Optimizar nuestras imágenes para la web es muy importante a la hora de compartir portafolios digitales, subir nuestras imágenes a nuestra página personal e incluso compartir las imágenes en redes. Sin embargo, comprimir la información resulta en una pérdida de calidad sobre la fotografía. Así que, ¿cómo podemos reducir el tamaño y peso de nuestras imágenes antes de perder demasiada calidad?

Identificar el propósito

El primer error que muchos fotógrafos cometen cuando exportan sus imágenes para la web es comprimir la imagen sin modificar su tamaño. Ya que la resolución es más que la necesaria, la compresión también debe ser mayor, reduciendo la calidad general de la fotografía. Por eso, lo primero que debemos ajustar en nuestras imágenes es el tamaño final.

La mejor forma de hacerlo es entrando a Photoshop y presionando Ctrl+Alt+I en el teclado. Esto abrirá la ventana de ‘Tamaño de imagen’. Como podéis ver en la imagen de abajo, el tamaño original de la imagen era de 11.2 MB.

Manteniendo activo el mantener la proporción de tamaño podemos cambiar el tamaño del largo más largo de la imagen. Por ejemplo, un tamaño promedio para compartir en web es 1500 píxeles de largo, así que ajustamos la foto a ese largo.

Podéis ver cómo la imagen pasa de 11.2MB a tan solo 4.29MB. El peso general se redujo más del 50%. Ahora, ¿cómo podemos comprimir la información para no perder mucho detalle o calidad?

Comprimiendo al máximo

Una de las herramientas más útiles en photoshop es el panel de ‘Exportar para Web’ al cual se puede acceder presionando Ctrl+Alt+Shift+S en el teclado. Este panel está diseñado para guardar imágenes optimizados para web en varios formatos de archivo como JPEG, GIF y PNG. Al abrirlo, se recomienda abrir el panel de 4 Ventanas, se verá algo como abajo.

Esta vista nos permite ver varias opciones de exportación al tiempo para ver cómo afectan los ajustes a la imagen. En la vista de arriba podéis ver la imagen original y una exportación en JPEG a 100% de calidad, 50% de calidad y 25% de calidad.

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Por qué y cómo optimizar las imágenes para nuestro portfolio web

En el panel de la derecha, en la parte superior podemos ajustar la calidad del método de compresión. Para mantener la mejor calidad, es recomendable mantenerlo siempre en ‘Máximo’ o ‘ Muy alta’. De esa manera evitaremos que la imagen se deteriore tanto al comprimir.

Así mismo, podemos activar la casilla de optimizar, la cual genera una compresión adicional, que puede reducir hasta un 20% adicional el peso tras la compresión. Sin embargo, el punto más importante es el ajuste de la calidad de compresión de la imagen.

En la imagen de abajo podemos ver cómo se afecta la calidad. Al 100% hay una pequeña variación de color que se da por la optimización para el espacio de color de la web. Sin embargo, mantenemos un alto nivel de detalle y tenemos una imagen que tan solo pesa 758 KB. Al 50% podemos notar que hay mucho más ruido digital, pero todavía se ve un buen nivel de detalle y tan solo pesa 92 KB. Al 25% podemos ver que la compresión destruye las gradientes de los tonos, se forman artefactos digitales y hay una gran pérdida de calidad, así tan solo pese 25 KB.

La clave de balancear calidad y peso está en ajustar el porcentaje de compresión para cumplir con un estándar de visualización. Debemos hacer que la imagen se vea lo mejor posible para nosotros. Debemos aceptar que no es perfecto, pero que si no se ve mal en el medio final, tampoco será un problema. En este caso, podemos ver el ejemplo de comprimirlo al 70% de calidad (un porcentaje usualmente balanceado). No hay mucho ruido agregado, el detalle se mantiene bien y tan solo pesa 210 KB.

Abajo podéis ver cómo queda el resultado final.

¿Qué os parece este método?

Algunos flujos de trabajo requieren que trabajemos las imágenes sin que pasen por un revelador previamente. Esto ocurre en ocasiones cuando hay que corregir una imagen de un cliente o editar algunas imágenes durante sesiones en las que no se captura en RAW (existen, aunque suene asombroso). Corregir esas imágenes requiere que tengamos una base neutra, y gracias a un vídeo del canal PTC de YouTube, podremos conseguirlo en un par de clicks.

En el vídeo, Jesus Ramirez nos enseña los algoritmos escondidos que se encuentran en la herramienta de autocorrección de las curvas de ajuste. Estos algoritmos tienen distintas funciones que se acercan a un ajuste de contraste de maneras distintas. Lo más importante, estos algoritmos nos permiten conseguir imágenes neutras y con buen contraste con tan solo un par de clicks.

En el vídeo, el editor nos muestra cómo acceder a estas herramientas y cómo las utiliza en un flujo de trabajo propio. Sin embargo, el vídeo está en inglés, así que hemos aplicado el proceso a un flujo para demostrar su funcionamiento. Vamos a utilizar la imagen de abajo como ejemplo.

Lo primero que debemos hacer es crear una capa de ajustes de ‘Curvas’ y al lado del desplegable de presets vamos a hacer click sobre el botón de ‘Auto’ mientras presionamos la tecla ALT en el teclado.

Esto va a abrir un nuevo panel en la interfaz. Dentro de la interfaz vamos a ver cuatro métodos de autocorrección de color, una casilla de obtener colores neutros y un segundo menú para configurar el color destino del punto negro, blanco y neutro. Por defecto, la interfaz está ajustada a mejorar contraste y brillo en la corrección de color. Esto lo que hace es tratar de ajustar la imagen para que use la mayor cantidad del histograma a nivel general.

El contraste monocromático es un ajuste que buscará ajustar y balancear los niveles de luminancia general de la imagen.

El contraste por canal buscará hacer un promedio entre el contraste general y cada canal de la imagen. Lo cual puede conseguir tonos más neutros por sí solo.

Encontrar colores oscuros y claros es la función recomendada por Jesús. Lo que hace es ajustar el contraste según el color. Esto ayuda a obtener tonos más neutros y contrastes equilibrados para el inicio de la edición.

Además, al hacer click en la caja de obtener colores neutros, el algoritmo usualmente encuentra puntos medios o brillos que le permiten neutralizar la imagen para arrancar con una base perfecta.

Abajo podéis ver cómo queda la imagen tras aplicar este par de ajustes.

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¿Qué son y cómo controlar los puntos de blanco y negro en nuestras imágenes?

Lo mejor, este método también puede funcionar como una forma de balancear tonos en una fotocomposición (como lo muestra el vídeo de Jesús Ramirez) e incluso puede ayudarnos a conseguir una base de tono interesante cuando queremos extraer un estilo de color para aplicarlo a otra imagen.

Para ello, tan solo debemos quitar la selección de obtener tonos neutros y cambiar los colores destino de punto blanco, negro y tonos medios. De esa manera podemos extraer tonos para tan solo ajustar el contraste de modo manual con la curva de contraste.

Extrayendo tonos de una pintura.

¿Qué os parece este método de neutralizar imágenes?

Ya sea para la tarjeta de transporte, la de estudiante o para el DNI, en muchas ocasiones aún sigue siendo necesario presentar la típica fotografía de carné "física", o al menos tenerla en soporte digital. Y aunque esto es algo que tradicionalmente han hecho profesionales de la fotografía, con la tecnología y los dispositivos que todos tenemos a día de hoy, y un poco de conocimiento de edición fotográfica, prácticamente cualquiera puede hacerse sus fotos de carnet en casa con un resultado muy aceptable.

Antes de continuar, por supuesto queremos dejar claro que no es nuestra intención quitar el trabajo a los múltiples estudios que se dedican a este tipo de fotos; si lo que queremos es tener una foto de calidad, sin duda los profesionales son siempre la opción más recomendada. Y además, al fin y al cabo, a lo mejor al final sí que tenemos que recurrir a un profesional para que nos impriman la foto.

Foto de Kyle Glenn

Sin embargo, si no tienes un estudio cerca, no puedes desplazarte, necesitas tener una foto de carné actualizada rápidamente o eres un perfeccionista y no quieres dejar que otro te retrate, te vamos a explicar paso a paso cómo conseguir una foto de carné por tus propios medios y sin tener que salir de casa.

La foto del DNI

Esta foto podría tener los días contados porque, tal y como os contamos, este verano se anunció el lanzamiento del DNI 4.0 que en principio planteaba que la fotografía pasase a realizarse en la propia comisaria. Esto hizo que el sector se alzara "en pie de guerra" lo que ha llevado a que el Ministerio del Interior diera marcha atrás, aunque aún no es definitivo.

Así pretenden que sea el DNI 4.0, con la foto hecha en la propia comisaría

De hecho, hoy por hoy en los requisitos para obtener el Documento Nacional de Identidad sigue figurando la necesidad de llevar una foto de carné actualizada. Así que tenemos que seguir pensando en cómo conseguirla. Como decíamos, si queremos una foto de calidad lo mejor es recurrir a profesionales; sobre todo porque, en este caso, la foto debe cumplir una serie de requisitos:

Tamaño 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. (La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojos, nariz, boca y mentón, y deberá ser de alta resolución y en papel fotográfico de buena calidad)

Esto puede echar para atrás a más de uno, pero si te planteas hacerla por tus propios medios es factible conseguirla cumpliendo los requisitos como vamos a ver. Por ello, en nuestro ejemplo vamos a enseñar cómo hacer una foto para el Documento Nacional de Identidad, ya que este sería el caso más complicado; a partir de aquí conseguir fotos de carné menos "exigentes" es mucho más fácil.

¿Dónde hacerla?

En principio hay dos aspectos clave para conseguir una foto adecuada muy relacionados entre sí. El primero es la iluminación, apartado en el que, como imaginaréis, lo ideal sería contar con equipos de iluminación profesional. Sin embargo, también se puede conseguir simplemente aprovechando la iluminación natural.

Para ello lo más aconsejable es situarnos cerca de una ventana en un día soleado, preferiblemente justo enfrente de ella (aunque siempre sin que los rayos del sol nos lleguen directamente). Si tenemos que situarnos lateralmente a la ventana el resultado tendrá una iluminación menos uniforme, y seguramente habrá una parte de la cara que estará mucho menos iluminada que la otra.

La modelo del centro sujeta un reflector para eliminar sombras en su cara. Foto de Flaunter

Para evitarlo podemos recurrir a algún tipo de reflector que ilumine esa zona, para lo cual tenemos una amplia oferta de reflectores que venden en plataformas como Amazon por muy poco dinero.

Pero como estamos hablando de hacerlo con nuestros propios medios, hay que saber que podemos tirar de algun elemento casero como una plancha grande de color blanco o un cartón al que le añadamos papel de aluminio corriente (del que se usa para la comida). El efecto no será el mejor pero os sorprendería ver cómo puede cambiar la cosa con estos métodos improvisados si orientamos bien el reflejo de la luz.

Aún así, siempre habrá que echar mano de edición posterior para conseguir que la cara esté iluminada uniformemente, importante al estar hablando de fotos para el DNI donde la cara debe verse claramente.

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Cómo elegir los ajustes de la cámara para conseguir buenos retratos (ya sea con luz natural o con flash)

El otro elemento clave para la toma, muy relacionado con el anterior, es el fondo de la foto. Si esto ya es importante en cualquier fotografía aquí es crucial, al hablar de la foto para el DNI. De nuevo lo ideal es contar con un fondo fotográfico pero vamos a ver el método casero que se basará, como ya habéis visto, en utilizar una pared blanca.

No hace falta tener una pared entera completamente blanca, basta con un trozo alrededor de la silueta del retratado ya que, al final, sólo se va a ver una pequeña parte de fondo. De hecho podríamos usar un cartón o cartulina blanca grande como fondo. Y si no tenemos ni eso también podría servir con que busquemos un fondo lo más uniforme posible. Idealmente debería estar compuesto por un color único, que sea más claro que el sujeto retratado y con un tono lo más puro posible.

Gracias a ello, en la posterior edición, podríamos eliminar la saturación de ese tono concreto y convertir el fondo en blanco. Si no es posible, que el fondo sea claro y uniforme nos facilitará la tarea de siluetear la cabeza con algunos de los métodos disponibles. Por último en este apartado, para evitar que nuestro cuerpo cree sombras en la pared trasera tenemos que situarnos separados de ella de tal manera que las posibles sombras caigan hacia abajo y no se vean en la imagen.

Equipo y técnica necesaria

Ya tenemos el lugar que vamos a usar y, por tanto, resuelto el tema del fondo y la iluminación, así que ahora hay que ver la técnica a emplear para hacer la foto. Para ello podemos utilizar una cámara o un móvil; pensad que jugamos con una ventaja: el tamaño al que se va a imprimir es muy pequeño (incluso aunque su destino sea un archivo digital), así que no hace falta que la foto sea perfecta.

Hacernos la foto en un estudio profesional siempre va a dar mejor resultado; pero si no se puede...

Por supuesto lo mejor es un equipo lo más perfecto posible, pero lo mismo que no necesitamos un equipo de iluminación, tampoco necesitamos una cámara profesional: basta una "normalita" o la del móvil. Lo que sí se recomienda es utilizar una distancia focal adecuada, normalmente entre los 70 y los 100 mm aproximadamente (lo que solemos llamar un tele corto), ya estemos usando un dispositivo u otro.

Tampoco necesitaremos estrictamente utilizar un trípode, porque siempre podemos pedir ayuda a alguien para que nos haga la foto (siguiendo nuestras indicaciones). Claro que si estamos solos tendremos que recurrir a hacernos un autorretrato (que no deja de ser un selfie pero bien hecho), en cuyo caso sí necesitaremos trípode o algún tipo de soporte para el móvil o cámara.

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Así podemos conseguir que nuestros selfies se conviertan en buenos autorretratos

Ya que hablamos de autorretratos, la mecánica que seguiría es muy similar a la que ya contamos para este tipo de tomas. A saber, una vez tengamos un buen punto de apoyo para la cámara o móvil, tenemos que encuadrar y enfocar.

Para ello nos vendría muy bien una cámara con pantalla abatible que se gire totalmente (cada vez más común), pero también podemos recurrir a la cámara frontal del móvil (siempre que sea medianamente decente) y vernos en su pantalla. No hay que obsesiornarnos mucho con esto porque no hace falta que la imagen resultante esté perfectamente encuadrada: basta con que aparezcamos en ella con algo de fondo alrededor que nos permita un recorte para lograr la imagen adecuada.

Ya usemos un móvil o una cámara, es importante que esté estable.

Por cierto, en este punto es interesante también contar con la ayuda de un espejo, situado estratégicamente detrás de la cámara y frente a nosotros, que nos ayudará a posar. Aunque como estamos hablando de la foto del DNI tampoco es muy necesario, ya que la pose se tiene que limitar a mirar de frente a la cámara. En cuanto al enfoque, lo dejaremos en manos del reconocimiento de caras que ya tienen todos los móviles y cámaras o lo ajustaremos en manual calulando la distancia del sujeto a la cámara.

Llegada la hora de disparar es importante poder hacerlo a distancia o con retardo, para lo cual en el caso de la cámara podemos recurrir a algún tipo de disparador remoto, ya sea de cable o inalámbrico. Sin embargo, siguiendo con la idea de hacerlo sencillo, simplemente basta con usar el disparador retardado que tienen todas las cámaras y móviles. Seleccionamos un número de segundos suficientes para poder sentarnos ante el objetivo y listos.

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Fotógrafo de Instagram sorprendido al descubrir que su objetivo funciona también con una apertura distinta de ƒ1.4

Claro que probablemente os estaréis preguntando ¿y los ajustes? Pues realmente no hace falta nada especial, sólo lo necesario para que la foto sea decente y suficientemente clara. Si usamos un trípode podemos elegir una velocidad de obturación lenta, porque no debería haber problema de trepidación, y aprovechar para poner el ISO al mínimo y el diafragma relativamente cerrado (ƒ8 por ejemplo) para que haya una profundidad de campo suficiente.

Si estamos usando el smartphone y no queremos complicarnos con ajustes, normalmente en modo automático el teléfono hará su trabajo sin problemas. Por cierto, no es recomendable echar mano del típico Modo Retrato de los móviles, ya que el efecto podría ser perjudicial a la hora de siluetear la foto (si es que es necesario hacerlo).

La pose no valdría para el DNI pero el fondo y la iluminación podría servir.

Si nos va a hacer la foto alguien "a pulso" tendremos que asegurarnos de que la velocidad de disparo es de 1/125 segundos o superior, para evitar trepidaciones. Si no hay mucha luz tal vez necesitamos subir el ISO, pero siempre dentro de unos valores que no hagan que la foto esté llena de ruido. Y, de nuevo, si estamos usando el móvil y queremos dejar que éste se encargue de los ajustes, lo más probable es que no haya que hacer nada.

En cualquier caso, siempre habrá que comprobar que las fotos resultantes estén bien, que estén mínimamente enfocadas y bien expuestas; aunque ya decíamos que, al tener como destino un tamaño muy pequeño, no hará falta que las imágenes sean perfectas.

La edición

Con todo y con esto, para conseguir una foto de carné tendremos que pasar inevitablemente por un programa de edición fotografíca como el popular Adobe Photoshop. En él abriremos la foto elegida, entendemos que en JPEG, una vez que hayamos decidido cuál es la que nos gusta más, y nos dispondremos a retocarla para lograr el formato adecuado.

Pero antes procederemos a retocar los niveles o curvas, para ajustar el brillo y contraste de la fotografía y lograr que la imagen sea clara; y, si es necesario, haremos también ajustes de enfoque, por ejemplo con este popular método, si el resultado no ha estado a la altura. También será momento, como decíamos antes, de igualar la luz del retrato (aunque eso daría para otro artículo, pero hay una herramienta en Adobe Lightroom llamada Filtro Graduado que permite hacerlo de forma muy rápida y sencilla).

Pero en lo que nos vamos a centrar aquí es en conseguir que la foto tenga el tamaño correcto, cumpliendo los requisitos antes comentados. Lo primero será recortar la foto para que tenga una relación de alto por ancho similar a la que necesitamos. Para ello recortaremos la imagen centrándola en nuestro busto, sin preocuparnos de que la relación de formato sea perfecta de momento.

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Cómo conseguir que el revelado sea igual a lo que ven nuestros ojos: guía con Capture One

Una vez hecho, será momento de convertir la foto al tamaño de referencia, recordemos 32x26 milímetros. Para ello iremos al menú Imagen>Tamaño de imagen, desmarcaremos la casilla Remuestrear la imagen y en Tamaño del documento introduciremos estas medidas. Como es muy difícil que hayamos acertado con el formato exacto, lo ajustaremos en una de las medidas exactas dejando que sobren algunos milímetros en la otra. Este sobrante lo eliminaremos a continuación en Imagen>Tamaño de lienzo ajustando la foto al tamaño exacto.

Eso sí, hay que tener cuidado de que el recorte que se haga sea hacia la zona que menos importe, en este caso por la parte de la camisa. Para ello, marcaremos en el cuadrado denominado Ancla la flecha central en la línea superior. Así lograremos que el recorte respete la imagen desde arriba y que se recorte por abajo y de forma centrada. Finalmente aplicaremos a la imagen el perfil sRGB, a través de Edición>Convertir en perfil, y con eso ya tendremos la imagen preparada (en principio) para imprimirla.

Una "hoja de contactos"

Claro que imprimir una fotografía tan pequeña es algo absurdo, por lo que a continuación os vamos a enseñar a crear una especie de tira de contactos con varias fotografías como las que entregan en algunas tiendas de fotografía. Para ello abriremos un documento nuevo en Photoshop que tendrá un tamaño estándar para impresión. Al estar hablando de impresoras domésticas podría ser el habitual DIN-A4, pero nosotros preferimos el popular formato de 10x15 centímetros (en el que se imprimían hace años muchas copias de fotografías).

Este tamaño está estandarizado para las impresoras domésticas (como sabréis, hay impresoras para este tamaño concreto) y permite tener un documento con unas doce fotos de carné para utilizar en diversos usos (y también podemos combinar fotos de distintas personas e, incluso, tamaños).

Así que creamos un documento con orientación vertical, perfil sRGB, tamaño de 10x15 centímetros y una resolución de 300 ppp. Guardamos esta imagen base en formato PSD (ya que vamos a utilizar capas) y nos disponemos a utilizar las guías que nos ayudarán a lograr que las fotos se ajusten el tamaño exacto.

Si tienes experiencia con Photoshop probablemente ya sabrás cómo hacer el siguiente paso, pero si no tendrás que aprender a manejar la regla de este programa (tranquilo, es sencillo). Lo primero será asegurarte que está visible, para lo cual la activaremos en el menú Vista>Reglas. Una vez la tengamos, con la herramienta Mover activada (la flecha básica de Photoshop) podemos sacar guías que nos ayudan a situar los objetos. Basta con pinchar en el espacio de la regla, ya sea arriba o a la izquierda, y manteniendo pulsado el botón, desplazar el puntero hacia el centro del marco.

Verás como estás arrastrando una guía de color azul que puedes soltar donde quieras para marcar líneas sobre las que situar elementos. Además, al mover las guías verás que hay una indicación de distancia respecto al eje X (vertical) o Y (horizontal), de tal manera que podemos situar las guías en el punto exacto del documento que queramos.

Para nuestro caso sacaremos una guía horizontal y otra vertical y las situaremos cerca de la esquina superior izquierda. La distancia en este caso no es muy importante, porque podemos moverlas más tarde. Lo que es importante ahora es que la intersección entre ambas guías se convierta en el punto cero de referencia para las medidas; para ello, pincharemos en el cuadradito donde está la interesección de las reglas (arriba la izquierda). Pinchamos y, sin soltar, arrastramos hasta que las dos guías (vertical y horizontal) que aparecerán se superpongan sobre las que ya tenemos creadas (se volverán de otro color). Con esto lograremos que justo el punto en el que se cruzan se convierta en la referencia de las medidas.

Lo siguiente será crear otras dos guías que sirvan para cerrar el marco tanto en vertical como horizontal. Para ello crearemos una nueva guía fijándonos en soltarla justo en donde Photoshop nos indique 3,20 cm (32 mm), que es justo la medida que tiene que tener la foto en vertical, y otra en donde indique 2,60 cm (26 mm) para la medida horizontal.

Con esto ya tendremos creado el cuadrado en el que debe insertarse nuestra foto para tener las medidas exactas que nos pedían. Así que llega el momento de insertar la foto, que si hemos recortado correctamente se ajustará perfectamente al cuadrado creado ayudados por Photoshop y su atracción magnética (que hace que las imágenes se peguen a las guías automáticamente).

Por cierto que en este paso debes saber que también podríamos insertar la foto sin haberla recortado previamente; por tanto no se ajustaría al hueco creado pero se puede hacer ahora cambiándola de tamaño mediante Edición>Transformar y arrastrando desde una esquina (con cuidado de pulsar Mayúsculas para que la relación de aspecto no varíe) hasta ajustarla al tamaño exacto. Y, como probablemente sobrará por algún lado, habrá que recortar lo que sobre por la vía sencilla vía de seleccionar la zona sobrante y, simplemente, borrar.

Una vez tenemos nuestra primera foto al tamaño correcto, sólo tendremos que duplicar la capa tantas veces como fotos queramos insertar. Como la imagen ya tiene el tamaño exacto no hace falta crear más guías para ajustarlas; basta con crear otras dos guías verticales y tres horizontales sobre las que ir ajustando las filas de fotos para que estén perfectamente alineadas.

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Los pasos más sencillos para imprimir correctamente una fotografía

Guardamos el trabajo, manteniendo las capas, pero nos disponemos a obtener el archivo final para imprimir; para ello acoplamos las capas a través de Capa>Acoplar Imagen, asignamos el perfil sRGB, a través de Edición>Convertir en perfil, y guardamos la foto en formato JPEG de alta calidad. Y ya sólo faltaría imprimir la foto; para lo cual podemos usar nuestra impresora doméstica; pero ojo porque tiene que tener calidad fotográfica y usar el papel adecuado para que la impresión final sea válida para el DNI.

Como no todo el mundo puede hacerlo, siempre podemos usar un servicio online de impresión o guardar la imagen en un llavero USB y llevarla a una tienda de impresión fotográfica. Sea como fuere, con este método tendremos nuestras propias fotos de carné hechas en casa (o casi, si no podemos imprimirlas) y preparadas para presentar a donde nos las pidan.

El gran problema de la fotografía es que tenemos que trasladar un mundo tridimensional a una superficie plana, con solo dos dimensiones. En muchos manuales insisten en introducir un primer plano para dar profundidad. Lo que os proponemos es otra forma de revelar con tres capas nuevas en Capture One para acercarse a la realidad.

Los fotógrafos a veces nos olvidamos de mirar. Nos llevamos la cámara al ojo y no contemplamos la realidad. Y no se parece en nada a lo que vemos por el visor electrónico o la pantalla del móvil... En el mundo réflex era, desde luego, distinto. Y es algo que no nos hemos dado cuenta.

A la hora de revelar muchos de nosotros nos obsesionamos por conseguir un resultado uniforme, con una única temperatura de color, un contraste general y una nitidez perfecta desde el primer plano hasta el fondo.

Pero la realidad no es así. Si te paras a contemplar un paisaje verás que está lleno de matices, que el fondo no es igual que el primer plano, que los colores cambian en la distancia y que el contraste no es ni mucho menos uniforme. Así que vamos a ver una nueva propuesta para revelar nuestras fotografías, intentando que sean fieles a lo que vimos en el momento del disparo.

Una nueva propuesta de revelado con Capture One

Desde hace mucho tiempo enseño mi flujo de trabajo, el decálogo del revelado, para conseguir que la información de nuestras fotografías quede registrada de la mejor forma posible. Y siempre advierto que es un primer paso para conseguir un buen resultado.

Fotografía sin revelar

Hay veces que puede servir el resultado después de ajustar la imagen con estos pasos. Pero en muchas ocasiones necesitamos seguir revelando por zonas para llegar al resultado apetecido. Oscurecer, aclarar, contrastar... Todo para dirigir la mirada del espectador justo donde queremos.

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Ringo Starr, el batería de The Beatles, y su amor por la fotografía

El problema es que nos olvidamos de la realidad, de lo que realmente vimos. Y muchos autores tienden a exagerar los colores o aumentar el contraste sin control y sin ninguna lógica visual... Estas montañas quedarían mejor con más contraste, pues se sube sin pensar que en la lejanía el contraste baja de forma gradual...

Así que voy a proponer tres pasos, tres nuevas capas iniciales, que nos ayudan a conseguir aproximarnos a la realidad con la ayuda de Capture One.

Temperatura de color

En una fotografía de paisaje la temperatura de color no es la misma en el primer plano que en el fondo. A decir verdad, no es igual a lo largo de los planos. Puede ser muy cálida al fondo y fría en el primer plano, o al revés... Tenemos que fijarnos en el momento del disparo.

Por este motivo hay que aplicar temperaturas de color distintas al primer plano y al fondo. Sin cambios drásticos y sin estridencias, de forma gradual. En la fotografía de ejemplo el sol golpeaba a los caminantes. Así que ajusto la temperatura en ese punto.

Selección para enfriar

• Con la herramienta Seleccionar balance de blanco busco la temperatura que más me guste.
• Creo una nueva capa de ajuste vacía en el menú Capa.
• Con la herramienta Dibujar máscara rodeo el cielo y las montañas del fondo.
• Y voy al menú Capa>Rellenar capa para tener todo seleccionado. Si damos al atajo de teclado M veremos la zona seleccionada de rojo.
• Ahora vamos a Capa>Refinar máscara y subimos el Radio a 300 para que la transición sea lo más suave posible.
• Ajustamos el parámetro Kelvin de la herramienta Balance de blanco a 500-1000 kelvin menos hasta conseguir que esa zona sea más fría.

Contraste

El primer plano de nuestras fotografías de paisaje siempre tendrá más contraste que el fondo. Cuando miramos desde un mirador siempre tenemos que percibir este fenómeno. Puede haber casos en los que no sea así, como los días nublados, por poner un ejemplo. Todo depende del momento en cuestión.

Selección para contrastar

En la fotografía de ejemplo, para conseguir esa perspectiva aérea, sigo los siguientes pasos:

• Nueva capa de ajuste vacía en el menú Capa.
• Con Dibujar máscara rodeo el primer plano. En este momento podemos dar a la tecla M para ver la zona que hemos seleccionado.
• Vamos al menú Capa>Rellenar capa para tener todo seleccionado.
• Terminamos la selección con la Capa>Refinar máscara y subimos el Radio a 300.
• En este momento es cuando podemos subir el contraste de esa zona con la herramienta Curva. No hace falta una curva exagerada, desde luego.

Claridad

Llegamos al último ajuste que deberíamos hacer para conseguir la máxima naturalidad posible. La nitidez no es igual en todos los planos. Depende del enfoque que hayamos elegido y del diafragma, por supuesto.

Selección para dar Claridad

Pero el fondo no debería tener la misma acutancia que el plano enfocado. En este caso tenemos que acudir a la herramienta Claridad para conseguirlo. La clave está en darle más acutancia al elemento principal que a todo lo demás. Y sobre todo no hacerlo de forma restringida. Vamos a verlo:

• Nueva capa de ajuste vacía en el menú Capa.
• Con Dibujar máscara**** rodeamos ampliamente el objeto principal. Y damos a la letra M para ver cómo lo hacemos.
• Con el menú Capa>Rellenar capa tenemos todo seleccionado.
• Y por supuesto terminamos la selección con Capa>Refinar máscara y subimos el Radio a 300.

Resultado final

• Para terminar subimos el parámetro de Claridad a 20-30 para conseguir esa acutancia sin necesidad de desenfocar nada.

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Fujifilm GFX50SII, análisis: cuando el tamaño del sensor importa y lo demuestra

Y listo. Con el decálogo de revelado y estas tres capas nuestras fotografías quedarán más naturales. Esta forma de revelar permite, por supuesto, aclarar u oscurecer las distintas zonas de la imagen hasta conseguir el resultado apetecido. Pero ahora tendrán un aspecto más cercano a la realidad. Ya nos diréis qué os parece este método.

Puede que a muchos de nuestros fieles lectores les parezca algo de lo más básico, pero como esta web también está dirigida a quien comienza y no tiene apenas idea de fotografía, hoy vamos a hablar de las opciones que tenemos para pasar una fotografía (o fotografías) a formato PDF. Un tipo de archivo muy extendido (es multiplataforma con lo que se verá igual en cualquier sistema operativo donde lo abras) pero que no es precisamente en el que las cámaras y móviles nos entregan las imágenes.

Por eso es posible que te encuentres con que necesitas enviar o subir una foto en formato PDF y no sabes cómo convertirla desde el formato y/o lugar en que la tengas. Encima, lo que puede parecer una tarea sencilla se complica dada la gran cantidad de posibilidades que existen para lograr un mismo objetivo.

Si es tu caso, antes de continuar te recomendamos echar un vistazo a este capítulo de nuestro curso básico de fotografía dedicado a los formatos de archivo que se utilizan para guardar las imágenes. El más habitual sigue siendo el JPEG por lo que, para este artículo, vamos a partir de la base de que tenemos la foto que queremos convertir en PDF en este formato (aunque, ciertamente, no habrá muchas diferencias si partimos de otro tipo de archivo fotográfico, siempre que no sea vectorial o RAW).

Así que vamos a ver las posibilidades que tenemos, que ya te adelantamos son muchas. De hecho, si haces una búsqueda en Google de "Como pasar una foto a PDF" (te aseguramos que es una búsqueda muy popular) verás que hay ¡146 millones de resultados! Así que veamos cuáles son las mejores y las más sencillas de acuerdo a tus necesidades.

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Esto es (casi) todo lo que necesitas saber si estás empezando en fotografía

Lo más sencillo y rápido: Photoshop

Si eres fotógrafo seguramente ya se te habrá pasado por la cabeza que lo que pretendemos hacer es algo tan sencillo como abrir la imagen en Photoshop y guardarla en PDF. Simplemente, una vez tenemos la foto abierta en la aplicación, hay que ir al Menú Archivo/ Guardar Como.... Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podremos seleccionar el formato "Photoshop PDF" y decidir donde almacenarlo.

Damos a Guardar y nos aparecerá otro cuadro con muchas opciones, pero con elegir alguno de los ajustes preestablecidos (hablando de imágenes lo mejor es coger el de mayor calidad) ya se producirá la conversión y tendremos nuestro archivo en PDF.

Si el resultado fuese demasiado pesado, siempre podemos repetir el proceso las veces que sea necesario e ir eligiendo otros ajustes. El apartado fundamental que nos interesa en este caso es el llamado Compresión cuyos ajustes influyen en la compresión que se establecerá en las imágenes del nuevo documento. Por eso, al tratarse de una foto lo que estamos convirtiendo, este será el apartado donde más podremos influir en el resultado final, básicamente modificando el apartado "Disminución de resolución bicúbica a...", donde pondremos el valor "72 píxeles/pulgada" para una mayor compresión.

Por otro lado, por si te estás preguntando si exsite la posibilidad de convertir más de una foto en un documento PDF, Photoshop también ofrece esta opción aunque la mecánica es un poco más complicada. Para hacerlo, sin abrir las imágenes aún, vamos al menú Archivo/ Automatizar/ Presentación en PDF. Nos abrirá un cuadro de diálogo donde podemos buscar y elegir las fotos, además de seleccionar algunas opciones. Una vez hecho daremos a Guardar, elegiremos el lugar y a continuación se nos abrirá la misma ventana que teníamos en la opción de una sola imagen donde podemos decidir la compresión de las imágenes.

Como veis, Photoshop es una opción sencilla pero puede pasar que no lo tengas instalado (aunque siempre puedes bajarte una versión de prueba gratuita del programa de Adobe). Por eso debes saber que casi cualquier otro programa de edición y retoque fotográfico te permitirá hacer lo mismo de una manera similar. Incluso podría bastar con abrir la foto con cualquier software que lo permita y mandarla a Imprimir pero, en vez de seleccionar nuestra impresora habitual, elegir Guardar como PDF.

Convertidores de archivos online

Entre las millones de posibilidades que ofrece Google, destacan sobremanera las páginas web que se dedican a convertir archivos por la sencilla mecánica de que subas el archivo, te lo conviertan y te den la posibilidad de descargarlo a tu equipo. Evidentemente se trata de una opción en la que correremos cierto riesgo ya que expondremos nuestros archivos a la "Red de redes", pero hay que reconocer que esto no suele ser un problema y resultan bastante cómodos y sencillos de usar.

Lo cierto es que hay muchísimas opciones, entre ellas cómo no, la de la propia Adobe que ofrece la opción de convertir archivos de diferentes formatos a PDF y viceversa. Sin embargo quizá no es la mejor opción por dos razones: sólo convierte imágenes una a una y para descargar el archivo requiere inciar sesión en la cuenta de Adobe.

Por eso puede que prefieras probar alguna de las muchas otras opciones que se ofrecen online. Nosotros hemos probado varias y son todas muy similares y normalmente efectivas. Por ejemplo JPEG to Pdf que es sencilla y efectiva, permite crear un documento con hasta 20 imágenes y el resultado es un archivo con una relación de compresión/ tamaño de archivo bastante buena (para visualizarlo en una pantalla con resolución 1.920x1.080 como la nuestra).

Si quieres algo que te dé más posibilidades tienes otra opción como Online2PDF.com que también sirve para una o más imágenes (de nuevo hasta 20) y ofrece bastantes opciones de configuración. Desde elegir la calidad de compresión hasta el diseño del PDF: si quieres que cada foto ocupe una única página o combinar varias, la orientación, tipo de márgenes, etc.

También es interesante Format PDF que hace el proceso extremadamente sencillo (tras subir el archivo arrastrándolo, basta un sólo clic para que lo convierta y lo descargue en nuestro ordenador); además tiene herramientas varias para hacer otras conversiones con PDFs e incluso un interesante apartado de consejos sobre el formato. Eso sí, no se pueden crear documentos con más de una foto.

Desde el móvil

Hasta ahora hemos considerado la opción de que tengamos la foto a convertir en un ordenador pero existe la posibilidad de que tengas que hacerlo desde tu teléfono móvil, en cuyo caso tienes otros métodos que se suman a los anteriores. Uno que puede que se te venga a la cabeza es utilizar alguna aplicación propietaria, pero lo cierto es que hay métodos más sencillos sin tener que instalar nada.

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Cómo sujetar correctamente la cámara para lograr fotos perfectamente nítidas

Por ejemplo de nuevo podemos recurrir a alguna de las páginas web que convierten archivos, lo cual sigue siendo una opción bastante cómoda. Pero seguramente la mejor es hacerlo directamente en el móvil, con una mecánica similar a la que ya hemos mencionado al principio (intentar imprimir la fotografía) pero con particularidades. De hecho es diferente según cuál el sistema operativo de nuestro móvil, así que vamos a ver cómo hacerlo en los dos principales:

En Android

Lo primero es abrir la galería de nuestro teléfono hasta localizar y pinchar en la foto que queremos convertir. A continuación hay que pinchar en los tres puntos verticales que aparecen (normalmente arriba a la derecha) para abrir las opciones. Buscamos y elegimos Importar como PDF, pinchamos en Guardar y el proceso se iniciará; enseguida tendremos un PDF guardado en nuestro teléfono. Como ves es fácil y sencillo, aunque tiene la limitación de que sólo se puede convertir una única foto.

En iOS

Si tienes un iPhone o iPad el proceso es similar pero un poco más complicado ya que no se puede hacer desde la app Fotos sino desde la aplicación Archivos. Por eso, el primer paso es localizar la foto en cuestión (si fuese de WhatsApp tendrás que volcarla previamente a Fotos), darle a la opción de Compartir y elegir la opción Guardar en Archivos, que te preguntará dónde hacerlo.

El siguiente paso es abrir Archivos y localizar la foto donde la hubieras guardado. Ahora hay que mantener pulsada la imagen, sin llegar a abrirla, durante unos segundos hasta que aparezca un menú de opciones. En él hay que buscar la opción Crear PDF y pulsar sobre ella. Inmediatamente el proceso se pondrá en marcha y nos aparecerá, en la misma ubicación, el nuevo archivo con la foto convertida a PDF. De nuevo fácil y rápido, aunque también con el inconveniente de sólo poder convertir una única imagen.

Y con esto hemos acabado pero, como somos conscientes de que hemos hablado de un proceso que se puede llevar a cabo de muchas maneras, pedimos vuestra colaboración por si conocéis otros métodos para pasar fotos a PDF que sean más sencillas, efectivas y/o útiles. Gracias por adelantado.

En octubre de 2020, Adobe presentó su herramienta de reemplazos de cielo que le daba frente a las tecnologías IA de software como Luminar AI. La compañía lleva casi un año de desarrollo de esta herramienta, y en su más reciente actualización, se agregaron nuevos elementos y funciones para atraer a más usuarios a usarla. Como un incentivo más, Adobe está regalando más de cincuenta nuevos cielos de reemplazo, dejando la lista en más de 100 imágenes de alta resolución para reemplazar.

Como se puede ver en el vídeo, Jesús Ramirez de PTC nos muestra cómo encontrar y descargar los archivos gratuitos desde la página de Photoshop, junto algunos ejemplos de uso. Sin embargo, el vídeo se encuentra en inglés, por lo que hemos replicado el proceso para vosotros.

Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Photoshop y abrir una imagen donde vayamos a hacer el reemplazo de cielo. Abrimos la ventana en la barra de herramientas en 'Editar' > ‘Reemplazar Cielo’.

Cuando se abre la ventana, en el panel donde está el nuevo cielo de reemplazo hacemos click en el desplegable y veremos una tuerca en la parte superior derecha. Hacemos click en ella y al final aparecerá la opción “Conseguir más cielos”.

Al hacer click ahí, nos llevará a nuestro navegador a la página de cielos de Adobe Photoshop. Ahí podremos descargar varios cielos entre atardeceres, cielos azules, noches estrelladas y muchos más. Estos archivos se descargan en formato .SKY, el cual solo sirve para Photoshop CC por el momento.

Una vez descargamos los archivos, vamos a Photoshop y en la ventana de los cielos volvemos a la tuerca y navegamos en 'Importar cielos' > 'Desde Preset SKY'.

Buscamos en nuestro folder de descarga los archivos .sky de Photoshop, y cuando importemos el archivo aparecerá una carpeta con los cielos descargados. Luego, tan solo seleccionamos el nuevo cielo y Photoshop hará el resto.

Las hermosas boreales de los campos de trigo de Estados Unidos.

Como siempre, se puede intentar hacer ajustes adicionales para afinar las máscaras y las mezclas. La herramienta aún no es perfecta y en algunas imágenes se notan los artefactos, pero siempre se puede jugar con el sistema no destructivo para terminar de pulir las máscaras.

¿Qué os parece la tendencia del cambio de cielos con Photoshop?

Las economías colaborativas son una de las alternativas más llamativas para recibir ingresos como fotógrafos. Mediante ellas, podemos vender imágenes individuales, llegar a nuevos clientes e, incluso, recibir financiamiento para nuestros siguientes proyectos. Una modalidad que se ha vuelto muy popular es el uso de plataformas de mecenazgo como Patreon. Pero, ¿qué se requiere para poder obtener dinero en estas plataformas?

Monetizando el trabajo

Las economías colaborativas tienen la facilidad de permitir a los artistas presentar proyectos y conectar con personas que quieran apoyar esas ideas. Gracias a plataformas como Kickstarter y GoFundMe, se han llevado a cabo proyectos como fotolibros, objetivos, cámaras y proyectos fotográficos. Por ese motivo, era de esperarse que los artistas buscaran nuevas formas de generar comunidad con los amantes del arte para buscar monetizar su trabajo.

Gracias a estas iniciativas nacieron páginas como Ko-Fi y Patreon. En ellas, los artistas crean un sistema de contenido exclusivo para su comunidad al cual se accede con una donación que puede ser un pago único comunal, o puede tener niveles de exclusividad según topes de pago. La comunidad se volvió el mecenas de fotógrafos, diseñadores, ilustradores y demás artistas en estas plataformas.

Con el enfoque de muchas redes sociales en el mundo del vídeo, estas plataformas de mecenazgo se han vuelto más atractivas como un lugar para migrar la comunidad. En ellas se busca seguidores más fieles y, sobre todo, conseguir retribución económica.

La migración a este tipo de plataformas ha sido tal que Adobe arrancó las pruebas de su propio servicio a través de Behance, como reporta DIY Photography. En este sistema de suscripción los artistas también podrán seguir usando la plataforma como portafolio digital, mientras que pueden crear un contenido exclusivo al cual solo se puede acceder mediante una suscripción. El nuevo servicio está solo habilitado para unas cuentas selectas, pero en el futuro estará habilitado para países donde se acepte Stripe como método de pago.

Buscando seguidores

Sin embargo, para poder monetizar nuestro trabajo es necesario tener una comunidad de seguidores. Para ello hay varias estrategias, pero, sobre todo se debe ofrecer un trabajo y un contenido atractivo para los usuarios. Sin embargo, hay tres elementos clave en crear comunidad y monetizar nuestro trabajo.

Comunicación de nuestro trabajo

Sin personas no hay dinero. Es importante crear una base de usuarios y entender que es un proceso muy lento. Así nuestras imágenes cuesten 10 euros, hay que atraer a la gente a pagarlos. Para ello, tener una buena estrategia de comunicación en redes sociales y en la misma plataforma es de gran importancia.

En Xataka Foto

Cómo aprovechar la comunicación y redes sociales para que no se olviden de nosotros como fotógrafos

Mostrar nuestro trabajo es importante, sin embargo hay que saber depurar entre lo mejor que podemos dar y lo suficiente para que las personas lleguen a nosotros. Si mostramos nuestro mejor trabajo de forma gratuita, las personas no pagarán por ello. Pero si logramos atraer a la gente a pagar nuestro trabajo y, mejor aún, que sean ellos quienes comparten y atraen a nuevos miembros, entonces tendremos una comunidad más sólida y unos ingresos más estables.

Cómo se crea el contenido

Los fotógrafos debemos definir cómo se crea el contenido. Puede ser una temática por la cual votan los contribuidores de nuestro trabajo, en cuyo caso la guía será colectiva.

En otros casos, es probable que realicemos trabajos personales, y solo aquellos que pagan pueden acceder al resultado final (y los detrás de cámara del proceso). En estos casos, las producciones son independientes y los mecenas solo contribuyen económicamente.

También pueden ser trabajos por comisión, los cuales usualmente son los de mayor valor en las páginas.

Generar comunidad con contenido adicional

Mucha de la comunidad de un artista se mueve entre círculos similares. A medida que nos vamos transformando en una figura en estas páginas, podemos aprovechar el sistema para ofrecer nuevos contenidos que permitan enganchar más a los suscriptores e incluso atraer más.

Entre estos tipos de contenido diferente pueden haber recompensas físicas como copias impresas del trabajo. Clases de fotografía, trucos, detrás de cámaras en las sesiones. Si se demuestra mucho expertise incluso se pueden ofrecer revisiones de portfolio o talleres fotográficos. Muchos fotógrafos de renombre incluso tienen escalafones donde los seguidores pueden descargar presets y acciones para Lightroom y Photoshop.

Cada elemento que agreguemos a la lista de regalos va a hacer más atractivo el que un seguidor quiera pagar la suscripción.

En mayo, Adobe presentó un nuevo filtro neuronal para Photoshop el cual permitía simular el desenfoque de profundidad de campo en una fotografía. Esta característica de simulación basada en inteligencia artificial fue muy llamativa, aunque con resultados muy crudos todavía. Skylum no se quiso quedar atrás en esta función y presentó un nuevo filtro neuronal de ‘Bokeh de Retrato’ en su más reciente actualización.

Este tipo de desenfoques por procesos neuronales buscan traer una experiencia más cercana a la de la fotografía móvil, con algoritmos de selección de objeto que luego permiten conseguir un desenfoque preciso. Es un juguete más que nos muestra la evolución que tiende hacia la adopción de flujos de trabajo con inteligencia artificial. ¿Nos reemplazará pronto como editores? No parece, pero es una muestra más de que nos debemos preparar para estos nuevos flujos.

Un desenfoque especializado

Los usuarios de Luminar AI podrán encontrar la nueva función dentro de las herramientas de retrato como un submenú llamado “Portrait Bokeh”. Esta nueva herramienta aplica una máscara de selección y desenfoca el fondo detrás del sujeto.

La herramienta cuenta con un controlador general. Además cuenta con un control de selección que permite ajustar la máscara de selección, poniendo elementos en foco, en desenfoque o con ajustes de restauración de la escena.

Y, por debajo, tiene unos controles que permiten ajustar mejor el fondo. En este menú se puede cambiar la cantidad de profundidad y ajustar los bordes de la selección. Además cuenta con unos ajustes creativos como brillo del fondo, temperatura de color del fondo y efecto de brillo suavizado en las altas luces para resaltar más el bokeh.

En la práctica

En general, el filtro tiene resultados llamativos, pero aún están lejos de ser perfectos.

Al ir probando en distintas situaciones pudimos notar que las máscaras iniciales tienen una buena selección. Las figuras y los elementos que representan los cuerpos están muy bien encontrados. Esto es muy útil al llevar el filtro a otros software, pues ahorra mucho tiempo en la selección del sujeto.

Sin embargo, a la hora de revisar la selección en detalle podemos encontrar que le cuesta rescatar detalle fino como lo puede ser el cabello. En especial en situaciones más complicadas.

Así mismo, se puede ver en las fotografías que hay partes que aún no identifica, lo que a veces termina en quitar una pieza del sujeto, generar un halo extraño o artefactos en la imagen.

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Poniendo a prueba el filtro neuronal de profundidad de campo de Adobe Photoshop CC 2021

Lastimosamente, a diferencia del de Photoshop, Luminar AI solo selecciona personas. Aún no se pueden generar desenfoques a animalitos u objetos. ¿Cómo veis esta propuesta de Skylum?

La pregunta suele ser recurrente: me voy de viaje pero ¿qué objetivo me llevo? ¿meto todo "por si acaso" o elijo sólo algunos a costa de perderme alguna toma? La cuestión es peliaguda y tiene muchos posibles puntos de vista, pero vamos a intentar aclararos cuál es la mejor alternativa cuando nos proponemos decidir qué ópticas llevarnos de vacaciones.

Evidentemente con esto ya hemos descartado a todos aquellos fotógrafos que se conforman con el móvil (o quizá una pequeña compacta) para inmortalizar sus aventuras; una opción perfectamente válida y que evidentemente es de lo más ligera, como vamos a ver una condición más que recomendable para los viajes.

Foto de Lucas Favre

Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en quienes deciden llevarse una cámara de objetivos intercambiables; en cuyo caso lo primero a dejar claro es que no, que llevarnos todo lo que tenemos no es la mejor opción. Como decía el compañero Fernando en este artículo "hay que centrarse en lo esencial. Hoy en día tenemos mucho para elegir. En un viaje de este tipo lo mejor es dejar en casa todos los objetivos voluminosos [...] y todo aquello que suponga un gran volumen".

Por tanto, nuestra recomendación es primar la ligereza, considerando que vamos a hablar de situaciones en las que tendremos que cargar con el equipo, puede que durante muchas horas, quizá con mucho calor, o quizá frío o en condiciones no demasiado idílicas (sobre todo para nuestra espalda). Vamos a ver cómo enfrentarnos a ello:

Lo primero, tú mismo

¿Estás dispuesto a salir de viaje cargado hasta los topes con un pesado equipo fotográfico? Nosotros preferimos viajar ligero. Foto de Canon.

A la hora de considerar el objetivo u objetivos que vas a llevarte lo primero que debería hacer es mirarte a ti mismo y pensar ¿qué tipo de fotos suelo hacer? ¿cuáles son los objetivos que uso con más frecuencia? Si no lo tienes claro es una buena idea que utilices tu programa de edición fotográfica para conocerlo a través de los metadatos.

Quizá esto te sirva para darte cuenta de que, en muchas ocasiones, los fotógrafos solemos tirar mayoritariamente de un único objetivo, si hablamos de ópticas tipo zoom, o de entre una y tres si son lentes fijas. Con este dato, ya tendremos una base para dar el siguiente paso.

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Las mejores cámaras para viajar: trucos y consejos para elegir y modelos recomendados

¿Adónde vas a viajar?

Una vez que tengas claro cuáles son los objetivos que más usas, debes considerarlo de acuerdo al lugar (o lugares) que vayas a visitar y sus posibilidades fotográficas. A partir de ello debes plantearte si vas a necesitar algo más de lo que sueles usar habitualmente, o si te sirve la óptica (u ópticas) que utilizas en la mayoría de tus fotos.

Las opciones para hacer fotos varían mucho dependiendo del tipo de viaje y el lugar al que vayamos.

Lógicamente no es lo mismo ir de vacaciones a la playa que a la montaña, de viaje de relax o a "patearse" una ciudad. Así que piensa en las posibles fotos que puedas hacer y en los objetivos que podrías necesitar. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, te recomendamos evitar la tentación de llevarte equipo de más.

Puede que en el viaje tengas oportunidades de hacer tomas fuera de lo habitual pero ¿realmente es probable o sólo posible? Un buen ejemplo sería si tienes previsto unas vacaciones que incluyan un safari fotográfico, en cuyo caso estaría justificado llevarte un buen teleobjetivo; pero sí no es el caso y, como mucho, podrías tener alguna ocasión de fotografiar algún ave en la orilla de la playa (por ejemplo), seguramente no merece la pena cargar con un pesado objetivo por algo que será casi anecdótico.

Por tanto, en la mayoría de los casos tendrás suficiente con el (los) objetivo(s) que usas habitualmente, aunque también podrás plantearte adquirir algún objetivo nuevo y más acorde con el viaje que vas hacer que te acompañe.

¿Fijo o variable?

No, no hablamos de hipotecas sino de ópticas. Y quizá ha llegado el momento de hacerte esta otra pregunta (si es que no te la has hecho ya) ¿es mejor un objetivo zoom o algunos fijos? La cuestión ya la tratamos en este artículo pero aplicada al asunto del que ahora hablamos (siempre con la vista puesta en la ligereza), hay que decir que es sobre todo es una cuestión personal.

Partiendo de la base de las ventajas e inconvenientes de unos y otros (los fijos son más pequeños y luminosos y dan mayor calidad, los zoom son más versátiles y cómodos, aunque menos luminosos y de menor calidad óptica), elegir una u otra opción debe ser elección propia.

¿Prefieres un gran objetivo zoom o unas pequeñas ópticas fijas?

Por ejemplo en el artículo que hemos mencionado antes nuestro compañero Fernando apostaba por los fijos: "En estos viajes la clave es sacar esos objetivos fijos del fondo del armario y empezar a disfrutarlos. En serio, la vida os cambiará cuando metáis en vuestra pequeña mochila un 35 mm, o un 50 mm. O como locura, los dos más un 90 mm."

Sin embargo, es lógico que algunos sean más de apostar por los zoom, ya que la idea de estar cambiando de objetivos en cualquier parte no les seduce y les gustaría tener un tele para captar tomas lejanas. En este sentido, hay una variedad concreta de objetivo de longuitud focal variable que está muy claramente destinada al fotógrafo viajero: el zoom todoterreno. Hablamos de, por ejemplo, una óptica 18-200 mm que ofrece desde una gran angular "decente" hasta un teleobjetivo bastante potente.

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Cómo elegir nuestro próximo objetivo: razones para decantarnos por uno o por otro

Este tipo de lentes pueden ser una buena idea porque podremos ir con un único objetivo; pero, eso sí, con ciertos condicionantes. Y es que este tipo de objetivos tienen la ventaja de su gran versatilidad pero, evidentemente, es a cambio de perder calidad (y luminosidad) y de la posibilidad de sufrir aberraciones de todo tipo.

Por eso yo apostaría por una fórmula mixta que es la que yo suelo utilizar en los últimos años; así, suelo llevar un zoom de focales estándar (el objetivo que más utilizo), en concreto uno mejor que el básico (y a veces controvertido) del kit de la cámara, y añado un pequeño fijo para tomas concretas (en mi caso un 50 mm ƒ1.4) que requieran mayor luminosidad y/o calidad.

Opciones recomendadas

Ya que hemos hablado de las dos opciones que tenemos, vamos a ver modelos concretos, siempre teniendo en cuenta que, dada la gran cantidad de monturas que existen y los distintos tamaños de sensores que hay, esto solo son sugerencias. De hecho no hemos incluido referencias de monturas como las Canon RF y M, la L-Mount y la Nikon Z por ser de muy reciente aparición y no tener aún demasiadas referencias en el mercado.

Foto de Nour Betar

Ópticas fijas

Empezamos por los objetivos de focal fija con un clásico en el mundo de la fotografía por sus evidentes ventajas: el fijo de 50 mm. Ya sea con un ángulo de visión estándar para las cámaras de formato completo o como un tele corto (entre 75 y 100 mm) para las de sensor recortado, es una opción muy recomendable para todo tipo de cámaras que suele encontrarse en dos luminosidades (ƒ1.4 y ƒ1.8) que hacen variar el precio.

Aún así, las diseñadas para cámaras réflex suelen destacar por su excelente relación calidad/precio. Por ejemplo con opciones como el Canon EF 50mm f/1.4 USM y Canon EF 50mm f/1.8 STM, y el Nikon AF-S 50mm F1.4 G y Nikon AF-S 50mm F1.8 G en todos los casos para cámaras réflex.

Canon EF 50mm f/1.4 USM - Objetivo para Canon (distancia focal fija 50mm, apertura f/1.4, diámetro: 58mm) color negro

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Nikon AF-S 50mm F1.8 G - Objetivo para Nikon (distancia focal fija 50mm, apertura f/1.8) color negro - Versión Europea

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Y para sin espejo, con montura Sony E, tenemos opciones como el Sony FE 50 mm F1.8 (que es un habitual de nuestro Cazando Gangas) o el Sigma F1.4 DC DN Contemporary, el segundo sólo para modelos APS-C. Para el sistema Fujifilm X tendríamos el Fujinon XF50 mm F2 R WR y para las cámaras Micro Cuatro Tercios el M.Zuiko 45 mm F1.8 o el Lumix 42.5mm F1.7 ASPH OIS.

Sony SEL50F18F.SYX Objetivo Fijo (FE 50 mm, F1.8), Negro, solo Objetivo

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En Xataka Foto

Las cinco distancias focales básicas: cuáles son sus beneficios y cuándo es mejor usarlas

Otra opción es hacernos con un objetivo fijo más angular, ya sea de 24 o de 35 mm, una focal más amplia que la anterior (que de nuevo suele presentarse en distintas luminosidades) y más adecuada para fotografía documental o de calle. Entre otras opciones tenemos por ejemplo el Canon EF 35mm f/2 IS USM y el AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G, ambos para réflex.

Canon EF 35mm f/2 IS USM - Objetivo para canon (Distancia Focal Fija 35mm, Apertura f/2-22, estabilizador, diámetro: 67mm) Negro

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Nikon AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G - Objetivo para montura F, distancia focal fija 52.5 mm, apertura f/1.8G, negro - Versión Europea

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En cuanto a opciones para mirrorless, para Sony E tendríamos un Sony FE 35mm f/1.8 o un Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary. Para Fujifilm X tenemos dos focales complementarias con el Fujinon XF 23 mm F2 R WR y el XF 35MM f2 R WR. En cuanto a la montura Micro 4/3, podemos recomendar el Olympus M.Zuiko Digital 25 mm F1.8 y el Panasonic Lumix G 25mm F1.7 ASPH.

Fujifilm Fujinon - Lente para objetivo, XF 23 mm F2 R WR, negro

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Objetivos zoom

Pasamos a hablar de objetivos de distancia focal variable para quien prefiera la versatilidad que aportan estas ópticas. Y empezamos con zooms de recorrido estándar que, dependiendo de si la cámara es de sensor full frame o recortado, lo podemos encontrar en variantes de 12-42 mm, 17-50 mm, 24-70 mm (y similar) y con distintas luminosidades.

Por ejemplo, para réflex Canon tenemos opciones como el EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM, el Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary o el Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC LD ASL IF, los tres para cámaras con sensor APS-C.

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM Contemporary, Montura Canon

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Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC, LD, ASL (IF) 8 - Objetivo para Canon (Distancia Focal 17-50mm, Apertura f/2.8, estabilizador óptico, Macro, diámetro: 72mm) Negro

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En cuanto a las DSLR Nikon de formato DX tenemos opciones como el Nikkor AF-S DX 16-80 mm f2.8-4 VR ED y los equivalentes a los Sigma y Tamron de arriba pero en montura Nikon F: el Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Contemporary y el Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC, LD, ASL IF.

Sigma 884955 - Objetivo para Nikon (distancia focal 17-70mm, apertura f/2.8-4, estabilizador) color negro

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Tamron AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II VC, LD, ASL (IF) - Objetivo para Nikon (Distancia Focal 17-50mm, Apertura f/2.8, estabilizador óptico, Macro, diámetro: 72mm) Negro

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Para cámaras Sony E con sensor APS-C full frame tenemos por ejemplo el Sony Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS; y para full frame el Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS o el Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD.

Tamron A036SF - Objetivo 28-75mm F/2.8 Di III RXD para cámara Sony E ,full frame, color negro

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Para Fujifilm X estaría el Fujinon XF16-80mm F4 R OIS WR y, por último, para Micro 4/3 tendríamos opciones como el Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 Pro o el Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm F2.8 II ASPH OIS.

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Trucos y consejos para cuidar nuestra salud como fotógrafos

Y si prefieres un objetivo zoom todoterreno, tienes también bastantes opciones. Por ejemplo el clásico Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC en versión Canon o Nikon. Y ya si quieres "tirar por todo lo alto" en cuanto a alcance, está también el Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD para Canon o para Nikon, el todoterreno más potente de esta marca especializada en el tema.

Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC - Objetivo para cámara Canon (distancia focal 18-200mm, apertura f/3.5-6.3, estabilizador óptico, diámetro filtro: 62mm), color negro

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Tamron AF 18-200 mm F/3.5-6.3 XR Di II VC - Objetivo para cámara Nikon, Distancia Focal 18-200mm, Apertura f/3.5-6.3, Estabilizador Óptico, Diámetro Filtro 62mm, color Negro

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Claro que si prefieres la opción de la casa (que en principio debería ser de mayor calidad) tienes el Canon EF 18-200mm f/3.5-5.6 IS y el Nikkor AF-S DX 18-200mm F3.5-5.6 G ED VR II.

Si tienes una Sony tu mirada podría irse al Sony 18-135 mm F3.5-5.6 OSS si es de formato recortado, o al Sony FE 24-240 mm f/3.5-6.3 OSS y el Tamron 28-200 mm F/2.8-5.6 Di III RXD si es de formato completo.

Tamron T83004 - Objetivo para Sony E-Mount (28-200 mm, F/2.8-5.6 Di III RXD)

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Un objetivo todoterreno cubrirá la mayoría de situaciones que puedas encontrarte en un viaje, pero a cambio perderás en calidad y luminosidad.

Si tu cámara es una Fujifilm X, ahora mismo la única opción que tienes, y no es demasiado todoterreno, es el Fujinon XF 18-135mm F3.5-5.6 R OIS WR, aunque te interesará saber que hace nada se anunció el Tamron 18-300 mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD que aún en desarrollo eso sí.

Por último, para los usuarios del sistema Micro Four Thirds tendríamos el Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200 mm F3.5-6.3 o el Panasonic Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 II Asph. Power OIS.

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Y con esto hemos acabado nuestro repaso por la cuestión de cómo elegir una óptica para llevar de viaje. Pero, como siempre, apelamos a vuestra sabiduría tanto para conocer vuestra opinión al respecto como para que nos contéis otras posibles opciones para utilizar. Gracias de antemano.

Nos guste o no, la cifra de resolución del sensor es uno de los datos que primero se mira a la hora de considerar la compra de una cámara. Ciertamente, cuanto más sepamos de fotografía menos importancia le daremos a la cantidad y más a la calidad, pero también es verdad que para determinadas disciplinas una alta resolución es importante. Por eso, vamos a repasar cuál es actualmente la lista de cámaras con mayor número de Mpíxeles del mercado.

Recalcamos lo de "actualmente" porque, como sabréis si estáis al tanto del mundo de la fotografía, en breve esperamos conocer cuál será finalmente la resolución de las Canon EOS R3 y Nikon Z9, dos cámaras en desarrollo que, evidentemente, son firmes candidatas a formar parte de esta lista (los últimos rumores hablan de que tendrán entorno a 45 Mpíxeles).

Como ya apuntamos en el titular, hemos confeccionado nuestra lista en base a modelos DSLR y mirrorless, obviando las cámaras de formato medio (o "gran formato" como denomina Fujifilm a sus GFX) que son para usuarios muy profesionales y sin problemas financieros, y también algunas cámaras compactas como la Leica Q2 cuya resolución la hubiera situado perfectamente por el medio de nuesto listado. Pero vamos ya a verlo sin más preámbulos:

1. Sony A7R IV - 61 MP

La primera de nuestra lista es la Sony A7R IV, la última representante de las mirrorless full frame que inauguraron esta categoría en su variante "R" que, precisamente, alude a la resolución. Nada menos que 61 Mpíxeles para este modelo claramente destinado al profesional, especialmente al fotógrafo de estudio aunque también al paisajista. Lanzada en 2019, su precio recomendado es de 4.000 euros.

Más información | Sony

2. Sigma fp L - 61 MP

La "subcampeona" de este ranking es la Sigma fp L, una sin espejo "diferente", caracterizada por su tamaño de bolsillo y su sistema escalable, personalizable y adaptable, y diseñada como modelo híbrido para capturar tanto foto como video. Heredera de la original Sigma FP, supuso un notable aumento en la resolución de aquella: de 24 a 61 Mpíxeles. Presentada a comienzos de este mismo año 2021, su precio es de 2.299 euros para el cuerpo y 2.799 euros con el visor EVF-11.

Más información | Sigma

En Xataka Foto

Por qué más megapíxeles no siempre es mejor, sobre todo en fotografía móvil

3. Canon EOS 5Ds/ 5Ds R - 50,6 MP

La primera réflex que se cuela en la lista en realidad son dos cámaras, Canon EOS 5Ds y EOS 5Ds R, que comparten un mismo sensor full frame con una resolución efectiva de 50,6 Mpíxeles. La única diferencia está en que la 5Ds R tiene el filtro de paso bajo desactivado para ofrecer la mayor nitidez posible.

Lanzadas en 2015, son los modelos más antiguos de la lista (aunque no están descatalogadas) y por tanto sus precios de partida de 3.799 y 3.999 euros (para la EOS 5Ds y 5Ds R respectivamente) ya no son una referencia fiable. Ya no están disponibles para su compra en la web de Canon, pero sí se pueden encontrar en otras webs; por ejemplo en Fnac venden una EOS 5Ds R (a través de un proveedor externo de Hong Kong, eso sí) por el interesante precio de 1.469 euros.

Más información | Canon

4. Sony A1 - 50,1 MP

Volvemos al mundo mirrorless con la cámara que Sony presentó como "la sin espejo total", con unas características francamente destacadas que la hacen válida para el profesional que quiera moverse en todo tipo de terrenos. Entre esas prestaciones, la Sony A1 cuenta con una elevada resolución que alcanza los 50,1 Mpíxeles sin renunciar a una estratosférica velocidad de disparo de 30 fps. Presentada a comienzos de 2021, su precio asciende hasta unos difícilmente alcanzables 7.300 euros.

Más información | Sony

5. Leica SL2 - 47,3 MP

La quinta referencia de este ranking es toda una Leica de la familia SL, compuesta por modelos de espejo con sensor de formato completo y compatibles con la montura L (que comparten Panasonic, Sigma y Leica). En concreto, la Leica SL2 cuenta con un CMOS de 47.3 Mpíxeles que mejora sensiblemente los 24 MP de la original Leica SL. Presentada a finales de 2019, su cuerpo cuesta 6.150 euros en la tienda oficial.

Más información | Leica

6. Panasonic Lumix S1R - 47,3 MP

La siguiente de la lista es uno de los dos modelos con los que Panasonic, uno de los fundadores del sistema Micro 4/3 entró en el mundo de las cámaras de formato completo. En concreto es la Panasonic Lumix S1R que pasa por ser su modelo más puntero destinado al profesional que necesita la elevada resolución que aporta su sensor: 47,30 Mpíxeles.

Presentada en Photokina 2018 (la que muy probablemente fue última edición de esta feria), no llegó a las tiendas hasta bien avanzado el año siguiente y su precio oficial son 3.699 euros, aunque se puede encontrar por algo menos en Casanova Foto: 3.499 euros.

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7. Nikon Z7 y Z7 II - 45,7 MP

La primera Nikon de la lista es de nuevo una cámara que llega por partida doble, aunque en esta ocasión no son dos modelos que salieron al unísono (como en el caso de las EOS mencionadas) sino la misma cámara en su primera y segunda versión. Y es que, como quizá habréis adivinado, ambas cuentan con el mismo sensor de 45,7 Mpíxeles. Hablamos de la Nikon Z7, la cámara que supuso el esperado "salto al ruedo" de la marca al ámbito de las mirrorless full frame en 2018, y de la Nikon Z7 II, modelo que la relevó apenas dos años después (y hoy por hoy es la CSC más avanzada de la casa).

A pesar de ello, ambas aún están en las tiendas y, mientras la Nikon Z7 II tiene un precio recomendado de unos 3.500 euros, la Z7 se puede conseguir más barata, rebajada del precio original (que era lo mismo que ahora cuesta la segunda versión); por ejemplo por 3.000 euros en El Corte Inglés con el adaptador FTZ.

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8. Nikon D850 - 45,7 MP

La siguiente de la lista es otra Nikon pero esta vez una DSLR, uno de los últimos modelos de réflex de formato completo de la casa. En concreto, la Nikon D850 cuenta con un sensor de 45,7 Mpíxeles y excelentes características que la hacen potente, completa y veloz (quizá una de las últimas grandes DSLR de la historia) y nos llevaron a calificarla como una "DSLR total".

Este modelo data de 2017 pero sigue a la venta con una rebaja importante respecto a los 3.600 euros que costaba en principio. Por ejemplo, ahora mismo está disponible en Fotocasión por 2.750 euros.

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9. Canon EOS R5 - 45 MP

La última de nuestra lista es otra Canon pero esta vez con tecnología mirrorless. La Canon EOS R5 fue seguramente la cámara que más dio que hablar el pasado año por un problema de sobrecalentamiento, pero su sensor de 45 Mpíxeles, su ráfaga de 20 fps y su capacidad para grabar vídeo 8K dan idea de que es una gran cámara para fotógrafos profesionales que buscan alta resolución y algo más.

Presentada junto a la EOS R6 en plena pandemia del coronavirus, ambas son herederas de la familia EOS R que (como Nikon con su Z) supuso la irrupción de la marca en el sector de las CSC de formato completo allá por 2018. ¿Su precio? 4.590 euros en la tienda oficial Canon.

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Y con esto hemos acabado nuestro repaso por las cámaras de mayor resolución del mercado actualmente (sólo DSLR y mirrorless) pero aprovechamos para abrir un debate ¿Os parece que la resolución es la características principal de una cámara?

¿Qué resolución os parece la mejor relación calidad-número de píxeles? ¿Cuántos Mpíxeles pensáis que deberían llevar las citadas Canon EOS R3 y Nikon Z9?