Hasta hace unos años no era habitual, pero hoy día las marcas se vanaglorian de tener sistemas de protección antipolvo para el sensor con los que nos prometen que nuestras fotos quedarán libres de las indeseadas manchas que provocan las pequeñas partículas que se cuelan por la bayoneta al cambiar de objetivo. Pues bien, de todos es sabido que algunos sistemas funcionan mejor, y otros peor, pero prácticamente ninguno es infalible.

Aunque pueda parecer que vuestros sensores están impolutos, hay un método infalible para comprobar la cantidad “de mierda” hablando mal y pronto, que tenéis en el sensor.

Veamos como hacerlo, aunque advierto que es un método no apto para aquellos que lo paseis mal con estas cosas. Si no notais nada raro, casi mejor que no leais este post. Si os gusta la aventura, adelante:

Las motas de polvo o la porquería que tengáis en el sensor puede comprobarse de forma muy fácil, para ello usaremos el diafragma más cerrado que nos permita nuestro objetivo. Es decir, ponemos la cámara en prioridad a la apertura y cerramos el diafragma al máximo. En mi caso un F22.

Pues bien, ahora vamos a buscar hacer una foto uniforme con fondo claro, un cielo azul sin nubes, por ejemplo, es ideal, pero nos puede valer el techo de nuestro cuarto o cualquier otro fondo claro. Cómo nos va costar que la cámara enfoque (al no existir contraste ninguno) ponemos la cámara en enfoque manual y enfocamos a mano (al infinito para el cielo, por ejemplo).

Y ya tenemos nuestra primera prueba:

A este tamaño y con la compresión que aplica el blog cuesta verlas, pero a tamaño real podemos comprobar que tenemos alguna mancha por ahí, aunque no está demasiado mal.

Pero si de verdad queremos que no se nos pase ninguna pequeña manchita podemos acentuar mucho más el efecto. Para ello abriremos Photoshop, o cualquier otro programa de retoque de imágenes y nos iremos a ajuste de niveles, y realizamos un ajuste automático de niveles.

¿Esto da más miedo no?

Aquí si que podemos comprobar todas las pequeñas manchas que tenemos en el sensor. Y a partir de aquí tenemos cuatro soluciones:

• Si nuestra cámara está en garantía, probablemente el fabricante nos ofrezca este servicio de forma gratuita, sin duda la mejor opción y la más barata.
• Si no lo está o bien lo limpiamos nosotros con un kit de limpieza, cosa que no recomiendo.
• O bien lo llevamos a un laboratorio que ofrezca este servicio, que aunque nos costará más caro, seguramente quede perfecto.

• Olvidarse de todo esto y ponerse a hacer fotos. Probablemente la opción más sensata.

Foto | IvanAntunez

La mayoría de gente que se lleva la cámara a un concierto acostumbran a sacar la cámara del bolsillo y disparar sin tener en cuenta nada de nada. Disparan en modo completamente automático y que sea lo que dios quiera.

La fotografía en conciertos tiene situaciones de luz muy similares a las que podemos encontrarnos en fiestas, bodas o discotecas. Así que mejorar nuestra técnica en este ámbito puede salvarnos de tirar la mayoría de fotos a la basura.

Así que, conseguiremos hacer fotos medio decentes si sabemos bien lo que estamos haciendo; y si tenemos una réflex mucho mejor.

El ISO

Foto | fernando garcía redondo

Una de las cosas más difíciles a la hora de enfrentarnos a las fotografías que tomamos en los conciertos es la poca luz ambiental. Puede que tengamos la suerte de estar en primera fila y poder servirnos le los focos del escenario que ofrecen una buena iluminación. Pero si no es el caso, debemos preparar nuestra cámara para trabajar en condiciones de poca luz. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ajustar el ISO a un nivel alto (pero sin pasarnos para no obtener demasiado ruido en la foto) para obtener la mayor cantidad de luz posible, a la vez que se reduce la velocidad de obturación y evitamos que las fotos salgan movidas.

Abre bien el diafragma

Foto | David_84

En el caso de que tengamos una cámara réflex o bridge, podemos ajustar manualmente el diafragma y abrirlo al máximo. Debemos tener en cuenta que cuanto más abierto esté, más luz entrará en la cámara. Así que tenemos que evitar usar el zoom, pues cuando usamos el zoom perdemos pasos de diafragma y el objetivo pierde luminosidad. Sin embargo, si nos encontramos muy lejos del escenario, no tendremos más remedio que usar el zoom si queremos capturar algo.

Es muy gracioso cuando algunas personas hacen fotos con su móvil y además usan el zoom digital. Obviamente sale un puntito de luz emborronado en la imagen; y es que los móviles no son la mejor cámara fotográfica que pueda entrar en un concierto.

Enfoque

Foto | stellar112

En condiciones pobres de luz las cámara fotográficas se las ven y se las desean para enfocar bien. Así que en estas condiciones lo mejor es que utilicemos el enfoque manual o el enfoque en el punto central. Usando estos métodos de enfoque conseguiremos hacer más y mejores fotos, además de que no perderemos instantes que con el tiempo que lleva el enfoque automático, pasarían por delante de nuestros ojos mientras la cámara siguen intentando enfocar.

Flash

Foto | Stuhacking

El peor error que se puede cometer. Cuando vas a un concierto, vez montones de flashes destellar, y es que la gente no se da cuenta que estando a 50 metros del escenario con el flash no vas a iluminar nada. Es más, se produce un efecto contradictorio, pues el diafragma de la foto se cierra y conseguimos fotos totalmente oscuras. Así que, el flash en los conciertos, terminantemente prohibido.

Disfruta

Foto | Anirudh Koul

Ten en cuenta que estás en un concierto para disfrutar de tu grupo favorito. No eres un periodista ni nada por el estilo, así que disfruta al máximo y no pierdas todo el tiempo haciendo fotos.

Foto de cabecera | Flickr

No, no somos Motorpasión, pero si nos puede ocurrir que estemos cansados de los paisajes, los retratos, de hacerle fotos a la novia y al perro o de dar paseos fotográficos por los mismos sitios. Queremos cambiar de tema, así que un día nos planteamos variar un poco y lanzarnos a una aventura fotográfica distinta, ¿Porqué no?

Pues como es una magnífica idea, en Xataka Foto vamos a intentar daros algunos consejos, desde un punto de vista amateur, para afrontar, por ejemplo, un reportaje de un coche, ya sea por gusto, porque os acabáis de comprar un coche que os encanta, o simplemente porque queráis venderlo y necesitáis que las fotos digan algo más que las típicas fotos de aquí te pillo aquí te mato.

Yo lo hice y quiero compartir con vosotros las cosas que tuve en cuenta a la hora de hacer las fotos:

El coche, como una patena

Es evidente, si queremos hacerle un reportaje de fotos a un coche es fundamental que este impecable, perfectamente limpio, así que o le haces el reportaje nada más sacarlo del concesionario o bien te pegas una buena mañana dándole a la bayeta.

Y cuando digo limpio no quiero decir que echéis un euro en la manguera del Elefante azul y le quitéis el polvo, hay que limpiarlo a conciencia, carrocería, plásticos, ruedas, llantas, interior, etc. Si podemos sacarle brillo, mejor que mejor.

Buscar localizaciones adecuadas

Vale, ya tenemos el coche impecable pero tampoco vamos a ponernos a hacerle fotos en el garaje, que menos que nos vayamos a algún sitio interesante.

E interesante pueden ser muchos sitios, desde una nave o una escena con ruinas donde el coche contraste y destaque, a un paisaje interesante o reconocible que nos ayuden a componer la foto. Tampoco hay que descartar un fondo neutro, donde sólo destaque el coche y nada distraiga la atención.

Por último no te conformes con sólo una localización. Si buscas dos o tres sitios distintos el reportaje será mucho más completo y te encontraras con muchas más opciones para encuadrar.

Tomas generales

Ya tenemos una localización chula, ahora sólo hace falta estudiar los encuadres. Las tomas generales son indispensables, principalmente el perfil. Normalmente tenderemos a encuadrar horizontalmente, pero no tiene porqué ser así, un encuadre vertical puede darnos mucho juego y nos aleja de la típica foto que todo el mundo hace.

Un buen consejo es ponerse a una distancia considerable, de esta forma intentamos, en la medida de lo posible que se vea el perfil lo más limpio posible, lo que no conseguiremos si estamos demasiado cerca.

Busca encuadres distintos

Pero las fotos generales son muy aburridas, tenemos que intentar dar una vuelta de tuerca más, jugar con los reflejos, por ejemplo, es una buena idea. Intenta componer la foto con elementos del coche y con elementos de la escena, te quedarán fotos más originales:

Otra buena idea es jugar con las lineas, con los contrastes de color, la composición. Fotos “minimal” pero muy resultonas:

No te olvides de los detalles

Vale, ya hemos cubierto las tomas generales, e incluso hemos ido más allá buscando encuadres distintos, pero la cosa no debe quedar ahí, los coches tienen muchos detalles, que descontextualizados, pueden ofrecernos muchas buenas fotos. Por ejemplo, las llantas suelen dar mucho juego para fotos simétricas:

O el interior, que normalmente puede darnos mucho juegos a poco que busquemos un encuadre original y juguemos con la profundidad de campo:

No desprecies el interior

Un coche no es sólo exterior, el interior también puede darnos mucho juego como acabamos de ver. Aparte de los detalles, en el que incluso podemos echar mano de un objetivo macro, podemos intentar una toma general.

Pero normalmente nos encontramos con un problema, tenemos poca luz dentro y mucha luz fuera, y pocos sensores, por no decir ninguno, son capaces de captar ese rango dinámico. Una buena opción es hacer un par de tomas, siempre desde el mismo punto y con la misma focal, y después fusionarlas en nuestro programa de retoque favorito. Nos quedaran tomas mucho más atractivas que si sólo nos quedamos con el interior o el exterior.

Recuerda, de nuevo, buscar una buena localización, que haga la foto atractiva. Si tenemos delante una pared, como que pierde un poco la gracia.

La Luz, tu mayor aliada

Estamos hablando de fotografía, donde la luz es siempre lo más importante. Si quieres hacer fotografías únicas no te queda otra que jugar con ella. ¿Quien ha dicho para hacerle fotos a un coche tiene que verse el coche?

Dispara en RAW

Es un consejo general que siempre ponemos, pero es que no queremos que se os olvide que las posibilidades del RAW son mucho mayores que las del JPG. Nada mejor que tener toda la información en bruto, por si cometemos algún pequeño error de exposición, por ejemplo, o no hemos conseguido el balance de blancos que queriamos, poder corregirlo posteriori.

En las fotos interiores por ejemplo nos vendrá muy bien poder tener un rango donde poder movernos. Yo cuando hice el reportaje disparé en JPG (aun era novatillo) y después me di cuenta de que podía haberle sacado mucho más partido a las fotos si lo hubiera hecho en RAW.

Aun así tampoco las fotos tienen que estar perfectamente expuestas. Jugar con la sobreexposición o la subexposición (como hemos visto antes) puede ofrecernos imágenes que no tenemos por qué descartar.

Experimenta y disfruta

Mi consejo personal es que experimentes y no tengas miedo a arriesgar, llévate la cámara al ojo e intenta buscar encuadres distintos, originales, crea tu propia fotografía, que hacerle fotos a un coche sabe todo el mundo, pero nosotros tenemos que darle ese plus, que para eso leemos Xataka Foto ;)

Fotos | Manolo Toledo – Set BMW en flickr

Ya os hemos explicado como hacer un buen Bokeh y como dar importancia al fondo de la fotografía. Una de las cosas que me llamaba la atención de ese fondo era como estos artistas hacían para hacer que las luces que se ven mostrasen formas geométricas diferentes.

Pues bien, hoy os quiero hablar de cómo podemos personalizar nuestros objetivos utilizando un portafolio para conseguir esos mismos resultados. Seguramente, en muchas de las fotografías, los programas de edición tienen una gran importancia y ayudan, pero si hacemos un poco manualidades podemos conseguir resultados sorprendentes con muy poco dinero.

Para empezar, solo necesitaremos una cartulina negra y un objetivo de gran abertura, como la Canon 50mm F1.8 o Nikon 50mm F1.8. Cuanto mayor sea la abertura, mejores resultados obtendremos.

La cartulina la podemos cortar de dos formas: una cuadrada (para utilizarla con los filtros CokinP, para eso las medidas serán 87×87mm ) o en forma circular un poco más grande que el diámetro mayor de nuestra lente.

Luego la pegaremos por los extremos con cinta adhesiva (si hacemos un filtro totalmente casero).

En el centro del recorte, que hemos hecho, haremos el dibujo que queramos para que luego se vea en nuestro bokeh, mejor que no sea muy grande, más o menos de unos 10 o 15 mm.

Ya tenemos listo nuestro filtro, así que ahora solo tenemos que probar que tal nos ha quedado y disfrutar de nuestro bokeh. Realmente es muy sencillo de hacer. Si queréis nos podéis mostrar vuestros resultados ¿os ha salido bien?

Si no es el caso y las manualidades no eran lo vuestro en el colegio, siempre podéis optar por la opción rápida y sencilla, comprarlo. Con un ridículo precio de 15 dólares (unos 11 euros ) la edición demo, tendréis los mismos resultados. Pero seguro que no es tan divertido.

Algunos de los resultados:

Via | diyphotography
Foto | draconianrain, Astig!!, tracitodd, isabel bloedwater

No hace mucho tiempo os sugeríamos siete difusores caseros para el flash de la cámara, entre los cuales recomendábamos el modelo A Better Bounce Card por ser uno de los que se obtienen mejores resultados, sobre todo en interiores.

Hacerse uno mismo un difusor casero para el flash no es que sea una tarea muy complicada, pero siempre es mejor si nos lo sirven en bandeja y así no tener que preocuparnos de tomar medidas o hacer pruebas hasta encontrar el tamaño adecuado. Estamos de suerte porque la gente de LADIG (Los Angeles Digital Imaging Group) ha elaborado una plantilla en PDF para hacernos más fácil la fabricación de uno de estos difusores.

Este modelo es realmente un tipo de reflector y solo sirve para flash externo, no para el integrado. Sólo hay que descargar el PDF, imprimir la plantilla y recortarla en el material que queramos. Para sujetarla al flash puede hacerse con una simple goma elástica o velcro, eso ya a gusto del consumidor.

Vía | Foto Microsiervos

Probablemente reducir nuestras fotos para subirlas a internet, mandarlas por correo, o simplemente para tenerlas a menos resolución es una de las acciones que más usamos a diario cuando trabajamos con Photoshop.

Y normalmente, para hacerlo, lo hacemos de la siguiente forma: Imagen – Tamaño de imagen, le damos una nueva dimensión en píxeles y pulsamos OK. Pero pocas veces reparamos que en que existe un menu desplegable donde podemos decirle al programa de que manera remuestrear la imagen, para optimizar este redimensionado.

Para mejorar la calidad de una foto reducida bastará con usar la opción bicúbica más enfocada (óptima para reducciones) que básicamente nos aplica la máscara de enfoque apropiada en función de la resolución de salida.

Las diferencias se notan de forma considerable:

Reducción por defecto:

Reducción bicúbica más enfocada:

Supongo que lo apreciáis, aunque en función de la foto obtendremos mejores o peores resultados. Normalmente cuanto mayor sea la profundidad de campo, más notaremos la diferencia.

El caso contrario también es evidente. Si queremos ampliar una imagen, usaremos bicúbica más suavizada (óptima para ampliaciones) con lo que conseguiremos que las imágenes se pixelen menos y se suavicen mejor, cuando pasamos de una foto con pocos píxeles a una de gran tamaño.

Ideal si queremos usarlo para interpolar fotos a grandes tamaños.

Ampliación por defecto:

Ampliación bicúbica más suavizada:

Bueno, pues ya sabemos algo más, aunque nos encontramos con el problema de que no es muy cómodo tener que cambiar esta opción cada vez que queremos reducir o ampliar una foto con esta configuración, pero también hay una solución a esto.

Si habitualmente lo que hacemos es reducir fotos, podemos configurar photoshop para que nuestra opción por defecto sea bicúbica más enfocada. Para ello sólo tendremos que ir a

• Preferencias > General > Interpolación de imagen > bicúbica más enfocada

Y ya lo tendremos configurado para que sea la opción por defecto.

Para el caso contrario, pues igual.

El mercado de las cámaras compactas todoterreno y acuáticas está creciendo enormemente. Por suerte, hoy día existe una amplia oferta que seguro cubre las necesidades de los más exigentes y aventureros. Compactas que soportan caídas, ideales para sumergirse en el agua y tomar imágenes, y todo ello sin renunciar a especificaciones habituales en el resto de compactas, y tampoco, a un diseño acorde a una cámara todoterreno. Aunque en este campo podemos encontrar desde las más deportivas a las más estilizadas.

Viendo que este mercado está en auge, cada vez hay más demanda y algunos de vosotros nos habéis solicitado una comparativa, pues vamos a repasar a fondo las características de los principales modelos que nos podemos encontrar, todos ellos recientes novedades, para el que esté buscando una todoterreno para su bolsillo. Las características técnicas las podéis ver en el cuadro comparativo que se muestra.

Resistentes y acuáticas

Esta es la principal características de todas ellas y las que condiciona su esencia. Todas son capaces de soportar salpicaduras, polvo, pero algunas resisten más metros bajo el agua como la Lumix y la Olympus, que nos permiten operar con ellas incluso hasta 10 metros. Esto es algo que hay que valorar en su justa medida, puesto que si no hacemos submarinismo, el hecho de que sea sumergible a 3 metros, ya es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios.

En cuanto al resto de capacidad de resistencia, podemos señalar como las anteriormente citadas junto con la Casio, soportan caídas de hasta 2 metros, lo que da buena muestra de su buena construcción. Todas, menos la que no indican el dato, también son capaces de funcionar a temperaturas tan frías como -10ºC.

En este sentido, teniendo en cuenta estos parámetros, la Lumix FT2 y la Olympus parecen las más resistentes, siendo además ésta última, la que incluye en sus prestaciones soportar presión de hasta 100 Kg de peso.

Sensores y pantallas LCD

Aunque suele ser algo menos valorado en este tipo de compactas, muchos exigirán que incorporen sensores de calidad, especialmente cuando se toman fotografías bajo duras condiciones climatológicas, con poca luz, bajo la lluvia, o incluso bajo el agua. Es esencial que podamos captar imágenes con buenos colores y que podamos controlar el encuadre con una pantalla adecuada, de buen tamaño y luminosa, también importante en las citadas situaciones.

Así, teniendo en cuenta este aspecto, podemos señalar que todas oscilan entre los 10 y los 14 megapíxeles, siendo la Lumix y la Olympus quienes apuestan por mayor resolución de su captor. Pero no podemos olvidarnos de que la Sony incorpora su revolucionario Exmor R, muy apropiado para lograr buenas capturas en bajas condiciones de luz, sin flash.

En cuanto a las pantallas, casi todas tienen la misma resolución y tamaños que oscilan entre las 2,4 y los 3 pulgadas de la Sony TX5, que además es táctil. Ventaja a priori, pero que bajo el agua se complica su utilización. Aún así, su pantalla es la más grande y por ello muy práctica.

Objetivos zoom

A una compacta así se le exige versatilidad y capacidad para captar buenas tomas en paisajes húmedos, nevados o incluso subacuáticos, donde un buen angular nos puede resultar esencial. En este terreno, destacan la Lumix, la Pentax y la Olympus con objetivos de 28 mm en su máxima angular, y la Sony que llega a ofecer con su compacto Carl Zeiss hasta 25 mm, todo un acierto sin duda. Por contra, la Casio y la Fuji se quedan mucho más cortas, con 35 mm ambas.

El zoom óptico, esencial para no perder detalle, es muy similar en este tipo de compactas, y oscilan entre los 3 aumentos de la Casio y la Fuji, hasta los 5 aumentos que ofrecen la Olympus y la Pentax.

El precio

Suele ser uno de los factores fundamentales, y teniendo en cuenta que todos son modelos recientes, suelen ser altos. Panasonic, junto con Olympus, le ponen un precio alto a sus completo modelos, de 399 euros y Fuji, por contra, apuesta por un precio mucho más económico y asequible para un tipo de compacta acuática, pudiéndose adquirir por unos 123 euros, aproximadamente. El resto oscilan entre los 299 y los 350 euros.

Aunque en estos casos, como es habitual, lo que más hay que valorar es la relación calidad/precio, que es la que nos puede hacer decantarnos por uno u otro modelo.

Conclusiones

A falta de una prueba de campo, de poder extraer conclusiones sobre sus funcionamiento y respuesta, y a tenor de sus características técnicas, podemos resumir que Panasonic ofrece una compacta con su FT2 de interesantes prestaciones, de gama alta, con vídeo en HD, siendo una de las más atractivas, pero que por contra tiene el precio más elevado. Junto con la Panasonic, la Olympus es de gran similitud y se mueve en los mismos parámetros, siendo su competencia más directa.

Aquí quizás, sea el diseño el que pueda hacer decantarnos por una u otra, y personalmente me quedaría con el diseño estilizado y cuidado de la Lumix, con un toque deportivo y desenfadado, que además, ofrece la posibilidad de grabar vídeo hasta 1080p (entrelazado), con la ayuda de un foco LED para el enfoque, además de un sistema de estabilización aparentemente notable. Pero si alguna destaca por su diseño, es la TX5, con prestaciones similares, y que sigue la línea refinada de la marca de las últimas Cyber-shot TX, sin aparentar ser una acuática.

Pero, como los gustos son tan personales, a aquel que le convenza el de la Olympus, debe saber que la cámara incorpora, además de luz LED de ayuda al enfoque, nada menos que 2 GB de memoria interna, lo que supone que nos ahorramos tener que comprar una tarjeta o simplemente una con menor capacidad de la que habitualmente necesitaríamos. Esto es un punto muy a favor y que, como digo, sin probarlas, y teniendo en cuenta la experiencia de las Olympus en este terreno, ésta sería mi recomendación.

Ahora, le toca a cada uno que elija según sus necesidades.

Foto | AndyFitz

Los bancos de imágenes han visto elevada su demanda gracias al auge de la fotografía digital, a la par que sirven para que miles de fotógrafos aficionados encuentren una manera de ganar algo de dinero con sus imágenes. Hay muchos bancos de imágenes distintos y con condiciones diferentes, así que no está de más conocerlas un poco y tener en cuenta algunos consejos si queremos conseguir vender nuestras fotografías digitales.

No son uso exclusivo de fotógrafos profesionales, hoy día cualquiera con las suficientes ganas y un buen número de fotografías interesantes puede conseguir ganarse algunos euros con su venta. Así que, si eres de los que se quiere animar, repasamos algunos consejos para vender tus fotos a tener en cuenta.

Elige bien

Hay una gran cantidad de bancos de imágenes y no todos poseen la efectividad, responsabilidad y respeto hacia los fotógrafos que sería deseable. Así que no hay nada como informarse bien, leer con detalle los acuerdos de licencias y condiciones. Busca referencias entre otros aficionados para conocer bien dónde vamos a poner en venta nuestras imágenes y no llevarnos sorpresas. Hay bancos de imágenes por temáticas, por volumen, unas que pagan bien y son más exigentes y otros que pagan menos e incluso los hay que ofrecen fotografías gratuitas (con licencia royalty free), pero que nos pueden generar pequeños ingresos.

No te desanimes ante los rechazos, se activo e insistente

Lo más lógico y habitual es que nuestras fotos sean rechazadas e ignoradas, lo cual no quiere decir que seamos malos fotógrafos y que no podamos venderlas. Es cuestión de perseverancia y saber aceptar las selecciones que llevan a cabo desde los bancos de imágenes. Así que no te quedes esperando que llegue el momento, participa, comparte con otros, insiste y conoce bien cómo funcionan, qué se demanda más y así podrás orientar mejor tus opciones.

La mayoría de los fotógrafos que más venden comenzaron sin éxito y con constancia y tenacidad lograron hacerse un hueco, mejorar y vender cada vez más.

Busca la originalidad

Hay tantos fotógrafos y tantas imágenes que llegan a los bancos, que es esencial emplear al máximo nuestro esfuerzo en ser originales, a la vez que conseguir que nuestras imágenes sean prácticas y útiles, a la vez que diferentes. Enfoca tu trabajo hacia las características más importantes que cada banco de imágenes busca con más interés y, más que competir con los demás, intenta esforzarte en ser original.

Haz muchas fotos

A veces nos animamos a subir algunas fotos a un banco de imágenes a ver si suena la campana, pero lo ideal es que dispongamos de muchas imágenes, aunque sean similares de cada temática, motivos, etc. Una gran cantidad de fotografías nos ayudará a tener disponer de más posibilidades para lograr una selección amplia y apropiada. Como no es fácil conocer qué imagen puede ser utilizada, hay que intentar conocer bien el mercado, observar estadísticas de descargas y ofrecer mucha variedad de tomas, formatos, encuadres de cada tema, así nos aseguramos más posibildades.

Hay que ser selectivo

Ya lo hemos mencionado pero es esencial que nosotros seamos nuestros más sinceros críticos. Hay que conocer bien nuestras posibilidades y elegir las más adecuadas para poder venderlas, que no siempre son las que más nos pueden gustar. Aprender a seleccionar es fundamental y también conocer cuáles son las más adecuadas para según que tipo de banco de imágenes. Para ello, también puedes buscar ayuda en familiares y amigos, otra perspectiva nos puede ser muy útil.

Como es fácil percatarse, hay muchas otras cuestiones a tener en cuenta, pero para los que quieran comenzar estos consejos pueden ser útiles. Es un mercado en alza y si nos gusta, debemos plantearlo con criterio y seriedad, si queremos lograr el objetivo.

En Xataka Foto | Fotografía de microstock
Más info | Fotografiad

El sábado pasado por fin se abrió un hueco entre las nubes y después de seis meses de sequía fotográfica pude volver a entretenerme con mi gran pasión, la astrofotografía.

Como esta técnica requiere de mucho tiempo y paciencia, mientras se hacían las fotos individuales que luego tendría que sumar y procesar para conseguir la imagen final, me puse a pensar en lo curioso de la astrofotografía digital, sumar fotos para conseguir un resultado mejor. Y pensando, pensando, una cosa me llevó a la otra, y como me tiré casi cinco horas haciendo fotos a 11 grados bajo cero, cosa que debió afectarme a las neuronas sin duda alguna, pues me dio por ponerme a enumerar todas las técnicas visuales en las que se usan sumas o combinaciones de imágenes para obtener un resultado final distinto al original.

A continuación hago una lista con todas las que se me han ocurrido, aunque, por el tema de las neuronas anteriormente citado, seguro que se me ha escapado alguna:

Cine y vídeo

El cine es un claro ejemplo de las posibilidades que tiene la suma de imágenes. En este caso se hacen fotografías consecutivas, que una vez montadas y proyectadas a una velocidad de 24 imágenes por segundo, producen la sensación de movimiento. A parte del cine digamos convencional, hay otras técnicas fotográficas que se usan en el propio cine para crear otros efectos:

• Time-lapse. El time-lapse es una secuencia de vídeo en la que los sucesos ocurren a una velocidad más rápida de lo normal. Dependiendo de lapso de tiempo que queramos acelerar podremos utilizar una cámara de vídeo para grabarlo y acelerarlo después en postproceso o ir tomando fotografías cada cierto tiempo y luego montarlas como un vídeo. El primer método se puede usar para objetos con velocidades más altas, por ejemplo para personas caminando en una calle, pero para movimientos más lentos suele usarse el segundo, por ejemplo la evolución de las nubes o el crecimiento de una planta.

• Stop motion. Es una técnica de animación que se utiliza para aparentar el movimiento de objetos inanimados mediante la toma sucesiva de imágenes que al ser pasadas a formato cine, 24 imágenes por segundo, aparentan el movimiento del objeto. Esta técnica se lleva utilizando en el cine desde sus comienzos.

• Bullet time o efecto bala. Aunque seguro que os suena más si lo llamamos efecto Matrix, consiste en ralentizar el tiempo para poder observar movimientos muy rápidos. Esto puede conseguirse mediante la colocación de varias cámaras fotográficas apuntando al mismo objeto y que se disparan a la vez o en rápida sucesión. Al montar después estas imágenes en un vídeo podemos obtener resultados tan espectaculares como los de Matrix.

Fotografía

Pero también en fotografía, digamos estática, hay muchas técnicas que utilizan la combinación de varias tomas para conseguir diferentes resultados con distintas aplicaciones:

• HDR. Ya hemos hablado en varias ocasiones de las imágenes de alto rango dinámico, en las que se busca plasmar en una sola imagen y con el mayor detalle y mejor calidad posible el mayor rango de luces y sombras de una escena. Para ello se utilizan varias imágenes con diferentes exposiciones. Ojo, no confundir con el HDR que muy a menudo se ve por ahí y que no es un HDR real sino un “tone mapping” exagerado.

Broken Prision de Sergio Marcos

• Multiexposición y efecto Amenabar. Son dos variantes de la misma técnica. En la multiexposición se hacen varias tomas desde el mismo lugar variando al sujeto de posición, luego se mezclan mediante software y se consigue el efecto de que el protagonista esté repetido varias veces en la misma imagen. El efecto Amenábar consiste en hacer varias exposiciones del mismo lugar buscando eliminar de la escena elementos que sean molestos, como pueden ser personas o coches de un paisaje. Es el efecto que hizo Amenábar en “Abre los ojos” cuando se ve al protagonista en la Gran Vía madrileña totalmente vacía.

foto de Manu Barreiro

• Multienfoque. Consiste en tomar varias fotografías desde la misma posición variando únicamente el punto de enfoque para conseguir una profundidad de campo mucho mayor, incluso total. El montaje posterior puede hacerse de forma manual en nuestro programa de edición habitual, o recurir a algunos especializados que lo hacen de forma automática, como el Helicon Focus.

• Panorámicas. Es una técnica muy sencilla y utilizada para captar lugares que no nos caben en un encuadre único. Se toman varias imágenes girando la cámara sobre su eje nodal, más o menos exacto en función de lo que queramos conseguir, para luego combinarlas y obtener una única fotografía panorámica.

• Gigapan. Es como una panorámica pero a lo bestia. Normalmente para su captura suelen utilizarse teleobjetivos y unir cientos de fotografías, con el consiguiente tamaño en píxeles y una capacidad de aumento impresionante que nos permitirá observar cantidad de detalles. Podéis ver muchos ejemplos de esta técnica en: GigaPan.

• Fotografía esférica. Es algo más compleja pero la base es la misma. En este caso se toman varias fotografías hacia todos los ángulos para conseguir una fotografía totalmente esférica en la que podremos movernos a nuestro antojo para cambiar el punto de vista. Por la red podréis encontrar muchos ejemplos, a mi una de las que más me gusta es esta galería.

• Astrofotografía. La astrofotografía requiere tomas de muy larga duración y con ISOs elevados lo que hace que aparezca mucho ruido en las imágenes. Para aumentar la señal y reducir el ruido se hacen muchas fotografías del mismo objeto, cuantas más mejor, que luego se apilan con un software especial para unirlas en una sola toma que tendrá mucho menos ruido y mucha más señal que una sola toma.

Imagen obtenida mediante el apilado y postproceso de 20 tomas de 300 segundos cada una a ISO:800

• Mosaicos. Otra opción de utilizar varias fotos para crear una imagen distinta es la de hacer un mosaico. Afortunadamente hay programas que lo hacen de forma totalmente automática, porque sino podríamos volvernos totalmente locos al intentarlo, sobre todo si usamos un número muy elevado de fotos para construir el mosaico.

Parece que mi cerebro, ¡por fin!, van entrando en calor, así que sólo me queda animaros a practicar alguna de estas técnicas. Seguro que aprendemos algo nuevo y lo pasamos bien durante un buen rato.

Lightroom es, sin duda, uno de los programas preferidos de los fotógrafos y aficionados a la fotografía para revelar archivos RAW.

Uno de sus beneficios es la posibilidad de trabajar a 64bits, en ordenadores y sistemas operativos que lo soporten, como Windows o MacOS.

El problema fundamental es que muchos usuarios no saben que Lightroom para MAC viene activado por defecto para ejecutarse como aplicación de 32 bits, por lo que si queremos aprovechar todo el potencial de nuestro hardware tenemos que activar Lightroom a 64bits. Pero no os preocupéis, se tarda 20 segundos en hacerlo:

Para ello sólo tenemos que acceder a la carpeta de aplicaciones, pulsar con el botón derecho sobre el icono de Lightroom y seleccionar obtener información.

Una vez en las propiedades de la aplicación, basta con desmarcar la casilla abrir en modo 32 bits.

Y listo, ya tendremos Lightroom funcionando a 64 bits.

Vía | Naturpixel