Hace poco dedicamos un artículo a la Regla de los 500, una norma que facilita la toma de fotos astronómicas sin que las estrellas aparezcan como estelas. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de otra regla básica de la fotografía (pensada para facilitar la toma de decisiones a la hora de exponer), la Regla del F16, también conocida como ‘Sunny 16’.

Tan básica es que ya hace años que nos planteábamos si seguía teniendo sentido, y nos parece que, desde luego, lo tiene, y mucho. Sobre todo porque conocer bien la técnica fotográfica y tener una base sólida es la mejor manera de avanzar correctamente y, aunque disparar en manual no te haga más profesional, deberías saber cómo hacerlo. Por último, también porque las cámaras, los fotómetros y/o las aplicaciones móviles siempre pueden fallar...

Foto de Artem Bali

Y es que, básicamente, lo que permite la Regla del F16 es conocer de manera rápida e intuitiva cuáles son los valores de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO que debemos utilizar suponiendo que estemos haciendo una foto hacia el mediodía de una escena soleada (de ahí lo de ‘sunny’).

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El triángulo de exposición explicado gráficamente

¿Cómo se calcula?

La cosa es bastante sencilla. Suponiendo que estamos en dichas condiciones (lo que no suele ser ideal, pero eso es otra historia), la norma dice que deberíamos fijar el diafragma en ƒ16 y utilizar como velocidad de obturación la inversa de la sensibilidad. Es decir, si el ISO lo tenemos a 100 (lo más habitual con buenas condiciones lumínicas) la velocidad será 1/100 seg, o el valor más cercano que es 1/125 seg.

Con esta configuración deberíamos obtener una exposición correcta de forma sencilla y sin tener que complicarnos más. Por supuesto, estos valores los podemos cambiar teniendo en cuenta la Ley de la Reciprocidad; Es decir, compensando el cambio de manera proporcional, en uno de los otros valores (o los dos). A continuación, os adjuntamos una relación orientativa de cifras en las que podemos movernos:

Como veis, podríamos mantener el diafragma y realizar exposiciones más rápidas (como 1/250 seg) aumentando la sensibilidad, pero debemos tener en cuenta que, en estas condiciones de luz, lo mejor es mantener el ISO nativo de la cámara (normalmente 100 aunque a veces es 64, 80 o 200) para asegurarnos de que el resultado final no presenta ruido.

Así, para usar velocidades más cortas (por ejemplo para detener el movimiento) siempre es más recomendable abrir el diafragma, pensando que ƒ16 es un valor bastante cerrado. De hecho, quizá sea más adecuado poner el diafragma cerca de su punto dulce, con lo cual sólo habrá que compensar el resto de valores tal y como hemos contado.

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Variaciones de la norma

La regla ƒ16, como todas, no es inmutable ni mucho menos, y de hecho existen variaciones sobre ella para cuando la luz es distinta a lo comentado. Así, conocer sus variaciones es muy útil para otras situaciones que vamos a contar, ya que la norma se basa en la luz incidente, cuando los fotómetros incorporados en las cámaras trabajan con luz reflejada.

Foto de Smart

Así, en situaciones donde hay mucha luz reflejada, como en la playa o en la nieve, donde los fotómetros suelen verse engañados (creen que hay más luz de la que realmente hay), esta norma puede ser muy útil. En estas situaciones, y para compensar la subexposición típica que suele producirse, se debería aplicar la variante ƒ22 o Sunny 22, en la que se partiría de un diafragma ƒ22 en vez del ƒ16.

También tendríamos la situación contraria, cuando el cielo está nublado y la cantidad de luz reflejada es mucho menor (ideal conocerla por si estamos en un día soleado y, de pronto, se nubla). En ese caso, la regla ƒ16 se convierte en ƒ8 o sunny ƒ8, aunque el cálculo, de nuevo, vuelve a ser idéntico.

Foto de portada | chuttersnap

Seguro que has oído nombrarla en muchas ocasiones pero quizá no tengas muy claro qué es a pesar de ser un concepto básico de técnica fotográfica, fundamental para hacer buenas fotos en modo manual. De hecho la Ley de Reciprocidad está directamente relacionada con el triángulo de exposición y de los pasos de luz, conceptos que tenemos que asimilar para entenderla.

Por eso os recomendamos encarecidamente repasar ambos artículos para entender la Ley de la Reciprocidad, aunque por supuesto vamos a repasarlos. La cuestión es que para hacer una foto es necesario exponer a la luz el sensor (o carrete) de nuestra cámara. Esta exposición tiene que realizarse de una forma determinada, dependiendo de la situación concreta, que se determina a través de tres parámetros básicos que determinan cómo de grande es la abertura por la que entra la luz, cuánto tiempo ocurre esto, y cómo de sensible a la luz es nuestro sensor (o película).

Hablamos, claro está, de la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Parámetros que, en una toma determinada y de acuerdo a las circunstancias y la luz reinante, será necesario ajustar eligiendo una combinación de valores de los tres. Sin embargo, esta combinación es muy flexible así que tenemos la posibilidad de variarlos de una forma bastante libre gracias a una estrecha relación entre ellos.

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Es por esa relación entre ellos a la hora de hacer una foto por la que suelen representarse como un triángulo. Esta figura geométrica hace referencia a que si cambiamos uno de los valores afectará al resto. Y ahí entra en juego la Ley de la Reciprocidad que dice que si modificamos un valor tenemos que compensarlo de forma proporcional variando uno, o los dos, parámetros restantes.

Normalmente estos cambios se realizan en pasos de luz (f-stops o paradas) que es una medida que se emplea en fotografía para establecer la relación entre los componentes del triángulo. Así, cada vez que hablamos de bajar (o subir) un paso de luz nos estamos refiriendo a permitir que llegue la mitad (o el doble de luz) al sensor. Esta “unidad de medida” se estableció para unificar los tres parámetros y permite no liarnos con los distintos valores numéricos que se usan para designar el diafragma, la velocidad y el ISO.

Gracias a ello, es fácil entender que al variar un parámetro, por ejemplo subiendo la velocidad un paso de luz, hay que compensar ese paso (siempre hablando de obtener la exposición correcta) bajándolo en otro parámetro. Esto se puede hacer en cualquiera de los otros dos, que en este ejemplo serían diafragma o ISO, o en ambos al tiempo. En ese caso se trataría de dividir la compensación en cada apartado con medios pasos o tercios de paso (porque los pasos se pueden dividir) hasta sumar uno.

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En la práctica

Sabemos que la teoría puede ser algo liosa para los menos duchos, pero a la hora de aplicarlo es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Entre otras cosas porque contamos con el exposímetro de la cámara que nos irá guiando en el proceso y nos lo mostrará de forma muy gráfica.

Como sabréis, este gráfico muestra los valores de exposición desde valores negativos (subexposición) hasta positivos (sobreexposición), con un cero en el centro que representa la exposición correcta. Cada uno de las rayitas más gruesas, que van acompañadas de un número, representa un paso de luz y las intermedias sus fracciones porque, como ya hemos dicho, los pasos no tienen porqué ser completos.

De hecho, a la hora de exponer hay que tener en cuenta esto y también que muchas cámaras pueden variar la exposición por pasos completos, por medios o incluso por tercios. Es decir, que cada vez que accionemos la rueda (o botón) correspondiente para modificar uno de los tres parámetros básicos, el cambio hará que estemos subiendo o bajando un paso de luz o bien una fracción. En principio os recomendaríamos ajustarla, si es posible, para trabajar con pasos completos a fin de evitar equivocaciones, pero lo más importante es saber cómo estamos variando los pasos.

El caso es que, cuando modifiquemos un valor de diafragma, velocidad o ISO, esta rayita se moverá hacia derecha o izquierda para indicarnos el aumento o disminución de la luz. Así, será momento de variar alguno de los otros parámetros para que el indicador vuelva al centro. Hablamos, eso sí, de exponer en manual, porque si estamos en modo automático o semiautomático la propia cámara se encargará de que la indicación esté en el punto medio (salvo que lo modifiquemos con la compensación de exposición).

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Modos de medición de la luz: Qué son y cómo utilizarlos adecuadamente

Un ejemplo gráfico

De todos modos, hemos pensado también mostrarlo a través de un ejemplo para que lo veáis aún más claro. La foto que habéis visto en portada se hizo con una exposición de 1/320 segundos a ƒ4 y 1.600 ISO. Pues bien, de acuerdo a lo que vinimos diciendo, eso no significa que esos sean los únicos valores que podemos usar.

Así por ejemplo, podríamos haber empleado una exposición de 1/640 seg, ƒ2.8 y 1.600 ISO o una de 1/160 segundos a ƒ4 y 800 ISO (siempre que cámara y lentes lo permitan) y el resultado hubiese sido el mismo en términos de luminosidad. Hay que recalcar esto porque, como muchos ya sabréis, esta variación de los parámetros sí tiene otras consecuencias en la foto. Básicamente, usar una velocidad diferente afecta a cómo reproducimos el movimiento, abrir más o menos el diafragma determina la profundidad de campo, y elegir un ISO u otro implica que pueda haber ruido en la imagen final.

En este caso no notaríamos muchos cambios en este sentido ya que la variación de un único paso es poca, pero si fuese mayor o en otras circunstancias (escenas con movimiento, distintos planos de imagen…) sí que se notaría bastante. En cualquier caso, nos tiene que quedar claro que podemos conseguir una misma exposición utilizado valores distintos. Y eso se logra aplicando la Ley de Reciprocidad, de manera que compensamos la variación en uno de los parámetros de manera proporcional con alguno de los otros.

Claro que también podríamos haber variado uno de los parámetros sin tocar el resto, el resultado hubiera sido una imagen subexpuesta o sobreexpuesta en el número de pasos que hayamos modificado el valor, quedando la cosa como en la imagen que tenéis arriba suponiendo que nos hubiésemos movido en el entorno de dos pasos arriba/abajo.

Como siempre esperamos que haya quedado suficientemente claro qué es la Ley de la Reciprocidad y cómo se aplica en las fotografías, pero si no es así, no dudéis en hacérnosolo saber a través de los comentarios.

Como es lógico, muy a menudo hablamos del término triángulo de exposición pero nos hemos dado cuenta de que no teníamos ningún artículo dedicado únicamente al famoso polígono explicando qué es de una forma específica. Así que se hacía obligado hacerlo y, de paso, tratar de mostrar su significado de la forma más gráfica posible.

Porque cuando hablamos de triángulo nos estamos refiriendo al que forman las tres variables fundamentales que determinan una exposición fotográfica y cómo se relacionan entre sí. Hablamos, claro está, de la apertura de diafragma, de la velocidad de obturación y de la sensibilidad ISO.

Hace poco contábamos a propósito de que es un paso de luz que un punto clave en fotografía es tener claro que al modificar uno de los tres valores (por las razones que sea) tendremos que compensar con alguno de los otros dos (o ambos).

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Es decir, si hacemos que llegue más o menos luz al sensor (abriendo o cerrando el diafragma), que el tiempo de exposición sea mayor o menor (con la velocidad de obturación) o que el sensor necesite más o menos luz (subiendo o bajando su sensibilidad), estaremos modificando la exposición. Como se supone que, para una escena concreta se necesita una exposición concreta, al cambiar un valor habrá que compensar con otro.

Para los más novatos podemos recurrir a una analogía que muchos habrán oído mil veces. Hacer una foto es como llenar un cubo de agua: Si el grifo se abre mucho el cubo se llena más rápido; Si está más cerrado, se tarda más. La apertura del grifo es, como ya habréis imaginado, equivalente al diafragma. El tiempo que tarda en llenarse el cubo corresponde a la velocidad de obturación. ¿Y el ISO? Pues podemos decir que es una capacidad que tenemos (en fotografía digital) para hacer que el cubo concreto que queremos llenar sea más o menos profundo (en foto química será siempre el mismo mientras no cambiemos de película).

El triángulo de exposición lo que pretende es establecer gráficamente la relación entre estos tres elementos y que nos hagamos la idea de que si cambiamos uno de sus lados (en sentido figurativo) hay que tocar los otros para compensar su forma. En este caso la forma sería la exposición, y el cambio debe ser equivalente según el número de pasos que se hayan modificado.

Por tanto, con los diagramas que hemos elaborado y podéis descargar desde aquí en formato PDF esperamos que os quede mucho más claro qué es el triángulo de exposición y cómo relaciona esos tres conceptos clave en fotografía como el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

Es una de las muchas posibilidades que tenemos si nos gusta jugar con el movimiento en fotografía y sin duda es una de las que produce resultados más vistosos. El caso es que la técnica para conseguir un barrido es relativamente sencilla, pero lograr un buen resultado no lo es tanto, sobre todo porque suele tener mucha importancia el factor suerte. Aún así, con práctica y siguiendo nuestros consejos, seguro que podréis conseguir una buena fotografía de barrido.

La mecánica para conseguirlo

El barrido de movimiento también se conoce como paneo porque, efectivamente, este término define bien lo que debemos hacer para conseguirlo. Se trata de hacer un movimiento giratorio de la cámara sin que ésta se desplace (lo que en vídeo se conoce como una panorámica). Es decir, el desplazamiento se realiza sobre el eje del sensor acompañando el movimiento de un sujeto dinámico, ya sea de derecha a izquierda (o al revés) o de arriba hacia abajo (o viceversa).

A esta foto le tengo un especial cariño porque fue hecha con una cámara de carrete, cuando conseguir una buena foto de barrido era considerablemente más complicado. Foto de Óscar Condés

Ciertamente también se puede realizar con desplazamiento de la cámara, pero éste debe ser igual al del sujeto fotografiado lo que, como nos podemos imaginar, resulta muy complicado de lograr. El caso es que lo que hace que consigamos ese efecto de desenfoque dinámico del fondo, al tiempo que nuestro protagonista queda más o menos definido, es el uso de una velocidad de obturación relativamente baja.

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Cuando decimos “relativamente” es porque depende mucho de la velocidad del movimiento del sujeto y cómo se desplace, y también porque podemos lograrlo con velocidades entorno a 1/30 segundos, valor que en una foto estática podría servir perfectamente para que todo saliera nítido. Sea como fuere, este valor es una referencia a partir de la cual podemos ir experimentando; Porque eso, la práctica, es la receta fundamental para lograr los mejores resultados.

Foto de Stepan Kriz

Teniendo claro que el valor clave que debemos controlar es la velocidad de obturación, no es difícil imaginar que el modo de disparo más recomendado para este tipo de fotos es el “S” o de prioridad al obturador. Y aunque por supuesto se puede disparar en manual, dado que es algo en lo que la rapidez es importante conviene usar un modo semiautomático para asegurarnos una exposición correcta.

En cuanto al enfoque, podemos optar por el modo manual (si tenemos clara la distancia a la que se situará el sujeto) o por el automático. En el primer caso posiblemente contemos con el inestimable apoyo de una cierta profundidad de campo que consigamos al usar un diafragma cerrado (para compensar la baja velocidad), pero esto dependerá mucho de las condiciones de luz. En el segundo caso, el más recomendable, echaremos mano del AF en modo continuo de manera que la cámara trate de mantener al sujeto bien enfocado en toda su trayectoria.

Foto de Grillot edouard

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Un apoyo extra

Como decimos, se trata de mover la cámara a una velocidad que sea equivalente a la del sujeto que se desplaza ante nosotros, manteniéndole en lo posible en el mismo lugar del encuadre (que no tiene porqué ser el centro), elemento fundamental para que el protagonista esté nítido. Pero hay un pequeño truco que se puede utilizar para lograr esa nitidez, sobre todo si vamos a hacer una exposición muy larga: Disparar un flashazo sincronizado a la segunda cortinilla.

Foto de ponrajk22

Esto, por si no lo sabes, significa que el flash no se disparará hasta justo un instante antes de que se cierre el obturador. Un apoyo extra en iluminación que debería congelar al sujeto al final del movimiento que captemos durante la exposición prolongada (y algo que, muy probablemente, le hará destacar aún más del fondo).

Para este propósito podría servir el flash de tipo pop-up de la cámara, aunque dependerá de la distancia al sujeto (porque, como ya sabréis, estos flashes tienen normalmente muy poco alcance), pero sea como fuere la técnica es la misma que el flash de relleno.

Foto de Matthias Meyer

Otro accesorio que también puede ser útil es un trípode, que nos ofrecerá más estabilidad al emplear velocidades más cortas. Eso sí, es importante bloquear el trípode en vertical (u horizontal, si el movimiento es en el otro eje) para evitar trepidaciones innecesarias.

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Cómo lograr buenos resultados

Si se trata de un movimiento que no se va a repetir lo único que podemos hacer es echar mano de nuestros conocimientos y experiencia y “rezar” para que salga bien (aunque será complicado). Sin embargo, si la trayectoria se va a repetir y tenemos ocasión de hacer varias tomas (aunque es imposible que sean iguales) siempre podemos ir viendo los resultados sobre la marcha e ir ajustando la velocidad en consecuencia.

Foto de Óscar Condés

Porque la clave está en el movimiento relativo del sujeto respecto al encuadre, algo que es difícil de calcular a priori. Por eso, lo mejor es partir de 1/30 seg e ir subiendo o bajando según vayamos viendo los resultados. Un buen ejemplo es la foto que habéis visto en portada protagonizada por uno de esos icónicos taxis amarillos de Nueva York y que fue hecha a 1/45 seg. Sin embargo, la imagen que tenéis justo arriba se tomó a 1/6 segundos, porque el taxi iba bastante más rápido.

Eso sí, como se puede apreciar en esta segunda imagen, cuanto más larga sea la velocidad usada más fácil será distorsionar el fondo y más difícil que el protagonista de la foto quede bien definido (sin usar el flash). Por tanto, es cuestión de ir probando y practicar mucho. Por otro lado, también conviene saber que cuanto más variado sea el fondo más estético será el resultado. Así, si hay luces y zonas con distintos colores o iluminaciones mejor que mejor.

Las cosas difícilmente salen a la primera así que toca practicar y practicar... Fotos de Óscar Condés

Y eso es todo, sólo recordaros que para conseguir una buena foto de barrido lo más importante es la perseverancia. No son fáciles de conseguir (como podéis comprobar con las tomas fallidas que he incluido), y probablemente nos provocarán muchas frustraciones, pero cuando consigamos una foto bien hecha la satisfacción casi seguro que será muy grande.

Foto de portada | Óscar Condés

Del triángulo de exposición, que relaciona apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO hemos hablado mil veces. No en vano son el ABC de la fotografía que todo aficionado debe aprender a dominar. Pero hay un concepto que quizá no queda del todo claro y nos proponemos explicar para que no tenga secretos: los pasos de luz o f-stops (en inglés) o paradas.

Porque, si ya tener claro que un número de diafragma mayor significa que la apertura es más pequeña (en vez de al revés), es complicado al principio para los principiantes (para los que va dirigido este artículo principalmente), es normal que también cueste saber porqué de un valor a otro hay el doble o la mitad de luz. Incluso aunque ya tengas ciertos conocimientos es posible que no sepas por qué es así.

Foto de Federico Bottos

La cuestión es que los pasos funcionan como una especie de moneda común entre los valores del triángulo de exposición, y sí, están ajustados para que entre un paso y otro (ojo, hablamos de pasos completos) el cambio suponga que a la cámara llegará la mitad o el doble de luz, de manera que podamos controlar la exposición gracias a una correcta relación entre ellos. Pero vamos a verlo con un poco más de detalle hablando de cómo se configuran cada uno de los tres elementos básicos.

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Velocidad de obturación

Se trata de un valor que determina el tiempo que el sensor estará recibiendo luz y se mide en segundos y fracciones de segundo según una escala de valores que tenéis en la tabla de abajo. En ella están reflejados los tiempos de exposición más comunes cuya relación entre ellos es la que ya hemos dicho: El doble o la mitad de luz.

Esta duplicación o recorte al 50% es lo que equivale a un paso de luz. Eso sí, es importante insistir de nuevo en que hablamos de pasos completos, ya que las cámaras suelen incluir pasos intermedios. Al tratarse de una medida de tiempo, la relación es bastante sencilla de entender. Si usamos una velocidad de dos segundos claramente estamos haciendo una exposición que dobla a la de un segundo, y lo mismo si hacemos una a 1/125 en vez de a 1/250 seg.

Apertura de diafragma

Por supuesto, el concepto se repite si hablamos de la apertura, el orificio que permite que la luz entre a través del objetivo para llegar al sensor. Así, un orificio más grande deja entrar más luz; uno más pequeño que entre menos, como podéis ver en el siguiente gráfico.

Es cierto que los valores del diafragma pueden ser confusos, como apuntábamos antes, porque el número que lo identifica es mayor cuanto menor es la apertura (se obtiene al dividir longitud focal entre diámetro del diafragma). Esto lo convierte en una relación inversamente proporcional pero el concepto es el mismo: Entre un f-stop y otro hay una diferencia del doble o la mitad de luz (como muy bien podrás apreciar si tienes un objetivo “de los de antes”, con anillo de apertura, y lo giras y te fijas en cómo se abre y cierra).

Nuevamente, recuerda que hablamos de pasos completos porque es posible que tu cámara está configurada para cambiar los valores en incrementos de 1/3. Así por ejemplo, con la cámara no irás directamente de ƒ5.6 a ƒ8.0 sino que entre medias pasarás por ƒ6.3 y ƒ7.1. Y también hay que decir que estamos dejando de lado el hecho de que usar un valor de diafragma u otro tiene efectos prácticos en la profundidad de campo que ahora no nos interesan.

Sensibilidad ISO

Finalmente, llegamos a la sensibilidad del sensor que sería el tercer valor de exposición. Se trata, como sabrás, de un valor que indica la sensibilidad a la luz del sensor de nuestra cámara digital y cuyos valores tenéis abajo. Forzar el CMOS o CCD permite captar imágenes con menor cantidad de luz, aunque implica aumentar el ruido; por el contrario, disminuirlo significa que el sensor será menos sensible (y evitar el ruido).

Se trata del valor que está más limitado, entre otras cosas porque al tratarse de un “forzado” se recomienda usar el valor más bajo siempre que sea posible. Sin embargo es algo con lo que debemos jugar en la exposición y que, como en los casos anteriores se gradúa siguiendo la misma relación: subir o bajar un paso del ISO supone doblar o recortar a la mitad la cantidad de exposición.

En este caso por cierto es muy fácil de entender la relación ya que se usan número enteros que se doblan o dividen por la mitad, tal y como ocurre con el efecto que produce elegir uno u otro para nuestra exposición. Así, es muy fácil entender que un ISO 200 es el doble que un ISO 100.

Poniéndolo todo junto

Pues bien, ahora que tenemos bien claro el concepto de los pasos y cómo se configuran en cada uno de los tres controles de exposición, podemos hablar de la relación entre ellos cuando los usamos conjuntamente. Simplemente hay que entender que subir o bajar un paso de luz siempre implicará lo mismo, da igual que lo hagamos a través la velocidad de obturación, de la apertura del diafragma o del ISO. Todas las medidas son iguales.

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Cómo elegir el diafragma, el tiempo de obturación y el ISO a la hora de hacer una fotografía

Esto, que puede parecer obvio, es un concepto fundamental para aprender a configurar la exposición en nuestras fotografías y tener un control completo sobre el proceso. Por ejemplo, si por el tipo de escena en concreto necesitamos aumentar la velocidad de obturación (para detener un movimiento) o cerrar el diafragma (para conseguir mayor profundidad de campo) una cierta cantidad de pasos, lo compensaremos de forma exacta añadiendo o quitando los mismos pasos en cualquier otro de los valores de exposición.

Así por ejemplo, si ajustamos una cámara para hacer una foto a 1/125 seg, ƒ2.8 e ISO 100 estaremos realizando una exposición exactamente igual (ojo, que no una misma foto) que si ponemos 1/60, ƒ4 e ISO 100, o incluso que una a 1/250, ƒ5.6 e ISO 800. Sencillamente habremos variado la exposición compensando los pasos de luz cambiados (por arriba o por abajo) de alguno de los tres ajustes.

Foto de JESHOOTS.com

¿Sencillo, no? Esperamos que al menos os haya quedado claro qué son los pasos de luz o f-stops y cómo permiten relacionar los elementos del triángulo de exposición para ayudarnos a elegir el ajuste más adecuado para cada fotografía. Lo demás será cuestión de practicar.

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Foto de portada | Montaje realizado sobre la base de una fotografía de Frantisek_Krejci

Jugar con el movimiento es una de esas cosas que otorgan magia a este arte visual que es la fotografía. Y todo, como sabemos, es posible por obra y gracia de la velocidad de obturación que nos permite congelar movimientos muy rápidos o, por el contrario, dar a la imagen un efecto que sugiere dinamismo en lo que no deja de ser una instantánea.

Porque, por mucho que la fotografía sea el arte de capturar el instante, éste puede ser visto de muchas maneras y desde luego no hay una regla que diga que una fotografía debe ser una representación de algo estático. De hecho, dar sensación de movimiento es una buena forma de aportar una nueva dimensión a la fotografía y esto se puede hacer de distintas formas.

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Foto de Timon Studler

Por supuesto, la clave está en aprovechar la velocidad de obturación según la situación para conseguir una gran fotografía, ya sea tratando el movimiento de un modo o de otro, tal y como os vamos a mostrar a continuación, pero siempre sin olvidarnos de otros aspectos como la composición o la iluminación.

Congelando el movimiento

Congelar a un sujeto que se mueve (lo que en inglés se denomina freeze motion) es una de las facetas básicas para cualquier fotógrafo que en sus comienzos puede sentirse fascinado por la captura de ese instante que, seguramente, no se puede apreciar de otra manera (un ejemplo claro son las fotos de gente congelada en pleno salto). Además, es el efecto básico que suelen buscar en determinadas disciplinas como la fotografía deportiva.

Foto de Steven Worster

Como sabréis, conseguir congelar el movimiento es relativamente fácil ya que basta con utilizar una velocidad de obturación elevada, normalmente a partir de 1/125 seg, por supuesto siempre dependiendo de la perspectiva y de la velocidad a la que se desarrolle la acción. Lo que no es tan sencillo es lograr que ese instante congelado tenga interés. Por ello es común recurrir al disparo en ráfaga para conseguir distintas tomas entre las que elegir la mejor, ésa que tenga el gesto más adecuado.

Dando un paso más allá se puede recurrir a elementos de apoyo como utilizar un flash, cuyo efecto de por sí congela el movimiento (al tratarse de una luz de mucha intensidad y una duración muy corta) o incluso al uso de luces estroboscópicas. Aunque esto ya entra dentro de un tipo de fotografía bastante especializada como pueda ser la foto científica o publicitaria en la que se realizan fotografías que todos hemos visto, como unas gotas de agua que parecen flotar o el momento en que una bala sale del cañón de una pistola.

Foto de Levi Jones

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Desenfoque de movimiento

Llamamos así a esa forma de representar dinamismo que habrás visto mil veces y que consiste en incluir en una imagen, o una parte de ella, elementos “borrosos” que transmitan la idea de que algo se mueve. El desenfoque de movimiento (motion blur en inglés) permite, por tanto, sugerir acción de una forma muy interesante que además aporta un componente de abstracción (no confundir con el desenfoque).

Como sabrás, esto se consigue utilizando velocidades de obturación bajas, desde 1/60 seg. hacia abajo, dependiendo una vez más de la perspectiva y de cómo se mueva el sujeto en cuestión. Osea, es justo lo contrario que el efecto de congelación, aunque en este caso tiene muchas variables porque se puede encontrar de muy distintas formas.

Foto de Oscar Condés

Eso sí, hay que tener en cuenta que una imagen completamente movida, que no tenga ningún elemento reconocible, muy posiblemente no aporte nada e incluso puede que difícilmente transmita sensación de dinamismo. Sin embargo, jugando con distintas velocidades y las posibilidades de cada toma en concreto podemos conseguir efectos muy interesantes, normalmente conjugando elementos congelados con otros que den sensación de movimiento.

Una opción que tenemos es la de mantener nítido (congelado) el fondo de la imagen y que sean los sujetos de los planos más cercanos los que aparezcan movidos para reproducir el movimiento. Este es el típico caso de las fotos que podemos conseguir si hacemos largas exposiciones en lugares con sujetos dinámicos como las ciudades, con la típica foto de estelas de coches en movimiento. Igualmente, sería también el caso del efecto seda donde, a través de una larga exposición, conseguimos sugerir el movimiento del agua.

Foto de pbkwee

La otra opción habitual es justo la contraria: hacer que el sujeto en primer plano permanezca congelado y el fondo sea el que aporte la sensación de movimiento. Esta manera también tiene sus variantes, la primera y muy conocida es la que se denomina barrido en el que se consigue congelar un objeto que suele estar desplazándose rápidamente, lo que sin duda es una buena manera de dar sensación de velocidad. Lo mismo con el efecto zooming, que es similar al barrido aunque se consiga de otra manera.

Otra forma de conseguir una imagen con el primer plano estático y el fondo en movimiento es elegir un sujeto, por ejemplo una persona, que detrás tenga algún elemento que se mueva haciendo que el fondo sugiera la sensación de dinamismo (como en la foto que tenéis abajo).

Foto de Fabrizio Verrecchia

Por supuesto, todas las formas se pueden combinar para lograr resultados creativos haciendo que los elementos congelados o en movimiento se alternen en distintos planos de la imagen. Y es que la forma de reproducir el movimiento es muy variable, como habéis visto, y puede ir desde una toma a una velocidad de 1/15 seg aprox para lograr un barrido de un coche que pasa a gran velocidad, hasta horas como puede ser necesario para las fotos circumpolares. Así, mientras que algunas requieren del uso de un trípode otras se hacen cámara en mano.

Secuencia de acción

Una última manera bastante peculiar de dar sensación de movimiento es a través de lo que hemos denominado “secuencia de acción” (tambien conocido como fotosecuencia o fotografía secuencial) y que consiste en unir diversas imágenes que representen distintas fases de una acción. Por supuesto, estas fotos deben tomarse con una velocidad de obturación alta que congele distintos pasos que luego se unirán en un programa de edición digital.

Foto de riciardus

La mecánica de estas tomas es relativamente sencilla. Para ello hace falta un trípode, encuadrar de manera que toda la escena quepa en el mismo plano, dado que no se puede mover la cámara, y disparar en ráfaga. Luego viene el trabajo posterior, la de unir las imágenes, que quizá es la parte más complicada para lograr un resultado correcto. Eso sí, una vez hecho se consiguen fotografías muy llamativas (aunque poco realistas) que ofrecen una perspectiva diferente del movimiento.

Foto de Vincenzo di Leo

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Foto de portada | Paulo Carrolo

La velocidad de obturación es uno de los tres pilares de la exposición. Ya hemos visto cómo funciona el diafragma, y todas las posibilidades que ofrece. Hoy vamos a conocer los secretos de la velocidad de obturación, desde su propia denominación hasta cómo conseguir diferentes efectos solo con su control preciso.

Como siempre, antes de empezar a analizar todas los secretos de la velocidad de obturación deberíamos buscar una buena definición para entender perfectamente de qué estamos hablando. Y sobre todo decidir si es correcto hablar de velocidad de obturación o sería más adecuado referirse a tiempo de obturación. En este caso voy a utilizar una fuente original, que no es otra que Ansel Adams:

Es el intervalo de tiempo, que se controla mediante el obturador, durante el cual se permite el paso de la luz a través del objetivo para exponer la película.

Por supuesto habría que actualizar la definición cambiando película por sensor. Pero todo lo demás se adapta perfectamente a los tiempos que corren. Hoy en día los obturadores son plano focales o electrónicos, y por supuesto estos últimos permiten una precisión sin parangón respecto a los plano focales que tenemos en nuestras réflex. También existen los centrales

1. Plano focal: Va montado cerca del sensor y consiste en dos cortinillas que funcionan con suma precisión. Cuando se libera la primera recorre todo el sensor permitiendo que reciba la luz. La siguiente sale a continuación en función del tiempo de obturación que hayamos elegido. Nunca, salvo en velocidades muy lentas, está expuesto a la luz todo el sensor. En realidad estamos ante un barrido de la realidad. Esto provoca una serie de problemas que todavía hoy se sigue arrastrando.
2. Central: Es el tipo de obturador de las cámaras de formato medio, como las Hasselblad. Una serie de laminillas en el interior del objetivo que permiten tomar una instantánea real, pues captura toda la escena en un solo tiempo.
3. Electrónico: Funciona encendiendo y apagando el sensor de imagen de la cámara para controlar la exposición en función del tiempo elegido. Es más silencioso y preciso.

Grand Prix of the A.C.F., 1913. La mejor forma de entender cómo funciona el obturador plano focal. Es una sucesión de instantes

Los plano focales y los electrónicos presentan el mismo problema, que es la posible distorsión del objeto fotografiado, pues nunca se impresiona en el sensor todo de golpe, bien por el desplazamiento de las cortinillas o por el corte de la corriente. Es muy famosa, para describir el problema, una de las primeras fotografías de Lartigue.

1/2000

Esto estaba solucionado en las primeras cámaras, pues el obturador no era otro más que la tapa del objetivo. Solo tenías que contar el tiempo, normalmente en segundos, por la baja sensibilidad, y listo. O apostar por una de formato medio.

¿Velocidad de obturación o tiempo de obturación?

Una de las grandes discusiones de los fotógrafos en las charlas de las asociaciones o a la hora de la última cerveza. Todo el mundo habla de velocidad de obturación, pero los detractores dicen que no hay un desplazamiento. Por tanto rechazan esta traducción del inglés shutter speed y prefieren hablar de tiempo de obturación.

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Pero todo depende de como lo miremos. Realmente hay un desplazamiento de las cortinillas, que alcanzan velocidades extremas en un corto espacio de tiempo. ¿En qué nos fijamos? ¿De qué hablamos entonces? Tiempo de obturación parece más apropiado para lo que realmente hace el obturador, pero desgraciadamente me parece difícil terminar con una tradición de años, aunque si empezamos ahora...

De todas formas, para facilitar el trabajo de los fotógrafos y establecer una relación lógica con los diafragmas, los tiempos de obturación están en progresión geométrica con una relación 1:2. Así, cada cambio equivale a la mitad o al doble del valor contiguo:

1 sg, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000...

¿Con qué tiempo de obturación trabajo?

Todo depende de lo queramos conseguir, por supuesto. No hay reglas escritas y si las veis por ahí, lo mejor que podéis hacer es envolver el bocadillo de la excursión fotográfica del día con ellas. Hoy en día no debemos tener ninguna limitación. Puede depender del tipo de fotografía que hagamos. Pero es como el mundo de la moda. Hoy puedes ir con hombreras y nadie te puede decir nada. Es la libertad absoluta.

Hablan de velocidades lentas o rápidas. La diferencia entre una y otra depende del objetivo que utilicemos y de la velocidad del objeto que fotografiemos, así como su distancia respecto a la cámara. Me explicaré.

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Para empezar la velocidad de obturación mínima a la que tenemos que trabajar con un objetivo es la inversa de su distancia focal. Para ser más claro, si estamos trabajando con un 50 mm la velocidad mínima de obturación para evitar que la fotografía salga movida será 1/50 o la opción conservadora más cercana 1/60.

Si estamos trabajando con cámaras con sensores más pequeños conviene ser igualmente conservador y disparar con su equivalente a 35 mm. Y si tenemos un zoom entre las manos la regla se aplica a la mayor distancia focal.

También 1/30

Respecto a la velocidad del objeto no es lo mismo detener a Usain Bolt que a un señor de 90 años. Los tiempos de exposición tienen que ser razonablemente distintos. Más rápida para congelar al velocista y más lenta para el abuelo. La distancia influye y mucho, así como el objetivo que estemos utilizando. No es lo mismo disparar con un 300 mm que con un 16 mm a un objeto en movimiento a distancias distintas.

El trípode y el tiempo de exposición

Eso sí, la clave para conseguir la máxima nitidez y la mínima trepidación es disparar siempre con la cámara sobre trípode, aunque usemos velocidades muy rápidas. Es verdad que ahora tenemos objetivos estabilizados que permiten disparar a velocidades muy lentas, pero nunca mejorarán a un soporte sólido y robusto.

Y si estamos trabajando con velocidades muy lentas, por debajo de la inversa de la distancia focal de nuestro objetivo, necesitamos el trípode más que el aire que respiramos. Es fundamental para difuminar el agua, para grabar las estelas de los coches o para impresionar las estrellas en el sensor.

Con él siempre mejoraremos la nitidez de nuestras fotografías, por encima de subir los tiempos de exposición. Pero como he dicho antes, siempre nos queda la experimentación, nuestros gustos y nuestro estilo. La trepidación por velocidades de obturación lentas no es mala, es expresiva siempre que esté justificada.

Con trípode

Y si de todas formas no nos sirven los tiempos que nos da la cámara en una situación de luz dada, siempre podremos trabajar con el diafragma y la sensibilidad, pero esto ya lo veremos más adelante. Ahora es tiempo de practicar.

En Xataka Foto| Cinco consejos para aprovechar bien velocidad de obturación según la situación

Aprovechar bien velocidad de obturación según la situación, difícil empeño, al menos al principio. Con el paso de los años todos terminamos 'especializándonos', por decirlo así, en algún tipo de fotografía. Asumimos tanto los mecanismos y automatismos de nuestras cámaras que los tenemos por una extensión de nuestras manos. Desarrollamos una destreza que, en ocasiones, supone también equivocarnos. No miramos la ISO, no miramos la velocidad de obturación o nos olvidamos de la apertura, en algún momento, por ejemplo.

Pero, lo que es más importante, vamos tan en modo 'piloto automático', demasiadas veces, que nos olvidamos de las implicaciones y relaciones que tiene cada elemento con los demás. Es más, mucha gente olvida que para capturar el movimiento no solamente hemos de regular adecuadamente la velocidad de obturación. Usar una u otra velocidad en cada caso implica tocar algún otro valor. En este post vamos a ver cómo fijar adecuadamente la velocidad de obturación teniendo en cuenta otros factores que están a su alrededor y que son igual de importantes para conseguir el efecto deseado según la situación.

#1 El objetivo es usar bien la Velocidad de Obturación: Valores

Movimiento. Movimiento y más movimiento. ¿Pero de qué forma? Aprender a usar la velocidad de obturación con eficacia puede crear imágenes animadas y dar movimiento al sujeto sin desdibujar su imagen o desdibujándola, somos nosotros, como fotógrafos los que decidimos. Vamos a definir lo que es y cómo se mide, seguida por algunos ejemplos. Pero primero hagamos una muy simple clasificación:

• Desde Modo Bulb a 1/4 segundo: Podemos considerarlo como Larga Exposición y se suele aplicar con frecuencia en la Fotografía Nocturna. Trípode, disparador, hiperfocal y cálculo adecuado del tiempo de exposición.
• Desde 1/4 segundo a 1/50: Movimiento suave. Una franja desaprovechada y poco utilizada pero con grandes posibilidades. Por ejemplo, este tipo de velocidad resulta muy adecuado para olas rompiendo contra las rocas en las playas ya que podemos capturar las olas formando una especie de picos. Si no quremos trepidar la foto, nuestro pulso debe ser muy firme.
• Desde 1/50 a 1/125: Franja de seguridad en la que nos movemos habitualmente para evitar trepidación, es la franja en la que nos sentimos seguros y a la que menos prestamos atención.
• Desde 1/125 en adelante: Lo solemos utilizar para congelar el movimiento. Hemos de pensar que cuanto mayor sea la velocidad menos luz entra en el sensor y deberemos o bien subir la ISO o iluminar de alguna forma. Además a partir, de 1/250, habitualmente, si usamos un Flash deberemos tener en cuenta la sincronización a alta velocidad en el flash y la cámara.

#2 Estabilidad: Evitar los malos hábitos

Por muy bien que escojamos la velocidad de obturación adecuada hemos de tener estabilidad pues si no no podremos aprovechar bien la velocidad de obturación escogida. Si bien todos tenemos claro que un trípode nos aporta estabilidad y evita los movimientos 'involutarios' que podemos realizar con la cámara a la hora de disparar, no siempre es posible utilizarlo. Ya sea que estemos en cualquier tipo de evento social en el que tenemos que desplazarnos o estemos realizando fotografía urbana, la posibilidad de usar un trípode limita mucho nuestro radio de acción. Es por eso que debemos adoptar una buena posición a la hora de disparar. Seguramente ya sabéis aquello de juntar los codos, aguantar un poco la respiración y tener una posición estable con los pies pero ¿cuál es el motivo de todo esto? Evitar la trepidación involuntaria o no deseada en la fotografía.

Pero ¿qué es lo que estamos evitando? Dos tipos de movimientos.

• Movimiento de cabeceo o de giro: Es el movimiento que realizamos con la cámara hacia arriba o hacia abajo o bien lateral, cabeceando. Suele provocar una trepidación en vertical (menos habitual) o lateral (más habitual). En mi caso, peco bastante de éste último y es algo que debo corregir. Suele darse más cuando usamos teleobjetivos pesados. Debido, precisamente, al peso nos cuesta más controlar el movimiento de la cámara en nuestras manos y suele agravarse más cuando seguimos a un sujeto en movimiento que se traslade de forma horizontal.

• Movimiento de traslación: Es el movimiento que realizamos hacia delante y hacia atrás con la cámara. A grandes distancias y debido a la profundidad de campo suele notarse menos. El problema viene en las distancias cortas. Imaginad lo contrario, estáis usando un 50mm para fotografiar a vuestro hijo en casa. Usais una apertura grande (poca profundidad de campo, además) ¿qué ocurre si os movéis demasiado hacia adelante o hacia atrás a la hora de disparar?

Vale, pero ¿no nos estabas hablando de la velocidad de obturación? Sí. Pero todo tiene relación, sabiendo de esos movimientos en los cuales pecamos casi todos, la solución pasa por utilizar una velocidad de obturación más rápida de lo que sería normal para no tener esa trepidación o bien aprovechar la estabilización del objetivo - Nikon VR, Canon IS, Sigma OS o Tamron VC - o la de la cámara - como ocurre en Pentax y Sony - que nos permiten usar velocidades más lentas de lo que sería normal.

#3 Conocimientos básicos de fotografía de acción

Para poder aplicar una correcta velocidad de obturación debemos conocer ciertos conceptos básicos de la llamada fotografía de acción como son: el momento clave y el enfoque continuo + el preenfoque. Dos conceptos que debemos entender bien para aprovechar bien la velocidad de obturación a usar en cada momento.

• Momento clave: si el momento clave de la acción es cuando el sujeto da un salto a 2 metros de altura, por ejemplo, y hemos pensado en una velocidad de obturación de 1/250 para congelar el movimiento. Resulta adecuado en los momentos previos usar la posibilidad de disparo secuencial. Al usar una velocidad de obturación rápida podremos tomar una secuencia rápida del movimiento teniendo grandes posibilidades de capturar el momento clave.

El momento clave: Vemos como el jugador de blanco mira como el contrario agarra el balón. Fotografía realizada dentro de una secuencia.

• Preenfoque y enfoque continuo: Si estamos a grandes distancias, podemos ajustar el enfoque a la zona por la que sabemos que pasará el sujeto a fotografiar y poner nuestro empeño en el momento clave. En otras ocasiones, no sabemos por dónde pasará pero tenemos una idea aproximada, entonces usaremos el enfoque continuo o enfoque continuo 3D (enfoque predictivo) que algunas cámaras poseen. Ojo con ello porque es entonces la cámara la que decide el punto de enfoque.

#4 Conocimiento de la actividad que vamos a fotografiar

Es fundamental. Diría que es el concepto más importante. Conocer la actividad que vamos a fotografiar nos aporta algo sumamente valioso: adelantarnos a la acción. Fijaos en la fotografía periodística de deportes. Siempre antes de cualquier actividad, documentaos. Tenéis internet a vuestra disposición para encontrar fotografías similares, ver vídeos y encontrar todo tipo de información al respecto.

La edad dorada de la Formula 1 en fotografías de Rainer W. Schlegelmilch

Recuerdo, por ejemplo, cuando tuve la ocasión de analizar el Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x. Había un derby de rugby en Valladolid y quería probarlo allí. Así que, como era mi primera vez viendo en directo un partido de rugby decidí hacerlo acompañado por un buen amigo que es gran aficionado. Ya que no tenía la experiencia, al menos que él pudiera asesorarme para poder captar los mejores momentos del partido. Recuerdo que las fotografías de la primera parte no tenían nada que ver con las que saqué en la segunda parte después de que en el descanso mi amigo me comentara su opinión desde su punto de vista como fanático del rugby. Los momentos capturados en la segunda parte resultaban más espectaculares en comparación con los de la primera parte.

#5 Cuándo usar altas velocidades y cuándo usar bajas velocidades de obturación

El obturador es una cortinilla mecánica formada por láminas metálicas que, al pulsar el disparador de la cámara, se abre y cierra dejando pasar la luz hacia el sensor. El tiempo que está abierto el obturador, lo denominamos velocidad de obturación. En las cámaras reflex, lo habitual es que el rango de velocidades que podemos seleccionar sea entre 30 segundos y 1/4000 de segundo. En cámaras de la gama profesional, encontramos velocidades más rápidas, de hasta 1/8000 de segundo y en bastantes cámaras compactas sólo llegan a 1/2000 de segundo, que ya es mucho. También tenemos la posición B o Bulb, con la que tenemos la posibilidad de dar el tiempo que queramos a nuestra fotografía, ya que mientras tengamos pulsado el botón del disparador, el obturador esta abierto.

Pero ¿cuándo usar velocidades lentas?. Hemos de pensar en la escena. Probablemente el fondo esté parado y el sujeto principal sea quien presenta movimiento. En su día, nuestro compañero José Juan Gonzálvez os propuso una serie de interesantísimos ejercicios para practicar las velocidades lentas, os lo recomiento encarecidamente.

¿Y si lo que queremos es congelar el objeto que se desplaza? Necesitamos hacer un buen barrido. La clave es entonces, también, bajar la velocidad como os apuntábamos en este post, hace tiempo. Es recomendable que usemos una velocidad de obturación inferior a la que normalmente usaríamos. De esta manera obtendremos un fondo más difuminado, creando la sensación de movimiento y velocidad que buscamos. Regulando la velocidad de obturación obtendremos más o menos difuminado. Suele estar bien también disparar en el modo de prioridad de velocidad (pero recordar que es un ajuste automático) para que el diafragma se ajuste a lo que nos pida la condición de luz en ese momento.

Panning Taxi - Tinou (CC)

¿Qué decir de las velocidades altas? Pues las usamos principalmente para evitar la trepidación y congelar el movimiento (el sujeto de nuestra fotografía parecerá inmóvil). Tened en cuenta que si usáis un objetivo diseñado para Full Frame y lo colocáis en un cuerpo APS, deberéis multiplicar por 1,5 o 1,6 para obtener la velocidad "segura" para no obtener trepidación (por ejemplo pensad en un 70-200, a 70mm la velocidad mínima sería 1/70 y 1/200 a 200mm, pero si lo colocamos en un cuerpo APS debemos acordarnos de multiplicar ese valor por 1,5 o 1,6).

Es decir que como regla orientativa podemos decir que la velocidad debe ser 1/focal teniendo en cuenta, en el valor de la focal, el factor de multiplicación o recorte del sensor para tener una velocidad "segura". Pero ojo, el factor de multiplicación o recorte no cambia lo que sí cambia es el factor de recorte (el encuadre, que se reduce). Al reducir, por tanto, el ángulo de visión, aumenta la velocidad del pulso y se debe aumentar, por tanto, la velocidad de obturación para mantener el mismo nivel de trepidación.

Dejar claro que es no es una regla exacta, pues hay multitud de variables que influyen en todo esto, pero la siguiente tabla es una buena referencia para empezar a comprender dicho fenómeno, tal como nos contaba hace tiempo nuestro compañero Rodrigo Rivas.

Finalmente cuando comprendamos bien el manejo de la velocidad de obturación podremos experimentar y llegar a realizar cosas como ésta:

Choros from Michael Langan on Vimeo.

Conclusiones

Es imposible hablar de velocidad de obturación y dejar al margen otros conceptos relacionados, como siempre que hablamos de fotografía. Pero si me tuviera que quedar con alguno de estos consejos me quedaría con el que os doy acerca del conocimiento de la actividad a fotografiar. Me parece fundamental y es algo que olvidamos con frecuencia. Esta experiencia, cuanto mayor sea nos permitirá ajustar mejor la velocidad de obturación a los momentos clave. Podremos saber si el sujeto se va a desplazar despacio y, entonces, bajar la velocidad o va salir corriendo con solo mirarlo y ajustar la velocidad rápidamente momentos antes de que lo haga.

Fotografía de portada | Congelando el mar, espectaculares fotografías de Pierre Carreau

Velocidades de sincronización y flashes, duración del flash o velocidades de obturación. Conceptos que, de forma separada, parece que entendemos pero que, una vez, puestos juntos, confundimos. Qué es la velocidad alta de sincronización (HSS) o porqué no puedo sincronizar mi flash a velocidades más altas.

Hace tiempo os contamos Diez cosas que deberías saber de un flash. No viene mal repasar algunos conceptos y simplificar con ejemplos. Al final tenéis un vídeo del fotógrafo Karl Taylor que os terminará de despejar las dudas.

Velocidad de sincronización, velocidad de obturación: Relacionadas sí, iguales no

La velocidad de sincronización de la cámara - conocida también como sync speed o x-sync - es la velocidad máxima a la que es posible disparar una cámara de modo que toda la superficie del sensor quede estar al descubierto en el momento de destello del flash. Superada esa velocidad ¿qué ocurrirá? Lo sabéis perfectamente las temidas cortinillas en nuestra foto. ¿Porqué existe esta limitación? Bien, aquí estamos trabajando con elementos mecánicos además de electrónicos, recordemos. Los elementos mecánicos tienen tiempos de respuesta mucho mayores que los de los elementos electrónicos. Nuestros elementos mecánicos, en este caso, son las cortinillas.

¿Cuál es el proceso que se esconde aquí? El proceso es el siguiente:

• Cortinillas bajadas. Se produce la pulsación del obturador
• Se comienza a levantar la primera cortinilla por delante del sensor (esto tarda un tiempo)
• La cortinilla está levantada dejando visible el sensor
• El mínimo tiempo que puede pasar hasta que la segunda cortinilla comience a levantarse es la velocidad de sincronización. Habitualmente es 1/200" o 1/250", lo que equivale a 0.005 ó 0.004 segundos. Esas 4 o 5 milésimas de segundos es la cantidad más pequeña de tiempo que puede pasar entre la finalización del movimiento de la primera cortinilla y el principio del movimiento de la segunda. Es decir, que el sensor solamente queda expuesto en ese caso, durante esas 4/5 milésimas de segundo. Durante ese tiempo se debe producir el destello del flash.
• Finalmente la segunda cortinilla se mueve y termina por tapar el sensor de nuevo.

La velocidad de movimiento de las cortinillas es siempre la misma, inalterable. No cambia, salvo que haya un mal funcionamiento de la cámara. Es decir ese parámetro permanece constante e invariable. Lo que podemos variar, entonces, es el tiempo entre la finalización de la subida de la primera cortinilla y el comienzo del movimiento de subida de la segunda. Anda, si eso lo podemos hacer con la velocidad de obturación de la cámara. Efectivamente. Ese tiempo entre cortinillas lo podemos variar estableciendo la velocidad de obturación.

Entonces puedo poner velocidades de obturación de 1/60, 1/125, 1/250, ... etc. y sincronizar mi disparo con el destello del flash. ¿Esto es lo mismo que la velocidad de sincronización? no, rotundamente no. Daos cuenta que la velocidad de sincronización es un límite, un tope, a partir del cual, nuestra cámara no podrá sincronizarse bien con el disparo del flash y se producirán esas zonas o bandas oscuras en nuestra toma.

Neil van Niekerk

Pero ¿porqué aparecen esas bandas horizontales cuando usamos una velocidad de obturación que supera la velocidad de sincronización? Veamos un ejemplo: Pensad que elegimos 1/320" (0.003125 segundos) como velocidad de obturación. Nuestra velocidad de sincronización es 1/250" (0.004 segundos). Esto quiere decir que la segunda cortinilla comienza a subir un poco antes de tiempo (una milésima aproximadamente), antes de producirse el destello y parte del sensor queda tapado. Concretamente basta restar 0.004s - 0.003125s = 0.000875s.

Si tenemos una cámara réflex de carrete, podremos abrir la tapa posterior y ver de forma muy sencilla este funcionamiento. Karl Taylor, fotógrafo profesional, nos va ayudar. Si aún no te ha quedado claro echa un vistazo al vídeo, ahora que hemos explicado los conceptos.

¿Y la sincronización de flash a alta velocidad?

Algunos flashes poseen esta característica que muchas veces pasa desapercibida. Esta funcionalidad permite que podamos disparar sin problemas a velocidades superiores a la velocidad de sincronización, por ejemplo disparar a 1/1000. La velocidad de las cortinillas no la podíamos tocar, recordad.

Neil van Niekerk

El truco está en que el flash emite pequeños destellos de menor potencia, en lugar de uno, para que el sector o parte visible expuesta del sensor vaya siendo iluminada coherente y uniformemente según se produce el movimiento simultáneo de las cortinillas. Es como si dividiéramos el sensor en varias bandas y cada banda recibiese un "flashazo" de igual potencia para que al final toda la escena quedase iluminada de forma uniforme. Eso sí perderemos algo de potencia en la iluminación ( y tendremos que usar aperturas más grandes), de forma general, aunque hay algún truco para evitarlo. Pero eso es otra historia.

En Xataka Foto | Diez cosas que deberías saber de un flash Vídeo | Karl Taylor

Cuando comenzamos en la fotografía, uno de los parámetros básicos para exponer una fotografía es la velocidad de obturación junto con otros como el diafragma y la sensibilidad.

Todos estos parámetros pueden ajustarse para conseguir una exposición correcta, pero también pueden hacerse para conseguir diferentes sensaciones o efectos en las imágenes. Dentro de los tres, la velocidad de obturación ejerce unas posibilidades creativas, al igual que narrativas, mucho mayores que las otras dos (sobre todo la sensibilidad, que de hecho son escasas).

En este vídeo de Toni de Ros, dedicado sobre todo a aquellos que estáis comenzando, vais a poder ver esas diferencias de efectos que se pueden realizar cuando usamos una velocidad de obturación u otra en las mismas escenas, al igual qué conseguimos usando unos parámetros u otros. También se explican algunos trucos para conseguir buenas fotografías aprendiendo a usar este factor determinante de la exposición.

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