Como nos cuentan en Genciencia, según su etimología, la palabra fotogrametría significa la medida de lo escrito con luz. Tiene su lógica, ¿verdad?

Trabajando con una fotografía se puede obtener información bidimensional. En fotogrametría se trabaja con dos fotos en las que existe una zona común. Del proceso de cruzar la zona de solape se puede obtener visión estereoscópica (dos puntos de vista), esto es, información tridimensional.

La fotogrametría más común es la aérea, que es la representada en el gráfico.

Consiste en la utilización de fotogramas aéreos de eje vertical tomados desde un avión que sobrevuela la zona de estudio, recubriendo el territorio con fotogramas que se solapen tanto longitudinal como transversalmente.

Posteriormente, a partir de estos fotogramas y realizando una serie de procesos se pueden trazar mapas.

Las cámaras usadas se denominan cámaras métricas, que van montadas en los aviones y que funcionan de manera parecida a las convencionales, pero con una calibración muy exacta de sus parámetros ópticos, de los cuales el más importante es la distancia focal.

Más información | Genciencia | Instituto Geográfico Nacional

Pero no significa que cualquier cámara, lógicamente compacta, es adecuada. Hay múltiples opciones y si se quiere acertar hay que tener en cuenta varios factores.

A ellos, acabo de llegar recientemente, puesto que me he encontrado días atrás en esta peculiar situación. Se aproxima la época de las comuniones, y pronto tengo tengo que hacer un regalo. Al jovencito le gustan las cámaras, así que, antes de lanzarme a comprarla barajé algunas cuestiones.

• La edad es un factor decisivo. Dependiendo si es para un niño muy pequeño, pongamos de 3 a 5 años (existen cámaras de juguete para ellos), o bien ya es capaz de manejarse con destreza con su PSP, Nintendo o similar, pongamos de 7 a 10 años.

• Características de la cámara. Lógicamente, la mayoría son muy completas, pero ¿un niño le sacará todo el partido a tantas opciones? Por supuesto que no, así que mejor un modelo sencillo, con características básicas y simples. Aunque son apreciables las que incluyen opciones creativas, como fondos y dibujos que se pueden integrar en las imágenes.

• Es importante que la cámara lleve incluido los accesorios básicos: baterías, tarjeta de memoria, software… Suele ser lo más habitual, pero buscando lo más sencillo a veces nos encontramos que no llevan lo mínimamente necesario.

• En cuanto a la batería, es mejor que pueda usar pilas normales o recargables, para ellos son más reconocibles y más sencillas. Y también es útil que dispongan de una pequeña memoria interna (así se puede evitar que manipulen las delicadas tarjetas de memoria).

• Que sea resistente. Con los niños ya se sabe, es muy habitual que la cámara puede “escaparse” de sus manos en más de una ocasión, así que mejor que no sea excesivamente frágil (lo cual es complicado).

• Los niños valoran mucho el zoom, una pantalla LCD grande donde poder ver bien sus capturas y opción de grabar vídeo. No nos olvidemos de sus preferencias.

• Que tengan el diseño adecuado. Y hablando de gustos, por supuesto, la compacta debe ser atractiva para ellos, olvidémonos de los diseños sobrios y elegantes (más aburridos). Mejor los de colores llamativos y formas más extravagantes (existen modelos con los motivos que más les gustan: Disney, Barbie, Hello Kitty,...).

• Los niños están muy atentos a la publicidad, si una marca no se anuncia o no han oido hablar de ella, simplemente no les gustan, así que mejor decantarse por una que les “suene”, si queremos que se sientan felices.

• En cuanto al precio, hay para todos los bolsillos, pero hay que reconocer que para los niños hay modelos muy asequibles. De la calidad del resultado mejor nos olvidamos (al igual que de los megapíxeles), su espontaneidad y su creatividad están por encima.

Más información | Bebés y más | en Xataka Foto
Modelos interesantes | bizrate.com
Foto | hkkbs

• Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de tomar un retrato: lograr que el sujeto quede bien diferenciado del fondo y que mantenga unas proporciones adecuadas.

• Por ello, siempre se ha tenido como idóneo (en la fotografía tradicional) un teleobjetivo con una distancia focal de unos 135 mm. Y teniendo en cuenta el factor de conversión de la cámara (según tamaño y proporción del sensor), lo más adecuado es una lente de 85 mm (1,6x), 90 mm (1,5x) y 70 mm en el caso de los sistemas cuatro tercios (2x).

• Aunque esto no significa que no podamos movernos en otras distancias, dependiendo de la situación (interior o aire libre) y del sujeto. Las mejores gamas de focales para retratos oscilan entre 90 y 135 mm.

• Si buscamos un retrato de medio cuerpo o cuerpo entero podemos lograrlo correctamente con un objetivo que permita una distancia focal de entre 50 y 70 mm.

• La luminosidad del objetivo también es muy importante, si queremos captar retratos aprovechando al máximo la luz natural es necesario que dispongamos de grandes aberturas de diafragma (1.8, 2.8 por ejemplo), que además son ideales para lograr un buen desenfoque del fondo.

• Si hacemos retratos en interior es bueno que el objetivo sea estabilizado (IS o VR), si no disponemos de cuerpo con estabilizador incorporado. Como alternativa no está mal usar un trípode.

• Una focal fija para estos menesteres es ideal, sobre todo en cuanto a la nitidez y calidad de bokeh que podemos lograr. Por contra, hay que tener en cuenta que suelen tener un precio más elevado y que nos obliga a movernos para encontrar la composición y la distancia adecuadas.

• Podemos, obviamente, saltarnos este estándar para lograr otros resultados con angulares, con los que lograremos enfatizar algún rasgo o conseguir otros efectos más creativos y originales. Pero es cierto que un objetivo angular no es el más adecuado para un retrato en la mayoría de las ocasiones, ya que no mantiene las proporciones apropiadas, con la consiguiente distorsión que en los retratos se hace más pronunciada.

Repasemos algunos buenos objetivos para retratos de los principales fabricantes:

Canon:

• Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM
• Canon EF 85 mm f/1.8 USM
• Canon EF 100 mm f/2 USM
• Canon EF 50 mm f/1.8
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM

Nikon:

• Nikon 70-200 mm f/2.8G ED-IF Af-S VR Zoom
• Nikon 85 mm f/1.8D AF Nikkor
• Nikon 105 mm f/2.0 AF DC-Nikkor
• Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor

Olympus Zuiko:

• Zuiko ED 50-200 mm 1:2.8-3.5
• Zuiko 35 mm 1:3.5 Macro
• Zuiko ED 50 mm 1:2.0 Macro

Pentax:

• Pentax DA 50-135 mm f/2.8 ED
• Pentax FA 50 mm f/1.4

Fotos | Proverbs 31:10 y Phil Sharp

Hemos tenido la suerte de poder probar extensamente una Panasonic Lumix DMC-L10K en Xataka Foto, y no queríamos ser tan maleducados como para no compartir con vosotros las impresiones que deja esta réflex cuando la sacamos a la calle a disfrutar de un paseo fotográfico.

Lejos de querer hacer un análisis técnico detallado a nivel experto preferimos explicaros brevemente las sensaciones que produce esta cámara cuando la usamos para lo que más nos gusta: fotografiar.

Pero antes de ponernos manos a la obra con ello, si que os dejaremos con algunas de sus especificaciones más interesantes:

• Sensor Live Mos de 10,1 Megapíxeles
• Objetivo Leica D Vario-Elmarit 15-50 mm, f/3.8-5.6
• Sistema cuatro tercios
• Estabilizador óptico de imagen MEGA OIS
• Monitor LCD de 2,5 pulgadas de alta resolución con Live View con ángulo variable
• Sistema de detección facial
• Peso aproximado del cuerpo: 480 gramos

Lo que llama la atención

Sin lugar a dudas, lo que primero nos llama la atención de esta cámara es su pantalla LCD Live View. Para quien no sepa de qué estamos hablando, se trata de la implementación en la cámara réflex de la tecnología a la que estamos acostumbrados en las cámaras compactas y que nos permite tomar la foto observando a través de la pantalla LCD en lugar del visor. Esta característica puede ser interesantísma para aquellas personas que quieran realizar el salto de una cámara compacta a una réflex ya que les permitirá, si lo desean, adoptar la técnica que ya estaban utilizando anteriormente para fotografiar.

Pero es que además, el hecho de que dicha pantalla disponga de ángulo variable nos permitirá tomar fotografías desde ángulos inverosímiles pudiendo ver el futuro resultado a través de ésta. Se acabó lo de disparar a nivel del suelo o encima de nuestras cabezas al azar. Y lo mismo se puede decir de los autorretratos. Sobre este párrafo puedes ver la pantalla desplegada.

Si a estas dos características le añadimos el sistema de enfoque facial (con excelente rendimiento), no podemos más que reafirmarnos en la impresión de que tenemos una cámara réflex con algunas de las características más apreciadas de las actuales compactas. Además, coronado con unos menús prácticos que convierten a la Lumix MC-L10K en una réflex de manejo muy sencillo.

Por último, en lo que respecta a los aspectos positivos de esta cámara, no podemos dejar de mencionar el objetivo, el Leica D Vario-Elmarit 15-50 mm, f/3.8-5.6. Rápido y eficaz, con un sistema de estabilizador de imágen con buen rendimiento, es un excelente complemento al cuerpo de esta Lumix. De todos modos, debemos señalar que una crítica habitual a este objetivo es su ligera supuesta falta de nitidez, característica que no hemos encontrado en las fotografías de prueba que hemos realizado. Pero si hay que ser honestos, no hemos podido hacer las comprobaciones más indicadas para evaluar a fondo y de manera exhaustiva este punto.

¿Dónde falla esta cámara?

Si antes hemos acabado con el objetivo, ahora empezamos con éste. O más bien por el sistema de enfoque por contraste que utiliza la L10K. Y es que existe baja compatibilidad de objetivos con el sistema de cuatro tercios y este sistema de enfoque, con lo que con muchos de estos objetivos se pierde esta característica. Aún así, no sufras, el Leica que se vende con el cuerpo sí que es plenamente compatible (¡faltaría más!).

Los míseros 3 fps del disparo en ráfaga con RAW son realmente insuficientes y más teniendo en cuenta las velocidades que manejan otras cámaras destinadas a los mismos usuarios, aquí Panasonic debería haber apretado un poco más los dientes.

También es cierto que se produce demasiado ruido en las fotografías tomadas con los valores ISO más altos, sobretodo con 1600. Si bien, personalmente, creo que este es un mal menor. Siempre he pensado que tener un ámplio abanico de valores ISO disponibles no significa tener que usarlos. Con evitarlos ya es suficiente.

Resumen

La Panasonic Lumix DMC-L10K es una excelente opción para dar el salto de una compacta a una réflex. Las similitudes que tiene con las cámaras compactas es una de sus grandes bazas, ya que logra una excelente facilidad de uso. Además, la calidad de las fotografías que se obtienen no es, para nada, despreciable. Con lo que tenemos un buen binomio entre calidad y facilidad de uso.

Su compra será una adquisición satisfactoria a menos que seas un usuario amateur con conocimientos muy, muy altos, o evidentemente un profesional, y está especialmente indicada para aquellos a los que les de reparo hacer el salto, por las diferencias que existen entre fotografiar con una compacta y con una réflex.

Resumiendo:

• Disparamos en RAW con espacio de color Adobe RGB.
• Editamos en RAW y lo sacamos a Photoshop en SRGB (el espacio de color que mejor interpretan los navegadores web).
• Guardamos el archivo en JPEG, tomando precauciones para evitar el uso fraudulente de nuestas imágenes.

Cuando cogemos una cámara entre las manos por primera vez y nos pica el gusanillo, se abre ante nosotros un camino igual de apasionante que largo: el aprendizaje de una forma de expresión, de un nuevo lenguaje y de una forma ver las cosas.

Desde XatakaFoto recopilamos una serie de consejos para comenzar en fotografía:

• Ármate de paciencia: al principio todo te va a sonar a chino, pero cuando comiences a entender algunas cosas tu velocidad de aprendizaje se multiplicará, al igual que las satisfacciones que te dará tu nueva afición.
• Lee, lee y lee: trata de empaparte de la materia. Hay muchos libros para principiantes en bibliotecas y librerías, muy adecuados para entender de qué va la fotografía. No te centres en lo digital. Leer sobre el funcionamiento de una cámara analógica te ayudará a entenderlo todo del mismo modo.
• Ve muchas fotos y analízalas: ¿Por qué te gustan? ¿Por qué no? ¿Qué funciona en ellas? ¿Qué falla? A medida que vayas leyendo y viendo más fotos, tu capacidad crítica irá aumentando.
• Entra en contacto con comunidades de fotógrafos: Sitios como Flickr o Photo.net son ideales para publicar tus fotos y que te las critiquen. De esto se desprende otro consejo…
• Sé humilde y escucha, escucha y escucha: En internet conocerás a decenas de fotógrafos mejores que tú. No les quites méritos. Es un hecho objetivo, son mejores que tú. Mejor aprender de ellos y escuchar lo que tienen que decir que ponerse a la defensiva.
• Conoce tu equipo: No achaques tu falta de técnica, ideas o experiencia al equipo. Las fotos las haces tú, no el equipo. Conoce en qué circunstancias puedes sacarle mayor partido a cada pieza de tu equipo y úsalo para sacarle el máximo jugo.
• Pon en práctica lo que aprendes: es importante que fijes conceptos practicando. ¿Mejoras? ¿Estás estancado? ¿Qué falla en tus fotos? ¿Qué haces bien?
• Pregunta, pregunta y pregunta: si estás cerca de gente que sabe más que tú pregunta todo lo que no entiendas.
• Observa cómo fotografían otros: si puedes ir a hacer fotos con otra gente fíjate en cómo se aproximan ellos a las fotos, cómo usan su equipo, qué visión tienen de ciertos aspectos, ¿qué diferencias hay con tu forma de trabajar? ¿Es mejor su método? ¿Es mejor el tuyo?
• Si puedes, no te ciñas a la información disponible en español. Hay muchas páginas en inglés con información muy específica sobre fotografía. Desde las que están centradas en retoque a las de marketing en foto, pasando por iluminación o consejor para fotógrafos viajeros. En eso nos llevan ventaja, así que aunque cueste un poco más es interesantísimo no rechazar esa información.

Y sobre todo, disfruta, disfruta y disfruta. Puede que nunca llegues a ser Ansel Adams, pero si disfrutas y te satisface lo que haces, aunque sólo sea a ti, el esfuerzo habrá valido la pena.

En ese momento, al dar una vuelta por las tiendas, todos nos damos cuenta de lo caras que son las lentes con las que soñamos. ¿Sabemos realmente por qué? Este vídeo explica, en inglés, cómo se fabrican los objetivos así que contiene la respuesta a nuestra pregunta.

Pues bien, si te interesa aprender a usar bien el Lightroom para maximizar el rendimiento de tu tiempo procesando fotos, deberías pasarte por el blog de Joe Barrett, Image Space, quien además de ofrecernos un montón de screencast útiles, ha escrito para nosotros una guía de consejos y trucos de Adobe Lightroom.

Si te manejas bien con el inglés, te ayudará.

Más información | Image Space

Pero pronto, a poco que queramos aprender y exigirle a nuestra cámara, necesitaremos otra lente, para cubrir otra distancia focal, o porque busquemos una que se acople mejor a nuestro tipo de fotografía. Otra cuestión es que, los objetivos que nos vienen en los kits, suelen ser muy básicos, monturas ligeras pero poco resistentes y con aberturas limitadas, ya que son zooms cortos y, aunque se suelen acoplar a cualquier situación, a poco que le exijamos le vemos su limitación.

Por suerte, los fabricantes cada vez están ofreciendo mejores objetivos con las réflex. Como Canon o Nikon, que al no incluir estabilizadores en los cuerpos, incorporan objetivos con reducción de vibración o estabilizados. Además de mejorar, en líneas generales, el rendimiento de los mismos.

Pero vamos al grano. Si queremos ir ampliando nuestro equipo fotográfico, aunque nos guste mucho el objetivo del kit, tenemos que tener en cuenta y bien claro el uso de la lente que buscamos.

• Si no queremos cambiar constantemente de objetivo ni cargar con varios, lo mejor es un “todoterreno”, es decir, un zoom que cubra una gran distancia focal, desde un angular a un considerable teleobjetivo (por ejemplo un 18-180 mm. o un 28-200 mm.) que nos servirá en la mayoría de las situaciones.

• Para retratos, fotografía de naturaleza o simplemente para aquellas situaciones en las que no nos podemos aproximar al motivo, lo mejor es un teleobjetivo zoom. Suele ser la primera opción si ya disponemos de la lente del kit, que normalmente se queda corta en amplitud de distancias focales (suelen ser un 18-55 mm. o un 14-42 mm.). Por lo que hay que buscar un zoom amplio, por ejemplo un 55-250 mm. o un 70-300 mm. Hay que tener en cuenta que son más pesados y que requerirá buen pulso o mejor un apoyo o un trípode. Aunque en los últimos tiempos es cierto que son más compactos y ligeros que antaño.

• Otra opción que suele plantearse es la de una focal fija. Son, sin duda, buenas opciones porque ofrecen mucha más calidad y nitidez de imagen que los zoom y son más luminosos, además de suponer un excelente complemento al zoom que ya tengamos. Por supuesto son muy ligeros y no supone gran esfuerzo llevarlos encima. Por contra, son menos versátiles y, a menudo, son caros, pero muy recomendables para esforzarnos y centrarnos en el encuadre y la composición.

• Por último, si buscas grandes angulares y ojos de pez, prepara el bolsillo porque son los más caros con diferencia y su uso habitual es menos frecuente.

• Hay que tener en cuenta en todos los objetivos, que las distancias focales varían según el factor de conversión. Entre x1,5 y x1,6 en las cámaras de dos tercios y x2 en las tres cuartos. Como ya explicamos en el tema correspondiente de nuestro curso.

• Una última recomendación, si vas a adquirir un nuevo objetivo hazte también de un filtro de calidad. Evitarás arruinar una toma si pones un filtro cualquiera, además, como sabes, de que protege el cristal. Y ya puestos, también es recomendable para su mantenimiento hacerse con un kit de limpieza.

• No hay que olvidar en todos los casos las gamas de las lentes. Y es que hay mucha oferta. Desde objetivos de gama baja, ideales para uso cotidiano, con buenos precios, pero muy limitados (pueden acusar fuertes aberraciones cromáticas, viñeteados, etc.), los de gama media, donde la construcción es mejor, más resistentes y luminosos, a los de gama alta con mayores y mejores prestaciones, donde la calidad es sustancial en todos los sentidos, y requieren un gran desembolso, aunque supone una excelente inversión, teniendo en cuenta que, si no cambias de montura, te durarán muchos años (con un buen uso). Todo estas gamas se pueden encontrar en los objetivos nuevos, en los fabricados exclusivamente para las SLR, pero una opción alternativa es adquirir objetivos “analógicos” de segunda mano, con adaptadores pueden servirnos, aunque requerirá un gran conocimiento en este terreno. Por lo que no estaría mal asesorarnos bien al respecto antes de lanzarse a por alguno.

Para comparar modelos y conocer las mejores opciones en relación calidad precio, puedes visitar algunas webs que se dedican a los análisis de las principales lentes del mercado: Lens Reviews, SLRGear, Photozone, Canon Lens Reviews o DPreview (todos en inglés).

Para otra ocasión hablaremos de los anillos de conversión y los filtros, como accesorios a nuestros objetivos.

Fotos | the brownhorse y hughes500

En la primera entrega de consejos para preparar tus fotos para enviarlas a revistas, hablábamos de cómo presentarnos mediante una carta y de cómo presentar los archivos.

En esta última entrega, vamos a ver algunos detalles que ayudarán también a que tus fotos sean bien recibidas allá donde las envíes.

Hoja de Contactos
Hace tan sólo unos días hablábamos de la utilidad de las hojas de contactos y veíamos cómo crearlas automáticamente con Photoshop. Son de verdadera utilidad, pues ayudan mucho a ver el material y a hacerse una idea global sin perder demasiado tiempo en ello, lo cual siempre se va a agradecer.

Si tus fotos son pesadas el proceso, aunque automático, puede hacerse pesado. Así que un consejo es que aproveches tiempos muertos de trabajo (la hora de comer, por ejemplo) para poner al ordenador a crear las hojas de contactos.

Presentación Física
Incide directamente en la imagen que generas como profesional. Un CD en un sobre de papel por muy bueno que sea tu material, vende muy poco.

Hoy en día hay múltiples opciones de presentación baratas y que resultan. Piensa que incluir una carátula que describa el material que hay en el disco es muy práctico para quien lo vaya a recibir.

Incluso es muy sencillo hacer una carátula con una hoja de contactos descriptiva del contenido del disco que envías.

Nunca te olvides de algo extremadamente importante: Incluye tus datos tanto en la carátula como en el disco para que te puedan contactar en el futuro.

Llamada de Cortesía
En el momento en que sea probable que tus fotos ya hayan llegado a la redacción, unos dos o tres días después del envío, no es mala idea hacer una llamada de cortesía para ver si todo está correcto.

Es importante que hables con la persona que lleve estos asuntos. Hablar con cualquier otro sería malgastar esfuerzos.

Es la hora de saber qué les ha parecido tu material. En caso de que lo hayas enviado sin que te lo hayan pedido, puedes invitarles a que usen esas imágenes más adelante y a ofrecer tus servicios para futuros trabajos.

Suerte!

Foto de la hoja de contactos | Splorp

Es seguro que en todos los que nos gusta la fotografía ha aflorado en más de una ocasión el deseo de que publicasen nuestras fotos en una revista. No siempre es fácil, pero tampoco tiene por qué ser imposible.

Antes de cerrarnos puertas a nosotros mismos pensemos que no todas las revistas son National Geographic. Hay revistas de muchos niveles y, entre la amplia oferta existente, seguramente existe alguna que sería susceptible de llegar a publicar una fotografía de las que nosotros podríamos haber hecho.

En ocasiones hay suerte y, por las circunstancias que sea, te piden determinadas fotos para una publicación. En otras ocasiones puede que seas tú mismo el que pruebe suerte y mande el material a una revista para que se las publiquen. En cualquier caso, antes de enviarlas es interesante valorar una serie de aspectos que sin duda ayudarán a que sean bien recibidas.

Cuando se envían fotos a una publicación se debe hacer a la máxima calidad posible. Por lo que, generalmente, pesarán demasiado para usar el correo electrónico. Por ello, casi siempre se utilizará el correo convencional y el soporte CD o, en su defecto, DVD.

Carta de Presentación
Si lo que envías es algo que te han pedido previamente, incluir en el sobre una carta con un breve saludo y la pertinente factura (en el mejor de los casos) es suficiente.

La cosa cambia cuando envías fotos a una publicación que no te las ha pedido. Aquí hay que hilar más fino. Sería adecuado presentar el tipo de trabajo que haces y ofrecer tus servicios , así como tus tarifas, con la esperanza de que cuenten contigo y con el material que envías en sucesivas ediciones de la publicación.

Formato de las fotos y estructura de los directorios
Piensa que en casi todas las publicaciones, ya sean diarias, semanales o mensuales, siempre trabajan contra el reloj. Cuanto más facilites la tarea de la gente que tendrá que trabajar con el material que envías, mucho mejor.

Seguramente harás cosas que van más allá de tu tarea como fotógrafo, pero al fin y al cabo, el facilitar el trabajo te proporcionará una imagen de profesional que sabe hacer las cosas y que, además, se las facilita a los demás.

Este tipo de detalles ejercen una influencia muy positiva en tu imagen, que permanecerá en sus memorias, lo que siempre resultará beneficioso para ti.

Algunas publicaciones tienen unas normas establecidas para que se les entreguen fotos. Tamaño, espacio de color, formato, etc. Si sabes cómo desean recibir lo que envíes, sigue sus normas sin más.

Si no tienen unas normas establecidas, procura enviar siempre archivos a la máxima calidad que sea posible. RAW o TIFF son los formatos más habituales.

En las revistas más profesionales, es probable que de entrada no vayan a usar las imágenes a alta calidad para maquetar, sino versiones JPEG de poco peso para hacer pruebas. ¿Qué tal si directamente evitas que los maquetadores y diseñadores pasen el trabajo de convertir tus pesadas imágenes y se las envías, además de en RAW o TIFF en un JPEG manejable?

Si envías fotos tomadas en varios lugares, o de varias personas, distribúyelas en carpetas bien nombradas que faciliten la búsqueda a quien las tenga que usar.

Si envías muchas imágenes, quizás añadir un directorio extra en el que tú incluyes las que para ti son las imágenes más potentes de todas, agilizará mucho el trabajo de quien tenga que elegirlas.

En la gran mayoría de las ocasiones emplearán estas fotos propuestas. Tú estarás contento, puesto que no eligen las que menos te gustan, con el consiguiente disgusto al ver la publicación, y ellos también, pues les has facilitado el trabajo y han ahorrado un tiempo precioso.

Tener en cuenta estos aspectos puede abrir alguna puerta. Evidentemente, deben siempre servir para poner en valor un buen trabajo.

En la segunda y última entrega de esta pequeña guía veremos algunos aspectos más que también conviene contemplar.

Personalmente cada vez me interesan más estos proyectos, pues llevan la fotografía a un punto más lejano y la convierten en imagen en movimiento sin ser vídeo. Y aunque sé que la técnica es más vieja que el picor, no dejo de encontrar en ella un espacio diferente, una forma de expresión muy interesante a medio camino entre la foto y el vídeo, con sus ventajas y sus inconvenientes.

Uno de los ejemplos más populares de la red es la compilación de seis años de autorretratos diarios que publicó el fotógrafo neoyorkino Noah Kalina. Muy llamativo, aunque es sólo una de las posibilidades de la técnica.

Seguiremos investigando y escribiendo sobre ello. Mientras, aquí os dejo una pequeña selección de los vídeos más espectaculares que nos ofrecen desde Fogonazos, que nos han servido para pensar y escribir acerca de esto hoy:

Excusa | Fogonazos

• Casanovafoto. Tienda física ubicada en Barcelona, con gran tradición y experiencia y con una tienda online interesante. Gran variedad de productos, bien ordenada y con precios dentro de la media, con posibilidad de buenas ofertas.

• Area PC. Precios excelentes, algo por debajo del resto, trabajan con casi todas las marcas, aunque la variedad de productos no es demasiado amplia, porque ofrecen también otros productos de electrónica de consumo.

• Fotoboom. Tienda especializada al 100% en fotografía, por lo que su oferta es abrumadora. Todo tipo de máquinas, tanto analógicas como digitales, al igual que accesorios (lentes, iluminación, etc.). Muy bien ordenada, claro y sencillo diseño para acceder a los productos por categoría y marca. Sus precios son buenos y ofrecen multitud de posibilidades a la hora de elegir tu cámara con accesorios (varios kits por cámara réflex, por ejemplo).

• Fotoganga. Completa tienda, también de diseño sencillo y ordenado, donde destaca la gran oferta en accesorios. Los precios no son los mejores pero andan dentro de la media.

• Camarasdigitales. Tienda especializada y con gran variedad, sobre todo en compactas de todas las marcas. Los precios son muy buenos.

• Dooimagen. Tienda genérica de electrónica, pero con una interesante oferta en material fotográfico, muchos accesorios y con precios muy competitivos.

• Ofertón Digital. Tienda genérica pero con buena variedad en fotografía y precios muy buenos, algo por debajo de la media. Los precios de los portes muy asequibles y con posibilidad de ahorrárselos si vives en Madrid, Barcelona o Valencia.

• Acuista. Es un clásico de la venta online, lo que la convierte en una garantía. Vende mucho y eso avala su servicio. Tiene buena variedad en cámaras fotográficas con precios dentro de la media.

• Martín Iglesias. Con gran tradición en su tienda física ubicada en Sevilla, ofrece una venta online con un servicio excelente. Gran variedad, con renovado catálogo de ofertas y precios competitivos, sobre todo en kits. Muy recomendada para profesionales por su ofertas y servicios, aunque en general los usuarios de las grandes marcas pueden encontrar buenas ofertas.

Fuera de España
Comprar en tiendas extranjeras tiene algunas peculiaridades, y es que dependiendo de dónde esté ubicada, o a través del servicio de transporte que utilicen, hay que tener muy en cuenta los aranceles. Por supuesto, en Europa no hay ningún problema. Hay que tenerlo presente en las compras hechas en sitios de Estados Unidos, Japón o Hong Kong.

• Pixmanía. Es una empresa francesa líder en ventas en Europa (Grupo Fotovista). Está en español y tiene gran variedad, muy especializada en productos fotográficos y con algunos de los precios más bajos que se pueden encontrar. Merece la pena consultarla porque en algunas ocasiones los precios son considerablemente mejores que otras tiendas. El servicio de venta es muy bueno (ofrecen posibilidad de atención telefónica para los más desconfiados). He comprado dos cámaras, con los mejores precios y el transporte rápido y eficaz. Inconveniente: en algunas marcas no traen los manuales en español.

• Nomatica. Otra gran tienda online francesa, muy conocida y que también vende mucho. No me parece que tenga los mejores precios en algunos productos, aunque en otros está bien.

• Redcoon. La gran competencia de Pixmanía, también tiene página en español, ofertas constantes muy interesantes y precios muy bajos en algunos productos. Tienes con cada producto la posibilidad de elegir entre varios kits (con baterías, fundas, tarjetas de memorias,...).

• Technikdirekt. Tienda alemana muy especializada, disponible en español con catálogo de ofertas renovadas periódicamente. Buenos precios y entregas rápidas. Disponde de teléfono de asistencia.

• Fotocinecolor. Tienda andorrana muy recomendable, con un servicio profesional excelente y unos precios magníficos en algunos productos y normal en otros. Lo mejor son sus ofertas periódicas en cámaras y accesorios, donde se pueden encontrar algunas gangas.

• Andorrafreemarket. Otra tienda en Andorra, genérica en electrónica pero con ofertas estupendas en productos fotográficos. He encontrados los precios más bajos en algunos modelos de cámaras. Entregas en 24 horas y disponen de teléfono de asistencia.

• B&H. Un clásico en internet, por su prestigio, tiene varios premios de calidad. Está ubicada en California y está especializada en foto y vídeo, y dispone de un catálogo de 170.000 productos. Buenos precios, aunque es recomendable tener en cuenta el tema de los aranceles. Envíos entre 3 y 7 días, según la opción y precios muy interesantes, y más teniendo en cuenta el cambio actual del dólar con respecto a nuestro euro.

• Cameta Camera. Otra gran tienda americana, con gran oferta de cámaras y accesorios de todas las marcas. Puedes encontrar productos nuevos, pero destacan por su amplio catálogo de segunda mano. Atractivas ofertas en todos los productos, aunque son vendedores autorizados de productos Nikon usados.

• Deal Network Photo Equipment. Tienda online de Hong Kong especializada en productos fotográficos. Sus precios son espectaculares y muy recomendable para accesorios, aunque hay que añadirles el coste del envío y los aranceles. Venden a través de eBay y son uno de los Power Seller más importantes de este famoso sitio de subastas.

En líneas generales hay que comentar que el proceso de compra suele ser muy sencillo, hay registrarse como comprador en todas las tiendas referenciadas y la forma de pago varía según las condiciones, pero suele ser más habitual el pago con las tarjetas de crédito más usuales (VISA, American Express, Master Card), las transferencias bancarias, el pago contrarreembolso (no todos lo ofrecen) o el pago seguro como PayPal (muy recomendable).

Para terminar quería citar a eBay, el famoso sitio de subastas, que a pesar de que lleva mucho tiempo y tiene una gran cantidad de usuarios, sigue generando cierta reticencias entre algunos. Pues quería recomendártela si buscas productos de segunda mano a buenos precios. Hay que consultarla con frecuencia, hacer seguimientos de los productos que nos interesan y, en líneas generales, su uso resulta serio y formal. Lo que he comprado ha sido a un precio excelente, aunque hay que ser paciente y no dejarse llevar por el entusiasmo (mejor pujar al final para no encarecer el producto).

Bueno esto es todo, por supuesto hay muchos sitios más, o que no conozco o del que no tengo referencias. ¿Cuáles conoces y nos recomendarías? Comentánoslo para tenerlas en cuenta.

Imagen | Fotologico en Flickr

Se trata de la KAP (Kite Aerial Photography) o en la lengua de Cervantes, Fotografía Aérea con Cometas. Yo no la conocía hasta hace pocos minutos, y la verdad es que he quedado alucinado.

Para empezar, se utilizan cometas o dirigibles para elevar la cámara al cielo (y saber utilizarlos). En segundo lugar se necesita el soporte donde irá sujeta la cámara y que transportará la cometa. Finalmente necesitarás un disparador remoto y algo de paciencia. Y la verdad es que algunas fotografías son bastante interesantes, pero yo no tengo lo que hay que tener para confiar en que la gravedad no se encaprichará de mi cámara si intento este tipo de fotos.

Si se escarba un poquito por internet se encuentran todo tipo de recursos sobre esta afición (sobretodo en inglés, it’s a shame!) que os dejamos a continuación:

Fotografía aérea desde cometas.
KAPER (Kite Aerial Photography E-Resources). Muchísima documentación.
Grupo KAP en Flickr.
KAPShop, para gastarte el dinero que tanto te cuesta ganar.
Página de Scott Haefner, autor de la fotografía que ilustra esta entrada.
Y, finalmente, os dejamos una foto preciosa utilizando esta técnica. Por temas de copyright lo dejamos como un enlace en lugar de añadirla aquí mismo…

Es probable que cuando vayamos a realizar una inversión en una cámara, esta sensación de no saber demasiado bien en qué conviene gastarse el dinero nos asuste un poco. Es natural, pues lo cierto es que resulta bastante sencillo perderse en características técnicas, datos y comparativas que no acabamos de comprender.

A nadie le gusta equivocarse en sus compras, así que desde Xataka Foto queremos dar algunas claves para que, a la hora de decidir comprar un modelo de cámara, todos los xatakafoteros podamos sentirnos un poco más tranquilos.

Zoom óptico
Es mucho más importante que el zoom digital, que lo único que hace es recortar la foto para mostrarnos la sección que equivaldría a una foto hecha con una distancia focal más larga. Es decir, un truco que consigue hacer que podamos ver los objetos más grandes sacrificando calidad.

Por tanto, es más importante que nos fijemos sólo en el zoom óptico, que en ningún caso restará calidad. De hecho, mi consejo personal es olvidar directamente el zoom digital y desactivarlo.

RAW
Posibilidad de disparar en formato RAW: No debemos subestimar a las cámaras compactas, aunque no es una cámara de medio formato, con ella se pueden lograr buenas fotos. El hecho de que la que elijamos tenga posibilidad de disparar en RAW permitirá sacar el máximo partido a alguna que otra foto complicada, pues las posibilidades de trabajarla en postproceso sin estropearla se multiplican.

Existencia de controles manuales
Cada vez son más las compactas que permiten hacer foco manual, elegir la apertura, la velocidad de la obturación, etc. Cuando se es exigente y gusta tomar exactamente lo que se quiere, el poder controlar manualmente el máximo de funciones, resulta importante.

Tipo de tarjeta de memoria
Algunas cámaras, como las Sony o las Olympus, tienen formatos de tarjeta exclusivos de la marca. Sony, en sus compactas, suele emplear las tarjetas SmartMedia Memory Stick Pro Duo, Olympus las XD. Esto no es malo, pero sí en cierto modo “elitista”. Suelen ser más caras y menos fáciles de encontrar en muchos lugares.

A día de hoy, lo más práctico son las tarjetas SD. Se encuentran a buen precio en cualquier gran superficie, ni siquiera es necesario buscar una tienda de fotografía. Si algún día nos quedamos sin memoria, la perdemos, nos la roban o nos sucede cualquier eventualidad, que sea fácil hacerse con más es importante. Y si es a buen precio, pues mejor que mejor.

Megapíxeles
No debemos obsesionarnos con ellos. No vamos a hacer fotos para empapelar autobuses con una compacta. Así que seguramente todas las anteriores características son más importantes que esta.

Conclusiones
Como consejo final decir que no debemos dejar de pensar en cuál será la función que queremos que la cámara cumpla e, incluso, cuál podría llegar a ser. ¿Queremos una cámara pequeña pero generosa de prestaciones para sustituir en el día a día a la réflex? ¿Queremos simplemente una cámara que haga todo por nosotros y no pese mucho? ¿Queremos una cámara para ver si la fotografía nos gusta? En función de estas cosas encontraremos las necesidades que tenemos con respecto a todos los aspectos anteriores.

Las guerras, la mejora de las comunicaciones o los cambios de hábito en la sociedad dejan víctimas a su espalda. Edificios administrativos en desuso, instalaciones militares que han dejado de tener objeto, hospitales obsoletos abandonados, estaciones de servicio en carreteras que han sido duplicadas son sólo algunos ejemplos.

Estos lugares en muchas ocasiones son de acceso restringido, pero lo cierto es que no suelen estar vigilados. Para muchos tienen un encanto especial y representan una estupenda oportunidad fotográfica que les brinda la emoción que produce lo prohibido y búsqueda de cierta estética tenebrosa en proporciones similares.

Internet es la herramienta perfecta para compartir el conocimiento de lugares “prohibidos” que fotografiar. Expresiones como “patrimonio industrial” o “exploración urbana” están saliendo de círculos “cerrados” para empezar a popularizarse y cada día son más los aficionados a la fotografía que se aventuran a explorar este tipo de sitios en busca de fotos.

El sentimiento de nostalgia, de lo que pudo haber sido o fue y ya no es, la sensación de estar en un escenario histórico. Los impulsos que mueven a la gente para adentrarse en estos edificios son múltiples y captarlos en una foto no es del todo fácil, pero si se consigue, el resultado puede ser realmente potente.

Precisamente, estos días se está celebrando una exposición fotográfica sobre la ya cerrada cárcel de Carabanchel en Madrid. Fotógrafos de diferentes nacionalidades han entrado de nuevo en la instalación penitenciaria para mostrar lo que en su día fue un lugar mítico en cierto modo.

Si os interesa el tema, en internet son múltiples los recursos. Existen blogs sobre la materia, directorios de lugares y galerías fotográficas. Pero sin duda, el que mejores imágenes recoge es Forbidden-Places, del que nos hablaba Daniel, el lector que nos puso en la pista de este tema.¡Gracias, Daniel!

Uno no siempre rebosa ideas sobre qué fotografiar. Quién sabe, quizás ya tengas en mente una ruina a la que nunca se te había ocurrido acercarte a hacer unas fotos…

Más información | Forbidden-Places

Ahora que estamos en luna creciente es un buen momento para comenzar a practicar las fotos que hacemos de la luna. Hasta que esté llena, en este mes de enero de 2008 será el próximo día 22, tenemos por delante una semana larga para perfeccionar nuestras destrezas haciéndole fotos.

Lógicamente lo digital ha eliminado la incertidumbre a la hora de disparar a nuestro satélite. Hoy en día podemos ajustar los parámetros de la cámara tras cada exposición hasta lograr una toma perfecta. Pero seguramente ayuden algunas consideraciones previas.

La rotación de la Tierra hace que la luna se desplace por el encuadre. Piensa que, con respecto a nosotros, la luna se mueve un espacio equivalente a su propio diámetro cada dos minutos. Aunque no lo aparenta se mueve a un ritmo considerable. Es por ello que habrá que utilizar velocidades de obturación altas si queremos evitar que las fotos salgan movidas.

LA MEDICIÓN
Midamos como midamos, la cámara pocas veces nos dará una lectura correcta. Piensa que la luna es un objeto muy brillante rodeada de un área completamente negra. Esto suele confundir al fotómetro. Facilitará mucho la cuestión pensar que la luna es un satélite de la Tierra visible gracias a la luz que recibe del sol. Por lo que estamos fotografiando un objeto, muy distante, eso sí, que está siendo iluminado por el sol. Lo mismo que si hacemos una foto a cualquier otro objeto al aire libre durante el día. Aunque la fotografiemos siendo de noche.

LA EXPOSICIÓN
Un buen punto de partida es intentar capturarla con un cielo despejado usando parámetros similares a los que utilizaríamos fotografiando un objeto iluminado por el sol. ISO100, 1/125 y f8 no suele fallar. Aún así es recomendable ajustar la velocidad de disparo en función de las circunstancias. Unas condiciones climatológicas adversas o las diferentes fases de la luna obligarán a variar estos parámetros. Pero si partes de esa base, casi siempre las correcciones serán mínimas.

EL TAMAÑO DE LA LUNA EN EL CUADRO
Para este tipo de fotografía es recomendable un teleobjetivo. Usar una lente angular normal convertiría a la luna en una manchita en tu foto. Por lo que necesitarás una lente de, como mínimo, unos 300 mm para llenar el cuadro y darle protagonismo.

Pocos son los afortunados que tienen lentes que pasen de los 300 mm. Así que si eres de esa vasta mayoría que no las tiene, deberás ingeniártelas para salir del paso. Una opción es disparar a la máxima calidad que dé tu cámara, te permitirá hacer posteriormente recortes que logren hacer que la luna llene el cuadro.

CONCLUSIONES
Otra recomendación es disparar en RAW para poder ajustar la exposición si hemos sobre o subexpuesto, pues en ambos casos, le estaríamos restando definición a nuestra luna y la foto sería una entre un millón, y queremos que la nuestra sea la mejor foto de la luna, ¿no?

Lógicamente es muy importante consultar el calendario lunar para saber en qué fase estamos. Recordad, el próximo día 22 tenemos luna llena. Hasta entonces tenéis unos días para ir haciendo pruebas.

Más información | Calendario lunar

Dando una vuelta por internet encontré, por pura casualidad, Moodaholic. Bajo este descriptivo y sugerente título (un juego de palabras que sugiere algo así como adicto a las atmósferas y/o a los estados de ánimo), se esconde el impresionante photoblog de un fotógrafo danés: Kenny Wieng.

Cada una de sus fotos consigue transmitir estados de ánimo y atmósferas. Las dominantes de color, sus composiciones o sus enfoques selectivos son sólo algunas de las armas que Wieng emplea para lograr unas imágenes redondas.

Ésta que os muestro es la primera foto suya que encontré y lo cierto es que es la que más me impactó. Por eso me gustaría destriparla un poquito con vosotros:

• Para los amantes de los parámetros, antes de continuar, decir que la foto fue sacada con una Canon EOS 20D a 29mm, 1/100, f7.1 e ISO100.
• El primer detalle a destacar son las dos franjas negras, que hacen que esta foto parezca el fotograma de una película. Es cuestión de gustos, para mí le quedan muy bien.
• En segundo lugar, el detalle que más me llamó la atención fue el encuadre. Si os fijáis el árbol de la foto es un reflejo sobre el agua de un lago quizás, de un charco enorme, no se puede saber. Del árbol real sólo vemos parte del tronco en la zona inferior de la foto. Antes de entender que se trataba de un reflejo y no una foto sacada en movimiento, que tardé un par de segundos, pensé que las líneas negras verticales que aparecen diseminadas por la foto eran manchas en un cristal a través del cual se había hecho la foto, pero no, se trata de plantas que nacen del suelo y atraviesan la superficie del agua.
• El azul que lo inunda todo me parece demasiado azul como para ser resultado sólo de un día de tormenta. Quizás una tarde de Photoshop haya ayudado un poco a enfatizarlo un poco. Debemos empezar a fijarnos también en el poder que los colores tienen para transmitir estados de ánimo. ¿Qué os sugiere este azul?
• La superficie del agua y las briznas de hierba que la atraviesan, que no están perfectamente congeladas, denotan que debía de hacer bastante viento ese día, además de que la velocidad de disparo efectivamente no fue muy elevada.

Las sorpresitas en las fotos, como el encuadre invertido combinado con reflejo de ésta, suele resultar muy bien. Es un recurso interesantísimo que puede convertir una foto normalita en algo impactante y atractivo. Hay muchas opciones de este tipo para lograr imágenes más impactantes: fijarse en lo que tienes encima y debajo buscando lo que nadie ve, disparar a ras de suelo… ¿Qué trucos guardáis vosotros?

Más fotos de Kenny Wieng | Moodaholic

Hace como un par de meses que hablábamos de la técnica del light-painting. Pues bien, ahora que gracias al curso de fotografía entendemos bien todos los conceptos de la exposición vamos a “destripar” esta fotografía de 415Kurt.

COMPOSICIÓN
Evidentemente es muy simétrica. El lugar, aunque en realidad es el fondo de un pasillo, a efectos de composición, podríamos asimilarlo al interior de un cubo. La cámara se encuentra colocada sobre un trípode en el fondo del mismo, aproximadamente, a la mitad de la altura. Por tanto, desde su punto de vista, se pueden ver todas las caras del cubo menos la que se encuentra en su espalda. Cinco caras cuyas aristas apuntan al centro de la imagen, guiando la vista del espectador al lugar en donde se encuentra el sujeto principal.

El sujeto principal, el propio fotógrafo, vuelve a utilizar principios de diseño (igual que hace con las diagonales) y utiliza uno de los elementos más potentes a nuestra disposición: el punto. ¿Cómo? Se ilumina la cara haciendo de ella una de las partes con más luz de la foto y, por tanto, más llamativa.

TÉCNICA
Como bien imagináis se trata de una exposición larga. Esta vez no dispongo de los parámetros, pero casi me atrevo a decir que se trató de una exposición muy larga, pues para hacer todos esos dibujos con luz hacen falta por lo menos unos 8 segundos. Además no parece que fuese un sitio con mucha luz ambiente.

En todo momento se habla de autorretrato. Si nos fijamos, su ropa oscura ayuda a que puede haberlo hecho todo él sin “salir en la foto” más de lo necesario. Bien, aquí os dejo la “receta” que yo habría seguido para hacer esta foto y la que creo que ha seguido este hombre:

• Trípode a media altura, como comentábamos en el apartado de composición, para que las diagonales guíen la vista.
• Tiempo de, como mínimo, unos 8-10 segundos de exposición para permitir que se capte bastante luz.
• Diafragma a 8; ni demasiado abierto ni demasiado cerrado. No es un lugar muy amplio, por lo que con la profundidad de campo que nos da un 8 llega.
• Lógicamente, el foco tiene que ser manual. A ojímetro calcularía la distancia entre la cámara y el lugar donde me voy a poner y ajustaría el foco para esta distancia, confiando en que la profundidad de campo que nos da un f8, bastante amplia, juegue en mi favor si el ojímetro falla de forma que no quede fuera de foco.
• Prepararía el disparo retardado en la cámara para minimizar las vibraciones de la cámara.
• Creo que para dibujar con luz ha utilizado dos fuentes diferentes. Algo que emite luz blanca (para la cara y los pies) y algo que emite luz azul para el resto. Lo preparo en las manos. Pongo el temporizador de la cámara y…
• CLICK! El tiempo ya está corriendo. Marco las aristas con lo que quiera que sea que arroja luz azul. La ropa negra ayuda a que, mientras me muevo iluminando las aristas mi ropa no quede registrada.
• Me coloco donde quiero aparecer. Sigo con la fuente de luz azul. Dibujo esos círculos en mi tronco.
• Con la luz blanca me ilumino un par de segundos los pies y luego la cara sin moverla nadita de nada para que quede bien. FIN.

Casi estoy por asegurar que la cara se la ha iluminado con un pequeño flash, porque está muy bien congelada y si nos fijamos, en el techo hay cierto resplandor. Pero se debería ver un buen resplandor del golpe de flash a la altura de las manos, ¿no creéis? No sé, no sé... ¿Qué se os ocurre a vosotros? Hagan JUEGO, señor@s.

Foto | 415Kurt

Es probable que muchos de vosotros hayáis recibido estos días vuestra primera cámara digital. Quizás una compacta, quizás una réflex. En cualquier caso, vuestra primera cámara. No te preocupes, desde Ricky Dávila a mí (nos separa un gran trecho), hace más o menos tiempo todos hemos sido novatos en esto de la fotografía.

La fotografía es genial, pero puede ser frustrante si no consigues lo que quieres. Si por naturaleza eres impaciente y te rindes con facilidad, aquí te dejamos una recopilación de errores comunes que todos cometemos al principio, para que en la medida de lo posible los atajes y llegues más rápido a hacer cosas interesantes:

ANTES DE HACER FOTOS:

• Comprueba siempre que tus baterías están cargadas y con la cámara. Si no hay batería no hay fotos, ni buenas ni malas.
• No des por hecho que en tu tarjeta de memoria hay sitio para más fotos. ¡Compruébalo antes de salir!
• No te olvides de llevar la tarjeta de memoria. Es horrible tener la cámara entre las manos sin poder disparar porque te has dejado las tarjetas en casa.
• Acostúmbrate a dejar la cámara siempre con los parámetros más típicos de disparo, de forma que esté lista para disparar cuando la retomes. Así evitarás heredar parámetros de sesiones anteriores. Todos hemos disparado fotos en un día soleado a 800 ISO. Y da una rabia…

HACIENDO FOTOS:

• Evita los encuadres demasiado abiertos para mostrar cosas concretas. Piensa que cada foto es como un mensaje en el que dices una única cosa. En una foto en la que hay demasiados elementos, a no ser que quieras enseñar el conjunto en sí, costará entender cuál es el que tú quieres mostrar. Por tanto, mejor utilizar encuadres cerrados.
• Procura disparar con la cámara lo más estable posible, sobre todo en condiciones de poca luz. Evitarás que te salgan las fotos movidas.
• Cuando hagas retratos, ante la duda, llena el encuadre con la persona o personas que protagonizan la foto. Trata de evitar que salgan proporciones similiraes a un 20% de persona y un 80% de cielo/suelo. ¿Quieres una foto de la persona o del cielo/suelo?
• Cuida todos los elementos de la foto, incluídos los fondos. Piensa siempre qué es lo que quieres mostrar y hazlo. Imagina que vas a Cuenca con tu amigo y le quieres sacar una foto de recuerdo, esto es, una foto de recuerdo de tu amigo en Cuenca. Pues evita hacérsela apoyado en una pared dejando a tu espalda las Casas Colgadas. ¡Que las Casas Colgadas estén detrás de él y salgan en la foto!
• Si vas sobrado de tarjeta, de entrada, no borres nada. Como mejor se evalúan las fotos es en una pantalla lo suficientemente grande. A veces te llevas gratas sorpresas al ver las fotos en grande, así que si puedes mejor espera a llegar a casa.
• Photoshop no es magia, así que procura sacar la foto bien de primeras. No confíes en que lo podrás arreglar todo, porque algunos retoques tienen consecuencias desagradables (incremento de ruido, por ejemplo).

Además de todo esto, que es una “guía de emergencia para impacientes”, el curso de fotografía de Xataka Foto os puede ayudar. Pero lo más importante que os puedo recomendar es paciencia y práctica. El resto irá viniendo solo.