Es un hecho histórico como triunfo deportivo lo que hizo la selección española anoche en Viena, eso es indudable. Vimos por primera vez en color a los nuestros ganando un título continental.

Algo muy bonito que tiene la fotografía digital, internet, redes sociales y Flickr es la versatilidad y capacidad de generar buena información en un lapso de tiempo realmente corto. Por eso, desde hace ya bastantes horas podemos ver las fotografías oficiales de la UEFA, de los distintos periódicos de nuestro país . Son todas esas, fotografías tomadas por profesionales de la prensa gráfica internacional, que en su mayoría están especializados en este tipo de acontecimientos y eventos deportivos. Llevan teleobjetivos enormes, muy caros, pesados. Siempre acompañados por los mejores cuerpos reflex del mercado. Las condiciones de luz suelen ser muy pobres y la velocidad endiablada del deporte exige unos buenos sensores y los objetivos más luminosos.

De todas maneras, este tipo de fotografías siempre las hemos podido hallar en la prensa escrita y revistas. Pero hoy gracias a Flickr y los fotoblogs, también podemos ver minutos más tarde cómo se ha vivido la celebración de los españoles por diferentes partes del mundo con fotografías en primera persona. De esta manera podemos ver en el famoso blog ddoi cómo un cuantioso grupo de españoles celebraba la victoria frente a los alemanes en Toronto, en Montreal, o a nuestros compatriotas en Washintong DC saltando locos de alegría gracias a Francis. Lo que es un monumento, un símbolo del poderío británico, la conmemoración de la victoria sobre nuestra vieja armada invecible, Trafalgar Square, se convirtió anoche en el escenario del júbilo español que vive en Londres. Y es que anoche la bandera española, ondeaba en lo más alto de Piccadilly Circus.

Y es que estas fotografías describen mejor que cualquier crónica escrita cómo los bajitos y morenos llegaron a ser un día, los reyes de Europa.

Aquí tenéis una lente Sigma que ya había sido presentada en el PMA de 2007 y vuelve a hacerlo ahora, en el PMA 2008 “tuneada”, con nuevo aspecto verde militar. Se trata de, ni más ni menos, un “humilde” Sigma 200-500mm F/2.8. Un objetivo ideal para fotografía de naturaleza, astrofotografía o deportes.

Sus cristales SLD (Special Low Dispersion, dispersión baja especial) y ELD (Extraordinary Low Dipersion, dispersión baja extraordinaria) proporcionan una corrección excelente para todo tipo de aberraciones.

Curiosidades

• La propia lente monta una batería para hacer foco y zoom.
• Muestra en una pantalla LCD propia las distancias de enfoque y las distancias focales.
• Otra cosa insólita es que los filtros, de 72 mm, se le ponen ¡por detrás!
• Pesa nada más y nada menos que 16 kilos.

Con la lente, se incluye el convertidor 2X Sigma APO TELE CONVERTER 2x EX DG II que hacen de la lente un 400-1000mm F/5.6, convirtiéndola en la única 500mm de 2.8 y en la única 1000mm de 5.6 existente en el mercado.

Supongo que por los 25.000 dólares que cuesta ya se puede tener algo medianamente exclusivo, ¿no?

Más información | Sigma | Let’sGoDigital | BornRich

Por ello, a continuación recopilo algunos consejos útiles para una sesión de fotografías con animales como protagonistas, en zoos o reservas, pero también es extensible a parques, centros de naturaleza y cualquier hábitat donde los animales campen a sus anchas.

• Primero hay que advertir que los animales, por regla general, son complicados de fotografiar, pero suponen un reto que con paciencia se logran resultados muy satisfactorios.

• Por supuesto, ni que decir tiene, que hay que armarse de paciencia, ser cauteloso en los movimientos y dedicar bastante tiempo a observarlos.

• Llevar algo de comida nos puede ayudar a mantenerlos atentos (si hay felinos grandes no le enseñéis una rica chuleta).

• Es muy recomendable llevar un teleobjetivo con una distancia focal amplia, si queremos captar un primer plano, aunque dependiendo del lugar, aproximarnos lo máximo posible puede ayudar bastante (si están en cautividad suelen ser más permisivos con nuestra presencia).

• Hay que tener cuidado con las sombras muy pronunciadas, a menudo los animales permanecen semiocultos y es complicado captarlos bien iluminados.

• Mejor nos olvidamos del flash, sólo va a conseguir asustarlos.

• Hay que cuidar bien el fondo, que sea difuso y contraste lo suficiente con la silueta de nuestro “modelo”. Podemos experimentar con las profundidades de campo para destacar el animal sobre el fondo.

• En los retratos y primeros planos es muy importante lograr enfocar bien los ojos, una mirada bien captada aporta un valor añadido y, al igual, que con las personas recogemos su personalidad.

• Para captar animales en movimientos rápidos utiliza el modo de escena “deportes” o bien dispara con velocidad de obturación alta. No utilices el zoom digital (no sé porqué demonios existe) e intenta sujetar firmemente la cámara.

• En un zoo la cosa es más compleja (dependiendo del caso) debido a las distancias, los espacios pequeños y las alambradas, rejas o mallas de protección. Pero con habilidad podemos resolver la situación. Por ejemplo, para hacer una fotografía a través de una malla metálica y evitar que ésta salga, es tan sencillo como aproximar la lente todo lo que podamos y utilizar un diafragma abierto con el teleobjetivo, haciendo desaparecer o al menos reducir la nitidez del molesto alambre.

Existen muchos más trucos y recomendaciones, pero hay que recordar que hay que disparar muchas fotografías y experimentar al máximo. Os dejo una galería con algunas fotografías (magníficas) de Manolo Toledo a modo de ejemplo.

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con una cámara. Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara, tal y como vimos en el capítulo donde explicabamos cómo convergen los rayos de luz en una lente. Ya sabemos también que cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este, de ahí que a veces calibremos esa calidad según su peso. En definitiva, será el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todo fotógrafo busca en sus fotografías.

Ahora veremos una clasificación de los distintos tipos de objetivos, que no de lentes. Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el angulo de visión que abarcan:

Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor angulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar estar entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto, o algo más si la haces con el 6mm del que nos hablaba Victoriano en otro post, capaz de abarcar unos 220º. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.

Fotografía de Brunoat tomada con un ojo de pez peleng de 8mm. La deformación de las líneas es más que evidente.

Gran angulares. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con angulos de visión que van de los 180º a los 63º. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nitido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

Esta foto la hice con un Zuiko 7-14mm (un 14-28mm con el factor de multiplicación), está tomada a 7mm. Podéis apreciar el trabajo que un buen angular puede hacer, apenas distorsiona las lineas y muestra una gran amplitud de la escena.

Objetivo Normal. El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f

Fotografía tomada por Antonio Martínez con un objetivo 50mm. Observad como las líneas no se distorsionan, pero el angulo de visión es menor.

Teleobjetivos. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el angulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrandonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro, ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nitido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. Ya hablamos de esto en el capítulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cámara. Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales más largas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografíar para poder enfocarlo, entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde el fotógrafo necesita estar más alejado. Imprescindible para fotografíar fauna salvaje.

Esta foto la hice con una distancia focal de 300mm, y existía una distancia considerable entre el caballero y yo, además de que la pared también estaba bastante lejos.

Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exigan una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografíar objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.

Fotografía macro de Victoriano Izquierdo. Detalle de una broquiflor.

Debemos saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Las focales fijas sólo nos permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivo normal de 50mm, éstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad de andar cambiando de objetivo, aunque pueden no darnos la misma calidad que uno de focal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama.

En este esquema podemos ver la relación entre una focal y su angulo de visión. Y os aconsejo ver este enlace donde hacen una demostración práctica.

Y por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación. Esta clasificación que hemos visto está realizada en terminos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame), que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación. Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en terminos de 35mm. Esto nos ayudará a conocer el angulo de visión real de nuestro objetivo.

Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades.

.. la lente, que deben de decir los propietarios del Sigma Apo 200-500 mm f2.8 EX DG. Apareció el marzo de 2007 y pesa más de 15 kilos . Es tan grande porque tiene una apertura de f 2.8, es decir llega mucha luz al objetivo en el momento de la obturación del objetivo, por lo que funciona muy bien para situaciones en la que no hay mucha luz y que hay que congelar el movimiento, como en un partido de fútbol o en fotografía de naturaleza por ejemplo. Además cuenta con un duplicador 2x que lo convierte en un 400 – 1000 mm F5.6 al acoplarlo. Cuesta entre 10.000 y 12.000 dólares. Gastos a parte el trípode que tienes que comprar para soportarlo.

Más información | Dpreview