ambas manos. La derecha debe sujetar la empuñadura con todos los dedos que quepan, dejando el índice para accionar el botón de disparo y el pulgar para la parte posterior de la cámara. Por su parte, la mano izquierda (con la palma mirando hacia arriba) debe sujetar con firmeza el objetivo, al tiempo que se pueden usar los dedos para accionar el anillo de diafragmas, el de enfoque o el de zoom (si es el caso).

Po supuesto estamos hablando de una cámara más o menos estándar y con visor. Da igual si es una réflex, una sin espejo o una bridge. La teoría es la misma y sólo variará la experiencia en función del tamaño de la cámara, su empuñadura, óptica, etc.

Una buena empuñadura ayuda mucho a sujetar bien la cámara.

Normalmente cuanto más grande sea la cámara mejor se agarrará porque habrá más superficie para hacerlo. Pero también puede ocurrir que la cámara sea pequeña pero tiene un grip generoso, lo que ayudará al cogerla. En cualquier caso, la forma de hacerlo es básicamente la misma.

Otra cosa es si hablamos de cámaras sin visor, ya sean mirrorless básicas y compactas varias donde hacemos la foto a través de la pantalla. En ese tipo de dispositivos la mano derecha funcionará de una forma más o menos similar, aunque es muy probable que no tengamos una empuñadura con la que sujetarla y tendremos que colocarla según la forma de la cámara.

Foto de Felipe Pelaquim

Por su parte, la izquierda probablemente no sabremos bien dónde ponerla, porque apenas tendremos óptica que sujetar. Sin embargo podemos colocarla con el pulgar abierto y el resto de dedos cerrados formando una especie de soporte (como veis en la foto de arriba).

En cualquier caso, para este tipo de cámaras tenemos que pensar que, ante la necesidad de hacer una foto a baja velocidad, siempre será mejor cogerla con ambas manos que hacerla con una sola (como tendemos a realizar habitualmente).

Cuidado al disparar

Por muy bien sujeta que tengamos la cámara, si al hacer la foto la movemos (normalmente de forma involuntaria) todo lo dicho no servirá de nada. Por eso aparte de agarrarla correctamente debemos tener en cuenta otras cosas para lograr la mayor estabilización posible.

Foto de Sead Dedić

Para ello colocaremos nuestros pies separados (a la altura de nuestros hombros está bien), preferiblemente con un pie adelantado un poco del otro para mayor estabilidad. En cuanto a los brazos, es importante mantenerlos en una posición natural y relajados. No hace falta pegarlos totalmente al cuerpo, pero sí al menos que queden cerca de los costados del cuerpo y sin tensión.

Como decíamos, estamos hablando preferentemente de cámaras con visor, en cuyo caso miraremos por él al hacer la foto de tal manera que esto se convierta en un tercer punto de apoyo. Por eso tener visor tiene evidentes ventajas, ya que no sólo permite concentrarse más en la foto sino también mayor estabilidad en el disparo.

Hay que llevar la cámara al ojo, y no al revés porque si no, como es evidente en esta foto, el cuello sufrirá.

Eso sí, a la hora de disparar, debemos pensar en que no se trata de llevar nuestro ojo al visor, sino de traer la cámara hasta nuestro ojo. De esta manera adoptaremos una posición más natural, evitando tensiones en el cuello y los brazos, y consiguiendo más sujeción para el momento del disparo.

Si hacemos una foto en vertical, la tendencia natural es girar la cámara hacia la izquierda, lo que nos obliga a estirar el brazo derecho en una postura que puede resultar incómoda. Por eso quizá sea mejor opción girarla a la derecha, en cuyo caso dejaremos en la mano izquierda la mayor responsabilidad en la sujeción de la cámara.

Foto de Sean Pierce

En cuanto a otro tipo de posturas, por ejemplo de rodillas, lo más importante es evitar la fricción que se puede producir entre zonas “duras” de nuestro cuerpo. Es decir, si apoyamos el codo en la rodilla (ambos huesos y, por tanto, zonas duras) será más fácil que haya movimiento al haber tensión.

Por eso, es mejor poner el codo en una zona blanda (es decir, de carne) de la pierna, o al revés, una parte blanda del brazo contra la rodilla. Y lo mismo si nos tiramos al suelo; mejor no apoyar el peso en zonas duras de nuestro cuerpo que “choquen” con terreno igualmente duro. La idea fundamental, evidentemente, es buscar una posición relajada, porque la tensión de una postura forzada es muy posible que se traslade al disparo.

No parece una postura muy estable ¿verdad? Foto de Zane Lee

¿Dejar de respirar o no?

Es un mito bastante extendido lo de mantener la respiración a la hora de hacer una foto para conseguir inmovilidad, pero la realidad es que, no sólo no es necesario sino que pude ser incluso contraproducente. Como acabamos de decir, lo más importante es que no haya tensión, e interrumpir la respiración es algo antinatural y que acaba por producirla.

La suavidad es la clave.

Por eso el mejor consejo es respirar con normalidad, con calma y suavidad. Si acaso, aprovecharemos el momento de exhalar aire para hacer la foto, acompañando el movimiento natural del cuerpo que hacemos en esta fase con el de nuestro dedo en el botón de disparo, y siempre suavemente.

De hecho, como decíamos al principio, el movimiento en una foto puede producirse por culpa nuestra, y eso ocurre especialmente en el momento de apretar el disparador. Por eso es fundamental realizar esto de una forma más leve que nos sea posible y sin tener prisa por quitar el dedo del botón.

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Aprovecha los posibles soportes

Cualquier superficie puede servir de apoyo en un momento dado.

Finalmente, si tenemos que hacer una foto a baja velocidad debemos que considerar otros posibles apoyos. No, no estamos hablando de dejar la cámara en algún lugar para que no se mueva (no es mala idea si se puede, pero estamos hablando de disparar a pulso) sino de aprovechar ciertas superficies como un recurso más.

Por ejemplo, si tenemos una farola al lado, bien podemos sujetar la cámara tal y como hemos comentado y apoyarnos nosotros a su vez en ella para conseguir un mejor resultado. Incluso podemos colocar la cámara pegada a un elemento (poste, barandilla, escalón…) sin soltarla. Esto nos aportará un plus de estabilidad, sobre todo si se trata de una cámara pequeña como una compacta.

Una de esas tres fotógrafas no lo hace bien y otra regular ¿adivináis cuál es cual? Foto de Seth Doyle

Y con esto hemos acabado esperando haber aclarado todas vuestras dudas sobre cómo sujetar correctamente una cámara de fotos. Por supuesto estamos abiertos a vuestros comentarios para saber si nos hemos dejado algo fuera o si tenéis algún truco que queráis compartir con nosotros.

Foto de portada | Andre Furtado