En los últimos años hemos visto el lanzamiento de muchos objetivos de origen chino que, sobre todo, apuestan por ofrecer opciones de bajo coste; es el caso de Machang Optics, firma china que os presentamos hace unos años con una lente que presentaron en Kickstarter y llegó a buen puerto. Ahora, casi tres años después, acaban de anunciar un nuevo producto que llama bastante la atención: Kamlan 32mm F1.1.

Se trata de una lente de enfoque manual, diseñada para cámaras sin espejo de sensor APS-C y Micro 4/3, por tanto con una focal equivalente a 48/ 62 mm (respectivamente), y una luminosidad que pocas veces se ve (y la hace entrar directamente en este listado de ópticas extremadamente luminosas). Una luminosidad igual que la que ya tiene el Kamlan 50 mm F1.1, que probablemente sea su producto más conocido y refuerza la idea de este fabricante por ofrecer objetivos un poco más singulares que otras marcas.

Y es que, aparte de lanzar al mercado una óptica de gran luminosidad de ƒ1.1, cuando se ponga a la venta el próximo doce de febrero en la web de Kamlan, se podrá adquirir por un precio (aún no definitivo) de 32.000 yenes, unos 250 euros al cambio actual; sin duda una cantidad muy asequible para una lente de semejante rapidez.

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Sea como fuere, conviene saber que el nuevo objetivo está construido en base a nueve elementos en siete grupos, tiene un diafragma de 11 hojas que se puede abrir entre ƒ1.1 y ƒ11. Estará disponible en monturas para cámara Canon EOS M, Fujifilm X, y Sony E y Micro Four Thirds, con una distancia mínima de enfoque de 40 cm, un diámetro de filtro de 62 mm y unas medidas de 70 x 92 mm y 600 gramos de peso.

Más información | Kamlan

Hoy día, los modernos sistemas AF de las cámaras han evolucionado tanto que permiten su uso en una gran mayoría de situaciones. Sin embargo, si hay un momento en el que el enfoque automático empieza a fallar ése es cuando la luz baja de intensidad (porque se haga de noche o estemos en un sitio oscuro). Claro que hay maneras de asegurarse de encontrar el punto de enfoque correcto en situaciones de baja luminosidad.

Y es que todo fotógrafo sabe que cuando hay poca luz es cuando resulta más complicado clavar el foco, sobre todo si queremos seguir usándolo en automático. Por eso, quizá sea el momento de pasarnos al enfoque manual, aunque quizá también podremos seguir utilizando el autofocus; Pero eso lo vamos a ver mucho más claro siguiendo los consejos que os vamos a dar a continuación:

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Buscando el punto más brillante

Es de cajón pero, aunque la escena que queramos captar esté muy oscura, normalmente siempre va a haber algún punto más brillante que el resto. Pueden ser las luces de una calle, las de un edificio iluminado o, si estamos en la naturaleza, la luna o alguna parte de la escena que esté iluminada por sus rayos. Ese punto brillante, incluso aunque sea pequeño, probablemente puede servir como referencia a nuestro sistema de enfoque automático (haciendo zoom con la lente, si es el caso, para que el detalle sea mayor).

Foto de Adi Goldstein

Claro que podría suceder que ese punto brillante no sea lo que queremos que aparezca nítido, por lo que habrá que buscar uno que esté en el mismo plano focal que deseemos (es decir, a la misma distancia de la cámara). Y si no es posible, podremos recurrir a cerrar el diafragma para que haya más profundidad de campo y así aparezca enfocado tanto un plano como el otro.

Eligiendo el borde de los objetos

Una parte importante de las cámaras enfocan siguiendo el método de detección de contraste, lo cual significa que trabajan en base a lugares en los que haya elementos que contrasten entre sí. Así, si nosotros mismos buscamos un área donde haya contraste, facilitaremos la tarea al sistema AF. Es decir, en vez de centrarnos en un hipotético punto brillante que haya en una situación de baja luminosidad, es mejor hacerlo en su borde, donde se produce el contraste entre ese punto y su fondo.

Foto de Jack Bassingthwaighte

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Utiliza una linterna

Se trata de uno de esos accesorios no estrictamente fotográficos pero que conviene llevar en la mochila y que puede ser útil para varias cosas (como iluminarnos el camino si estamos en la naturaleza durante la noche o ayudarnos a crear estelas de luz en light-painting).

Foto de Sven Rutsatz

Pero como de lo que estamos hablando es de enfocar con poca luz, lo que realmente nos interesa es que una linterna puede ser un apoyo para que la cámara enfoque. Para ello habrá que iluminar el objeto en cuestión que debería estar relativamente cercano (dependiendo de la potencia de la linterna, claro), enfocar y, una vez apagada la luz auxiliar, hacer la foto.

Recomponer tras enfocar

En varios de los casos anteriores habrá que poner en práctica una técnica básica que seguramente ya conocéis. Suponiendo que estemos usando el punto de enfoque central del visor (o uno concreto que elijamos), muchas veces enfocaremos centrando al sujeto principal de la imagen y, manteniendo presionado el disparador a la mitad de su recorrido, recompondremos la imagen a la composición deseada (si es que no queremos que el sujeto esté centrado).

Foto de Josh Applegate

Esto hace especialmente útil en situaciones de baja luminosidad, donde (como hemos contado) habrá que recurrir a puntos muy concretos para enfocar. Pues bien, por eso es importante ser ágil al usar esta técnica de bloqueo del enfoque y reencuadre, por lo cual es recomendable aprender a usar otros controles de nuestra cámara para asegurarnos de bloquear el enfoque. En concreto, el botón de bloqueo del enfoque (normalmente AF-Lock) o, aún mejor, el botón back focus. Este permite enfocar con un botón independiente del disparador (que se desactiva para esta función) y, por tanto, un mayor control del enfoque.

Enfocar en manual

Si no tenemos nada a qué agarrarnos para utilizar el enfoque automático, es muy posible que tengamos que usar el modo manual. Algo que puede parecer complicado para los más novatos pero que, en situaciones como las que estamos contando, suele ser más fiable que el modo automático.

Foto de Andrew Neel

Por ejemplo porque muchas ópticas de calidad incluyen en la parte frontal una escala de distancia (normalmente en pies y metros) de enfoque. Esto nos permite incluso enfocar "a ciegas" y nos asegura que, eligiendo una medida determinada, todo lo que esté a esa distancia aparecerá enfocado. Esto puede ser un buen recurso en situaciones en las que no tengamos mucho más donde elegir, y para lo que, por cierto, nos puede venir bien la linterna ya mencionada.

Hay que tener en cuenta además que a partir de ciertas cifras, normalmente entre ocho y diez metros, la distancia de enfoque salta a infinito, lo que significa que si la seleccionamos prácticamente todo lo que allá más allá de diez metros aparecerá correctamente en foco.

Foto de Jackson Hendry

Por otro lado, de nuevo podemos recurrir al uso de una profundidad de campo elevada que nos dará un cierto margen de maniobra en nuestro enfoque. Así, mediante el uso de un diafragma cerrado (por ejemplo a partir de ƒ11) combinado con una lente angular (que ofrece un campo de visión amplio), será mucho más fácil que la foto esté correctamente enfocada.

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Usando Live View

Las nuevas tecnologías han traído nuevos recursos que facilitan la labor de enfocar cuando hay poca luz. Es el caso de la visión en directo (Live view) a través de la LCD trasera que ofrecen las cámaras réflex actuales y todas las sin espejo. Esto permite ver la imagen que se va a tomar con la luminosidad que se reflejará finalmente; Es decir, posibilita “ver la foto” con más luz de la que realmente hay en la escena (porque la amplifica), lo que también ayuda a enfocar.

Foto de Mitch Rosen

Además, también suele existir la posibilidad de hacer zoom en la escena para ver dónde enfocar con más detalles, o bien utilizar alguna ayuda al enfoque manual, como el focus peaking. Por cierto que en el caso de las cámaras sin espejo con visor electrónico todo esto está disponible también a través del visor (no sólo la pantalla trasera), lo que las hace recomendables para quien use mucho esta funcionalidad.

La táctica del ensayo-error

Una de las mejores cosas de la fotografía digital es que las fotos no cuestan dinero de modo que, si es complicado enfocar, siempre podemos recurrir a hacer diversas tomas hasta lograr el foco deseado ( y siempre que el motivo no se mueva, claro). Pues bien, aunque solemos decir que no hay que abusar de hacer muchas fotos (por ejemplo en ráfaga), este es uno de los casos en los que se puede tener manga ancha.

Foto de Em bé khóc nhè

Y con esto hemos acabado, esperando como es habitual que estos consejos os ayuden a enfocar mejor cuando hagáis fotos con la noche o en lugares muy poco iluminados. Eso sí, como siempre, estamos abiertos a vuestros trucos y consejos.

Foto de portada | Lorenzo Raboy Jr.

Se trata de una de esas nuevas características que han ido aterrizando en el ámbito de la fotografía con la introducción masiva de la electrónica. Sin embargo, lejos de ser un añadido más, el focus peaking es una gran ayuda para los fotógrafos que quieran (o necesiten) enfocar en manual a través de la pantalla trasera de sus cámaras o mediante el visor de las modernas mirrorless.

Y es que el focus peaking no es sino una asistencia para el enfoque en manual que consiste en que la pantalla resalta la zona enfocada de la imagen a través de una representación gráfica de un color plano. En algunas cámaras podemos elegir el color de resalte, en otras es fijo. Los colores habituales son blanco, verde, rojo, amarillo… depende del fabricante y el modelo.

El efecto se realiza en tiempo real, de manera que la indicación varía al manipular el anillo de enfoque. Esto permite elegir de forma mucho más gráfica y precisa la zona que queremos aparezca enfocada. Zona que, por supuesto, dependerá de la profundidad de campo que tengamos teniendo en cuenta las variables que influyen en ello (especialmente, la apertura de diafragma seleccionada).

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¿Qué cámaras lo tienen?

El focus peaking suele estar disponible en todas las cámaras réflex con Live View (es decir, que permiten hacer fotos a través de la pantalla trasera). Así, hoy día prácticamente lo tienen todas las réflex, aunque es especialmente útil en las APS-C, cuyo visor no es excesivamente grande y esto suele dificultar el enfoque manual.

Por eso, en estos modelos viene muy bien poder recurrir a la LCD y echar mano del focus peaking. Por supuesto también se puede utilizar la ampliación de la imagen (normalmente en un cuadro central) que suelen tener estas cámaras; Sin embargo, el focus peaking es más efectivo ya que es más sencillo ver cuáles son las zonas enfocadas.

Pero si el focus peaking hizo su aparición en las primeras réflex con live view (en fotografía, porque en el campo del vídeo ya existían hace tiempo), también es importante su papel en las cámaras sin espejo. En estas se puede utilizar tanto en la pantalla trasera como en el visor (si lo tuviera), al ser ambos electrónicos.

Este sistema era especialmente útil en las sin espejo de generaciones pasadas, cuyos visores y/o monitores no eran muy grandes ni ofrecían mucho detalle, lo que complicaba el enfoque manual. Sin embargo, en las mirrorless actuales, que han mejorado mucho en cuanto a resolución de pantallas y visores, el focus peaking sigue siendo una característica muy interesante para cuando queremos enfocar manualmente. Y es que, como decíamos antes, esto permite ver y manipular fácil y rápidamente el área que está en foco.

Por último, también suele estar disponible en las cámaras bridge y las compactas premium. Y es que, en general, se trata de una característica que suelen ofrecer todas las cámaras que permiten opciones manuales como el enfoque.

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¿Cuándo utilizarla?

Como ya hemos dicho, se trata de una característica muy útil para enfocar en manual. Por tanto, puede usarse en una de esas situaciones en las que es recomendable el enfoque a mano, o cuando no tengamos más remedio porque la lente que estemos usando no tenga AF. Esto puede ocurrir porque estemos usando un objetivo de enfoque manual, o bien porque vayamos a utilizar una óptica antigua.

De hecho, para quien esté considerando utilizar alguna de estas ópticas manuales, que la cámara cuente con focus peaking será una garantía de que le será más fácil obtener el ansiado foco en la imagen. Y con esto hemos acabado pero, como siempre, os invitamos a contribuir con vuestros comentarios. ¿Soléis utilizar el focus peaking? ¿Lo veis como una característica importante al elegir una cámara?

La conocida firma coreana sigue presentando novedades en su gama de objetivos compatibles. Pero si sus últimos lanzamientos se han centrado en ópticas con AF, esta vez regresa con el Samyang MF 85mm F1.8 ED UMC CS un “teleobjetivo ligero, compacto y económico, de distancia focal media” y con enfoque manual que aparecerá en monturas Sony E, Fujifilm X, Canon M y MFT (Micro 4/3).

Se trata por tanto de un objetivo de enfoque manual para mirrorless de sensor recortado que destaca por su gran luminosidad y una “resolución cristalina”. Lo cierto es que su apertura de diafragma y la distancia focal (que se convierte en unos 128 mm en APS-C, y 170 en Micro 4/3) hacen del nuevo objetivo una buena opción para retratos. Claro que también puede usarse para “tomas cercanas de suculentos platos […], fotografías casuales y paisajes”, ya que (siempre según Samyang) resulta “ideal para aquellos fotógrafos que quieren sacar el máximo de expresividad a cada foto.”

Su diseño se basa en nueve 9 elementos ópticos distribuidos en siete grupos entre los que se ha incluido una lente de alta refracción, dos de extra-baja dispersión y una capa de recubrimiento múltiple para minimizar las aberraciones cromáticas y la dispersión innecesaria de la luz. Gracias a ello, desde la casa afirman que el nuevo objetivo “rinde con una altísima resolución desde el centro a las esquinas […] con imágenes de alta resolución y con un espectacular bokeh.” Por otro lado, es destacable también un diseño compacto y ligero (300 gramos de peso y ocho cm. de longitud, según versiones) que promete según Samynag “la comodidad necesaria para disfrutar de un largo día de fotografía.”

Precio y disponibilidad

La nueva óptica estará disponible en España este próximo mes de septiembre y su precio recomendado de venta será de 349 euros, según informa Robisa, el distribuidor en nuestro país.

Más información | Samyang

En Xataka Foto | Samyang 85 mm f1.4 EF, nuevo objetivo AF luminoso, compacto y ligero para cámaras Canon con sensor full frame

El fabricante Cosina, empresa detrás de la marca Voightländer, ha aprovechado la última edición de la feria fotográfica CP+ (que se acaba de celebrar en Japón) para presentar novedades. En este caso, tal y como ya hiciera el año pasado, se trata de tres nuevos objetivos de tipo manual de esta marca. En concreto son los Voigtländer Macro Apo-Lanthar 110 mm f2.5 E y Color-Skopar 21 mm f3.5 Aspherical E, diseñados para cámaras Sony de formato completo (montura FE), y el Voigtländer Nokton 50 mm f1.2 Aspherical VM, creado para Leicas de bayoneta tipo M.

Los dos primeros son una nueva posibilidad que se abre a los poseedores de una cámara sin espejo full frame (como la Sony A7 III que acabamos de conocer) y con ellos son ya nueve los objetivos de esta marca disponibles para esta montura. Por su parte, el tercero pasa a engrosar un nutrido catálogo de ópticas disponibles para cámara Leica.

Voigtländer Macro Apo-Lanthar 110mm f2.5

En todos los casos, como ya estáis viendo, el diseño es de tipo clásico y el acabado, con una sólida bayoneta y materiales metálicos, augura una gran durabilidad. Como todas sus hermanas de gama el enfoque se realiza manualmente y la calidad de imagen se presupone elevada.

El primero de los presentados, el Voigtländer Macro Apo-Lanthar 110mm E, es un tele corto que ofrece un ángulo de visión de 22,6º y una distancia de enfoque de 35 cm. Su diseño óptico se nutre de catorce lentes distribuidas en un total de 12 grupos, el diafragma se compone de diez palas, el diámetro de filtro es de 58 mm y su característica apocromátrica augura una buena corrección de aberraciones cromáticas y esféricas.

Voigtländer Color-Skopar 21mm f3.5

En cuanto al Voigtländer Color-Skopar 21mm E, el otro objetivo para monturas Sony E de formato completo, se trata de un gran angular con un ángulo de visión de 91,2º y una distancia mínima de enfoque de sólo 20 cm. Su cuerpo es muy compacto (la longuitd máxima es de sólo 40 mm) y su construcción óptica recae en nueve elementos en ocho grupos, con un diafragma de diez palas y un diámetro de filtro de 52 mm.

Por último, el objetivo para cámaras Leica con telemetro, el Voigtländer Nokton 50 mm f1,2, tiene un diseño un poco diferente en la parte frontal y una distancia focal intermedia. Su esquema óptico se compone de ocho lentes dispuestas en seis grupos ópticos, y las dos lentes situadas en los extremos son de tipo asférico para asegurar un buen rendimiento incluso usando la apertura máxima de ƒ1,2 que, como os podéis imaginar, augura unos excelentes desenfoques. En este sentido, conviene saber también que su diafragma tiene doce palas, que el diámetro de filtro es de 52 mm y que la distancia de enfoque mínima es de de 70 cm.

Voigtländer Nokton 50mm f1.2 Aspherical

Precio y disponibilidad

Cosina no ha dado datos sobre la disponibilidad, salvo comentar que estarán en las tiendas a lo largo de 2018, ni tampoco del precio, aunque viendo el coste de objetivos similares de su catálogo (en la página del distribuidor oficial en España) os podéis hacer una idea de que no serán baratos.

Más información | Voighländer

En Xataka Foto | Laowa 25mm F2.8 2.5-5X Ultra Macro: un objetivo que te acercará al mundo

Durante unas semanas hemos tenido la suerte de poder probar uno de los mejores objetivos del mercado. Está hecho sin concesiones, con el único objetivo de lograr la perfección. El ZEISS Milvus 1.4/35 es un objetivo angular de 35 mm, la distancia focal mítica para los fotógrafos reporteros. Veamos qué es capaz de hacer...

Siempre lo he tenido claro. Si nos centramos en el aspecto técnico, lo importante no es la cámara, es el objetivo. Siempre recomiendo gastarse el dinero en los objetivos antes que en una cámara de última generación. Un buen objetivo (por favor, nunca digáis lente que es una mala traducción de lens) es capaz de sacar la máxima resolución que puede ofrecer cada sensor.

Si está bien construido, con las lentes adecuadas (ahora sí), la luz llegará en las mejores condiciones al sensor: sin distorsiones, sin aberraciones cromáticas y sin viñeteados. Los objetivos perfectos se pueden hacer, pero siempre nos hemos encontrado con el problema principal: el coste económico.

Zeiss, una compañía de prestigio internacional con más de 160 años a sus espaldas, decidió lanzar series de objetivos con el único requisito de conseguir la máxima calidad posible: Otus, Milvus y Classic. Estas tres gamas tienen una característica en común que puede ser bastante llamativa para muchos fotógrafos modernos: todos son de enfoque manual, a la antigua usanza. Seguro que muchos los mirareis de otra forma a partir de ahora...Y no hay que olvidar que están fabricados en Japón por Cosina.

Y el ZEISS Milvus 1.4/35 no es por supuesto una excepción. Es un objetivo del siglo XXI sin autoenfoque. Tiene todo lo que puede necesitar un objetivo pero carece de una característica básica hoy en día. Mucha gente que me ha visto con semejante instrumento en las manos se ha llevado las manos a la cabeza cuando veían que no enfocaba automáticamente y sobre todo cuando se daban cuenta de que estaban viendo un objetivo angular, no un tele.

Milvus 1/80 F 16

Porque esta es otra de sus singulares características. Es enorme, gigantesco, muy pesado. Se acerca a los 1200 gr, mide 144 mm, y tiene una rosca de filtro de 72 mm. Son las dimensiones que tienes que asumir cuando buscas la excelencia. Si lo comparamos con un objetivo más sencillo de idéntica distancia focal te das cuenta de su verdadera razón de ser. Un Canon EF 35 mm F2 pesa apenas 335 gr y mide 62 mm.

Especificaciones del ZEISS Milvus 1.4/35

No estamos ante un objetivo normal. En Zeiss, a la hora de diseñarlo, no buscaron un precio competitivo. Querían ofrecer el mejor objetivo posible que se pueda construir. Sin aberraciones, sin apenas distorsión, con un bokeh perfecto... Por eso no dudaron en aprovechar el diseño óptico Distagon, especial para cámaras réflex.

La primera vez que lo ves

Un objetivo angular perfecto debería tener sus lentes muy pegadas al sensor o a la película. Pero el espejo de estas cámaras lo impide. Por eso idearon en Zeiss un diseño que permitía lograr la calidad de un angular puro. Para alguien que no sea un experto en óptica, se puede decir que estos objetivos son en realidad teleobjetivos con las lentes invertidas. Por eso son tan largos y tan caros de producir.

Realmente grande

La calidad que ofrecen aprovechan el potencial de los últimos sensores de formato completo y pueden servir para grabar vídeo en 4K y hasta 8K, sin flaquear en ningún momento. De hecho, tienen la valentía de diafragmar solo hasta f16 para evitar problemas de difracción. Ahora cuando veáis sus especificaciones (para Canon y Nikon) os daréis cuenta de lo que podemos tener entre las manos:

No es un objetivo barato (1999€), sobre todo si lo comparamos con su máximo rival, que no es otro más que el Sigma 35mm f1.4 Art. Pero si buscas la más alta calidad sin importarte el precio, este es tu objetivo. Automáticamente mejorará cualquier cámara y aprovechará los 50 MP de los últimos sensores del mercado.

Pero hay que lidiar con dos aspectos muy importantes: el peso y el enfoque manual. Y condicionan mucho, como veremos en el apartado de conclusiones. El precio de querer ser el mejor tiene un coste, y el Milvus paga un peaje muy alto.

Diseño y calidad de imagen

El diseño es precioso. Pocos objetivos hay tan bonitos en el mercado. Y si le acoplamos el imprescindible parasol de petalos se convierte en un objeto de culto. Todo es perfecto, desde el cómodo anillo de enfoque, de tacto agradable y gran y preciso recorrido, hasta el anillo de diafragmas, de pasos precisos y claros. Incluso tiene una escala de profundidad de campo que nos lleva a los tiempos pasados donde no necesitábamos el móvil para saber dónde enfocábamos...

No hay comparación

El cuerpo metálico está protegido contra las salpicaduras. Dentro de ese cuerpo tiene 14 elementos en 11 grupos con lentes asféricas, otras hechas con vidrios ópticos de dispersión parcial anómala, el famoso recubrimiento T* que evita los reflejos internos... También consigue un bokeh único, es decir, cómo forma las imágenes borrosas por estar fuera del plano focal por el número de palas... Todo influye en las imágenes finales que podéis ver aquí.

Milvus 1/20 F 4

Para la prueba he optado por la fotografía de arquitectura, para ver hasta qué punto es capaz de representar cada ladrillo de los edificios. Incluso lo he comprado con mi objetivo habitual. Y por supuesto ha ganado por goleada en todos los sentidos. Es increíble el detalle desde el centro hasta las esquinas.

Detalle en la esquina. A la izquierda el Canon EF 35 mm. A la derecha Zeiss Milvus

Eso sí, el viñeteado es muy marcado a f1,4, pero desaparece por completo a f4. A pesar del diseño Distagon hay cosas que vemos que son inevitables. De todas formas, y aunque no es la mejor solución, podemos corregir de forma muy efectiva estos problemas con la ayuda de la Corrección de lente.

Milvus 1/400 F 1,4

El revestimiento cumple con creces. Hay fotografías tomadas con el sol frente a la cámara y no hay pérdida de contraste alguna. En muchas situaciones nos puede salvar una fotografía sin tener que recurrir a trabajos forzados con Adobe Photoshop.

Milvus 1/250 F 4

La nitidez es asombrosa, una vez logras un buen enfoque, por supuesto. Es aquí donde empiezas a entender el precio que has pagado por él. Puede que con cualquier otro objetivo puedas lograr lo mismo con ayuda de los programas de revelado, pero aquí tienes nitidez pura. Ni me puedo imaginar lo que podrá hacer con sensores de última generación... Eso sí, cuando lo calzas con tu cámara sientes que tienes una nueva. Y cualquier otro objetivo te parece un juguete.

Zeiss Milvus 1.4/35, la opinión de Xataka Foto

Me imagino que muchos estáis esperando la pregunta del millón: ¿Hay que hacer lo imposible por comprarse este objetivo? Yo creo que es uno de los mejores objetivos que podemos comprar. No hay duda alguna. Pero hay que ver los matices y conocernos nosotros mismos como fotógrafos, para saber si realmente lo necesitamos.

Si somos profesionales, tenemos una buena cartera de clientes y nos lo podemos permitir es nuestro objetivo de referencia, sobre todo si nos dedicamos a la fotografía de paisaje o a la de arquitectura. Igual sucede si somos fotógrafos aficionados y nos podemos permitir semejante desembolso.

Milvus 1/50 F 4

Pero si nuestras fotografías no van a salir de la pantalla no merece la pena semejante desembolso. Con medios digitales podemos simular esa nitidez y no hará falta gastar tanto dinero en algo que no se va a aprovechar al 100%. Es duro decirlo, pero creo que no aprovecharíamos su calidad.

Otro problema es el del enfoque manual. Yo soy hijo de la película y las máquinas de carrete. En aquellos tiempos las cámaras venían con pantallas partidas para facilitar la delicada labor del enfoque. Y las de hoy en día no están preparadas para este tipo de objetivos. Es imposible enfocar con garantías salvo que utilicemos la lupa o el live view con aumento.

Milvus 1/15 F 16

Yo lo he probado siempre con un trípode para asegurarme el enfoque. Incluso en situaciones de mucha luz me he visto obligado a ponerme una tela (mi abrigo) para cubrirme y poder enfocar con garantías. La propia marca recomienda comprarse una pantalla dedicada, algo que tendríamos que sumar al precio final. Otra opción es jugar con la distancia hiperfocal, por supuesto.

Y por último, aunque no menos importante, este objetivo tiene una dura competencia: Sigma 35mm f1.4 Art. En todos los análisis siempre figuran uno al lado del otro. Y encima tiene autoenfoque. Y cuesta la mitad.

El ZEISS Milvus 1.4/35 es un objetivo magnífico. Una compra perfecta. Pero nos tenemos que conocer como fotógrafos. Y saber si realmente lo necesitamos o no. A mi me encantaría utilizarlo para mis rutas, pero soy consciente de su peso y su enfoque manual. Todo depende de nuestras exigencias y necesidades. A no ser que adaptemos la cámara no podremos utilizarlo para fotografía callejera (además no es nada discreto) pero de vez en cuando es bueno ver hasta donde llega la excelencia.

El objetivo ha sido cedido para el análisis por parte de Foto Tecnica Import. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka Foto| Zeiss Milvus 1.4/35, nuevo angular luminoso para monturas Canon y Nikon que "busca la perfección"

A muchos aún led puede pillar de sorpresa saber que, hace no tanto, no todas las cámaras de fotos, ni siquiera las réflex, tenían enfoque automático. Hoy día, sin embargo, prácticamente todas lo ofrecen lo que ha hecho que el enfoque manual se quede en algo casi residual para determinadas situaciones. Sin embargo, nunca es tarde para aprender y por eso cualquier momento nos parece bueno para recordar las indudables bondades de enfocar de forma manual.

Ciertamente las cámaras han mejorado mucho, incluso más desde que aparecieron las sin espejo y empezaron a rivalizar con las réflex y a evolucionar sus sistemas AF para estar a la altura de las DSLR (que generalmente han sido las mejores en este terreno). Pero el acto de enfocar manualmente era algo que hacía que tu cámara fuera una extensión de tu mano o, si queréis, de tu ojo. Era algo que había que hacer a mano y que te permitía concentrarte mucho más en la imagen.

Foto de Trent Foley

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Primeros pasos con Capture One, un editor de fotografía profesional (I)

Todo esto cambió en los años 90 (del siglo pasado, claro), cuando aparecieron los primeros sistemas de enfoque automático. Yo mismo aún recuerdo con mucho cariño mi primera réflex (de carrete, claro), una Olympus OM-101 que no tenía AF y lo suplía con una cosa que llamaron Power Focus (algo así como enfoque motorizado). Esto consistía en un sistema de enfoque con una pantalla de enfoque partido y asistido por un motor que se accionaba a través de una rueda (y que tenía una precisión que a mí me parecía sorprendente) y que aún añoro siempre que enfoco de forma manual.

La llegada de los sistemas AF inició una reacción en cadena que años más tarde, con el advenimiento de lo digital, se convertiría en toda una revolución que cambió el rostro de la fotografía para siempre. Sin embargo, si hoy día quieres comprarte un objetivo para tu cámara verás que no sólo hay conjuntos de lentes de segunda mano que no han perdido valor por su calidad óptica, sino que también hay muchos objetivos manuales que siguen fabricándose hoy día.

¿La razón? Evidentemente que el enfoque manual no está muerto, ni mucho menos. De hecho, aprender a sacarle partido y utilizarlo habitualmente es algo que puede ayudarnos a ser mejores fotógrafos.

Foto de @nelli.es

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La fotografía también puede servir como antidepresivo

Hazlo tú mismo

Aunque los diferentes sistemas de enfoque existentes son cada vez más precisos, y cada cámara que se anuncia promete enfocar más rápido y de forma más eficiente, es indudable que hay determinadas situaciones en las que sigue siendo necesario enfocar en manual. Las más comunes (que os contamos aquí) son la fotografía macro, cuando disparamos a través de un cristal, cuando hay muy poca luz en la escena, en fotografía de acción (donde puede que nuestro AF no vaya a tener tiempo suficiente para enfocar correctamente) y cuando hacemos un retrato y queremos asegurarnos de que el foco esté en los ojos.

Foto de joanna orpia

Éste último es un claro ejemplo de que a veces, aunque tengamos AF, nada mejor que recurrir a nuestro propio ojo y a nuestra pericia como fotógrafos en vez de simplemente esperar que una máquina haga el trabajo y una luz verde o un pitido nos avise de ello. Sería algo así como aplicarse el viejo dicho de "si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo". Algo que entroncaría con lo dicho anteriormente, que enfocar de forma manual es un acto que se convierte en una nueva vía de conexión con nuestra cámara, una relación más íntima.

Una relación que se extiende desde el ojo hasta nuestra mano izquierda que es la que se encarga de hacer girar el anillo de enfoque para ajustar el punto exacto. Este acto, que puede parecer muy simple, implica un trabajo de nuestro cerebro, un trabajo que al principio puede costarnos un poco pero que con la práctica se convertirá en instantáneo y contribuirá a que podamos concentrarnos más en la composición.

Sin embargo, si trabajamos en autofocus nuestro cerebro se concentra en comprobar que la cámara ha enfocado y que lo ha hecho donde queríamos, haciendo que se desvíe nuestra atención del trabajo creativo. Siguiendo con el ejemplo de la fotografía de retratos, mientras que con una lente AF tendremos que concentrarnos en mantener el enfoque correcto en el lugar adecuado (como sabréis, hay que enfocar en los ojos), con una lente de enfoque manual ocurre algo muy diferente.

Foto de Krists Luhaers

Ciertamente hay que asegurarse de obtener una foto enfocada, pero al hacerlo a mano tendremos que prestar atención a los movimientos más pequeños del sujeto, por ejemplo su respiración. Con esto, nuestra atención deberá centrarse en el sujeto y, de esta manera, pronto empezaremos a apreciar las características faciales de éste que antes habíamos dejado atrás por la velocidad tan rápida de enfoque de los objetivos autofocus.

Enfocando más rápido

Es cierto que el autoenfoque es más veloz que cualquier mano girando el anillo para ajustar la distancia correcta de enfoque. Pero hay maneras de enfocar en manual de forma más rápida. Por ejemplo, una forma es pre-enfocar a la distancia a la que el sujeto que queramos fotografiar estará en el momento exacto. Osea la técnica que utilizaban todos los fotógrafos deportivos en los días previos al AF dinámico predictivo. Para lograrlo se necesita de planificación y conocimiento del terreno y la temática, pero es una técnica perfectamente válida.

Otra técnica, más popular entre los fotógrafos callejeros es la de jugar con la profundidad de campo y la distancia hiperfocal. Ya sabes, disponer el enfoque de tal manera que la profundidad de campo nos asegure que nuestro sujeto quede enfocado (utilizando un diafragma cerrado que nos dé una buena cobertura de enfoque por delante y por detrás de la distancia fijada en el objetivo).

Foto de Hernán Piñera

Evidentemente son técnicas que requieren de planificación y entrenamiento, tareas que nos ayudarán a desarrollar nuestra capacidad como fotógrafos en vez de limitarnos a presionar el obturador hasta la mitad y luego hacerlo hasta el fondo. Un fotógrafo de calle entrenado en esta técnica rápidamente podrá olvidarse del enfoque y centrarse en captar el momento justo.

Muévete despacio, piensa rápido

En definitiva, utilizar el enfoque manual es una forma de devolver a nuestras manos el control de la fotografía. Es algo que implicará que vayamos más lentos pero que también nos hará pensar más. Para muchos de los fotógrafos más grandes de la historia, el proceso fotográfico era tan importante como el resultado final. Así que, quizá, si nos dejamos llevar lograremos que nuestras imágenes se beneficien de ello.

Foto de Caleb Knott

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Seis pasos a dar para conseguir una buena toma en fotografía de larga exposición

Enfocar a mano con un objetivo autofoco es una experiencia totalmente diferente a hacerlo con uno que se diseñó para ser manipulado por un ser humano. Por eso invertir en una lente manual antigua (como sabréis las hay muy baratas), montarla en nuestra cámara y salir a la calle a fotografiar exclusivamente con ella es una experiencia que nos hará crecer como fotógrafos.

Foto de portada | David Fant

La firma coreana Samyang (también conocida Rokinon, Walimex, Bower) ha presentado dos nuevos objetivos manuales para cámaras sin espejo, un 50mm f1.2 y un 21mm f1.4 que llegan acompañados, además, de sus respectivas versiones para vídeo, un 50mm T1.3 y un 21mm T1.5. Estas ópticas estarían disponibles para las monturas Sony E, Fuji-X y Canon M.

La principal característica del Samyang 50mm f1.2 AS UMC CS es su gran luminosidad, de las mayores en el terreno de los objetivos manuales, según asegura Samyang. Por otro lado, cuenta con una construcción formada por 9 lentes en 7 grupos incluyendo 2 lentes asféricas (ASP) y cuenta con tratamiento para minimizar los reflejos (UMC), con una distancia mínima de enfoque de 0,50m. Estaría orientado a la fotografía de retratos, principalmente.

Respecto al Samyang 21mm f1.4 ED AS UMC CS también puede presumir de una gran luminosidad, estando formado por 8 lentes en 7 grupos incluyendo una lente de muy baja dispersión (ED), 3 lentes asféricas (ASP) y tratamiento UMC. Como colofón, esta óptica tiene una distancia mínima de enfoque de tan sólo 0,28m, siendo su publico objetivo los amantes de la fotografía de arquitectura y el paisaje.

En cuanto a los precios, siempre muy competitivos en esta marca, se barajan los 440 euros para Samyang 50mm f1.2 y los 400 euros para el Samyang 21mm f1.4, estando disponibles en plata o negro a partir del próximo 7 de Octubre.

Más información | Samyang 50 f1.2 | Samyang 21mm f1.4

Samyang ha presentado un nuevo objetivo de tipo 'ojo de pez' para completar su oferta en este caso dirigiéndose al sector de las CSC pues se trata de un Samyang 8mm f/2.8 con montura para Sony NEX y Samsung NX. Esta nueva variante de sus 8mm presenta un reducido tamaño y se compone de un esquema óptico formado por 10 lentes organizadas en 8 grupos. Una de ellas es una lente asférica (AS) y dos resultan ser baja dispersión (ED).

Como viene siendo habitual en esta marca, desde la misma destacan su nitidez más que sobresaliente incluso a la apertura máxima. Aunque viene ganándose cierta reputación habrá que poder comprobarlo in situ.

En cuanto a especificaciones del modelo decir que esta versión incluye recubrimiento antirreflectante (UMC) para mejorar la transmisión de la luz y el contraste, tiene un ángulo de visión de 180 grados y distancia mínima de enfoque de 30 cm. Siguiendo la política habitual de la marca tenemos enfoque manual. Según Samyang UK estará disponible a principio de julio por un precio de 349,99 euros.

Más información | Samyang UK

Sabemos que tiene uno de los mejores sensores APS-C, que nació con problemas serios de audio, y que atrajo muchas miradas en nuestro Photowalk, y ya sólo nos faltaba probarla a fondo: por fin, Xataka Foto ha podido disfrutar unos días la Sony NEX–5n, y hoy os contamos nuestras impresiones.

En el vídeo que tenéis en cabecera os resumimos esta experiencia, haciendo hincapié en sus puntos fuertes pero también en los débiles, especialmente en los relativos a su interfaz de usuario.

De hecho, he tratado de ser especialmente exigente con esta cámara, pero sólo porque en el papel resulta tan atractiva que no quería que sus características y las alabanzas acumuladas me nublasen demasiado la vista.

Y es que la NEX–5n es un juguete: la pantalla táctil es buena y cómoda (pese a estar algo infrautilizada), el enfoque automático “al dedo” o el manual con focus peaking son rápidos y divertidos, y hasta el más clásico de los fotógrafos disfrutará jugando con sus múltiples opciones.

Es todo esto lo que coloca a esta cámara en una posición delicada: Muchos de sus fallos se los podríamos perdonar a cualquier cámara de su gama, pero Sony, casi sin querer, la ha situado en el punto de mira de fotógrafos de miras más altas.

Sony NEX-5n: una de las mejores relaciones calidad/precio en CSC

Muchos fallos parecen venir de esta herencia amateur: por ejemplo, los aficionados al HDR que trabajen en RAW no dispondrán de horquillados de más de 0.7EVs, mientras que los usuarios de JPG tendrán a su disposición un modo automático con rangos muchísimo mas amplios.

Otros llegan por una interfaz demasiado compicada: un cambio rápido de modo de disparo (de automático a prioridad a la apertura, por ejemplo) implica obligatoriamente varios clics en pantalla (o el uso de varios botones), y nos hará perder unos segundos preciosos.

Afortunadamente, muchas de estas deficiencias se pueden cubrir con un buen uso de sus botones configurables: entre los tres botones, y el submenú asociado al central, podemos tener hasta siete parámetros accesibles al alcance del dedo.

En general, Sony ha hecho un trabajo excelente con esta cámara, con una de las mejores relaciones calidad/precio del mercado CSC. A veces incluso se llega a pensar que algunas funcionalidad están limitadas por firmware para no competir con la NEX–7, y quizá ese sea también el motivo por el que su visor electrónico opcional tenga un precio tan fuera de mercado.

Resumiendo, es una compra recomendable especialmente para los fotógrafos callejeros o de reportaje, para los amantes del enfoque manual, para los que quieran trabajar ligeros y con poca luz, y para los que busquen la máxima calidad en el mínimo espacio, pero todo con un precio: Horas de adaptación, y una gama muy limitada de objetivos, la mayoría con un tamaño desproporcionado con respecto al cuerpo.

Foto | Javier Prieto

En Youtube HD | Análisis Sony NEX–5n