Ojo a lo que hemos podido leer hoy en algunas blogs de fotografía. Si tienes una Canon PowerShot, os explicamos como puedes añadirle una buena lista de nuevas funciones para sacarle un mayor provecho a tu cámara. Y si he empezado esta entrada con la palabra “ojo” es porqué no son pocas las nuevas habilidades que podemos añadir a estas compactas.

Primero explicaremos como se logra esto. Y ya veréis que es muy sencillo, pues se trata simplemente de copiar un software en tu tarjeta digital, llamado CHDK, que mejora el firmware de las cámaras. Y como que algunos y algunas de vosotras ya se habrán echado a temblar ante la posibilidad de cometer semejante fechoría, para vuestra tranquilidad, hablemos un poco sobre ello.

Según reza la página de este proyecto, esta mejora de firmware no es permanente, ya que se carga cada vez que iniciamos la cámara (automática o manualmente). Del mismo modo, para no utilizarlo, tan solo deberemos no activarlo al encender la cámara o borrar los archivos de la tarjeta de memoria. Esto es así porqué se trata de un software residente en la memoria de la cámara, no un firmware distinto al que tenga la ésta. Y por este motivo, tampoco quedaría anulada la garantía de nuestro gadget.

Una vez dicho esto, para bajar el CHDK que sea apto para vuestro modelo de PowerShot (aquí tenéis una lista) deberéis elegir el que se corresponda al modelo de cámara y firmware (aquí la página de downloads).

Pero lo que seguramente más os interesa ahora mismo es conocer qué mejoras aporta el CHDK. Os las ponemos reunidas en seis grandes grupos de nuevas características:

• Mejoras en la grabación de datos: Mayor capacidad para grabar vídeo, más opciones de compresión y uso de archivos RAW.
• Datos adicionales en la pantalla LCD: Histogramas, vida de la batería…
• Configuraciones extra: Mayores y menores tiempos de exposición, bracketing automático…
• Proporciona la habilidad de poder cargar programas (scripts escritos en BASIC) que modifiquen el comportamiento de la cámara, como por ejemplo, automatizar el disparo de las fotografías cuando un objeto se mueve, cuando hay un cambio de brillo…
• Añade la posibilidad de disparar la foto o cargar un programa en la tarjeta de memoria mediante una señal enviada al puerto usb de la cámara.
• Otros añadidos o mejoras, como jugar a juegos en la LCD, un mini explorador de imágenes…

El proyecto está abierto a las mejoras de todos aquellos programadores que lo deseen. De manera que si te apetece (y tienes la habilidad) puedes colaborar. Y si no quieres (o no puedes), deberás estar atento a nuevas actualizaciones.

Si yo tuviera una PowerShot no dudaría en ningún momento en probar el CHDK. Aún así, úsalo bajo tu propia responsabilidad, y no olvides leer toda la información que puedes encontrar en los enlaces que te damos.

Vía | Lifehacker
Más información | Página del CHDK

En principio, una silueta es cualquier forma sobre un fondo claro o muy iluminado, donde el sujeto es una simple forma negra que queda resaltada. Lo más común es que la fuente de luz sea el sol, por ejemplo en un atardecer, lo que provoca que gran parte de la imagen quede subexpuesta.

Hay algunos factores que hay que tener en cuenta para lograr efectivas siluetas y, resulta muy gratificante alcanzar buenos resultados, cuando tomamos una correcta medición, a menudo la clave de la toma. Vamos con algunos sencillos consejos:

• Es importante que el sujeto no reciba demasiada luz, que no existan reflejos que le resten importancia a la silueta en sí.

• Si no hay suficiente luz en el fondo, la silueta aparecerá gris en vez de negra, por lo que es esencial tener una fuente potente que provoque el contraste.

• Suelen dar mejor resultados si elegimos sujetos relativamente grandes, en vez de pequeños e insignificantes, así el resultado es más espectacular.

• Recomendable usar una abertura pequeña (número f alto), para captar una gran profundidad de campo.

• Como consecuencia, tendremos que utilizar trípode o una base estable para la cámara, puesto que tendremos que usar velocidad de obturación baja.

• Para la medición es mejor no tomar el sujeto oscuro ni la luz más fuerte, mejor buscar un punto intermedio, alguna sombra grisácea nos puede dar un valor adecuado (aunque esto depende mucho de cada escena).

• Para lograr una silueta impactante hay que cuidar mucho la composición y buscar el lugar más adecuado para los elementos.

• La simplicidad ayuda mucho a destacar nuestra silueta, por ello, elimina todo aquello que pueda distraer la mirada.

• Podemos conseguir buenas siluetas con muchos motivos diferentes, desde personas, animales a edificios o cualquier elemento que disponga de una silueta interesante a contraluz. Por ello, no nos centremos siempre en los mismos motivos, agudizando la vista podemos encontrarlos en cualquier lugar y situación.

Todo estos son sencillas cuestiones a tener en cuenta, pero no hay una teoría exacta que nos permita alcanzar buenas siluetas. Por lo que resulta importante la práctica, la experiencia y un poco de suerte. A practicar.

Algunos ejemplos | 13 buenas siluetas en Flickr
Fotos | tookie | AmmarQ8

Cuando trabajamos con imágenes grandes, en photoshop, a veces resulta incómodo tener que estar desplazándote por diferentes zonas de la imagen para editarlas.

Para esos tipos de trabajo donde tenemos que movernos mucho por la imagen, Photoshop tiene una serie de atajos de teclado que seguro que os serán muy útiles.

Os dejo con 10 de estos atajos, ¿Conoceis alguno más?

Home/Inicio = Nos desplazamos a la esquina superior izquierda del documento.
End/Fin = Nos desplazamos a la esquina inferior derecha del documento.
Av Pág = Nos desplazamos una página hacia arriba.
Re Pág = Nos desplazamos una página hacia abajo.
Ctrl+Av Pág = Nos desplazamos una página hacia la izquierda.
Ctrl+Re Pág = Nos desplazamos una página hacia la derecha.
Shift+Av Pág = Nos desplazamos hacia arriba 10 píxeles.
Shift+Re Pág = Nos desplazamos hacia abajo 10 píxeles.
Ctrl+Shift+Av Pág = Nos desplazamos hacia la izquierda10 píxeles.
Ctrl+Shift+Re Pág = Nos desplazamos hacia la derecha10 píxeles.

Vía | Intenta

Seguro que alguna vez os ha pasado que sufrís una pequeña “crisis creativa” y no sabéis como afrontarla para avanzar en vuestras fotos. En ocasiones, en esto de la fotografía, nos hace falta un respiro. Soltar la cámara unos días y ver buenas fotos puede ayudarnos a retomar los sensores con mas ganas e ideas renovadas.

Hoy os propongo un descanso y os dejo una galería que sin duda os servirá de inspiración para el puente que se nos viene encima. Algunas son, sin duda, impresionantes, otras simplemente originales, impactantes o simpáticas pero todas, llaman la atención

No dejéis de echarle un vistazo:

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Vía | fotomaf
Más información | SmashMagazine

Ya sabemos que el horno no está para bollos. Es relativamente sencillo que hoy en día, por los motivos que sea (que no quiero entrar a debatir), nos encontremos algún que otro problema mientras disfrutamos de nuestra afición fotográfica. Por eso no está de más hacer un repaso a lo que hemos podido leer publicado en otras páginas web de referencia, para estar informados y conocer cuáles son nuestros derechos: ¿Qué podemos fotografiar?

Antes de entrar al trapo, quiero dejar claro que no entiendo mucho de leyes, con lo que puedo caer en errores durante la redacción. Por lo que espero ayuda (si es necesaria) en el caso de que por aquí nos visite algún letrado (seguro que sí).

Para empezar recomiendo encarecidamente leer este artículo de Eduardo Parra en el que nos habla sobre el tema. Relata una serie de experimentos, en los que trata de hacer fotografías en distintas situaciones y comprobar qué sucede. Posteriormente pide la opinión del Ayuntamiento de Madrid, la Moncloa e incluso de dos abogados. Las conclusiones que se extraen serían las siguientes:

• En la vía pública, es nuestro derecho hacer fotografías. Nadie nos puede negar este derecho ni obligarnos a mostrar las fotos que hayamos tomado.
• En el caso de quedar retenidos a la espera de la policía por alguna fuerza de seguridad ante la negativa de cesar o mostrar nuestras fotografías, debes saber que quedaríamos retenidos bajo la responsabilidad del otro y que posteriormente podríamos demandarlo por retención ilegal.

De lo anterior se deduce que podemos fotografiar escaparates, edificios, andenes de estaciones de tren, etc., mientras sean visibles desde la vía pública.

Harina de otro costal es cuando no estamos en la vía pública. Si estamos en un espacio con un propietario, éste tiene el derecho a regular la posibilidad de tomar fotografías. Recuérdalo cuando estés en un centro comercial, gimnasio, empresa…

Una de las conclusiones del mencionado artículo es que si existe confusión es porqué no hay una legislación específica sobre ello.

Damos un pequeño salto hasta un artículo del periódico El Mundo, en su versión digital. En éste, un abogado responde a la pregunta de un lector: ¿Puedo hacer una foto delante de este edificio monumental?

Tan solo haremos referencia al artículo citado de la Ley de Propiedad Intelectual, que lo deja muy claro:

las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales

Lo que nos confirma las conclusiones que hemos extraído del primer artículo. ¡Por cierto! No olvides jamás que de lo que hablamos aquí es sobre las leyes españolas. En otros países puede que la legislación sea distinta, como puede ser el caso de la prohibición de tomar fotografías de la Torre Eiffel por la noche. Infórmate y ten cuidado…

Avancemos un poco y adentrémonos en el fabuloso mundo de las obras artísticas en los museos. En este artículo de analizarte se expone que el motivo de no poder fotografiar en museos es por el deterioro que podemos causar en las obras con el uso del flash. Parece ser que la costumbre de prohibir completamente las fotografías es porqué con la única prohibición del flash a menudo no se logra que sea efectiva. Por el bien de estas obras, te pedimos que no intentes hacer fotos a pesar de las prohibiciones. Algo de ética no viene nada mal, ¿verdad?

Hasta este punto ya hemos respondido a la pregunta sobre el qué podemos fotografiar. Pero, ¿qué pasa con el quién?

Para responderla, simplemente me referiré al excelente artículo de Fotomaf donde por un lado se hace referencia a la legislación existente sobre el tema mediante Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo de Protección Civil al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por otro a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como que está perfectamente resumido allí, me permito el lujo de citar las propias palabras de Mauro:

Tanto hacer fotos de personas, como reproducirlas, aunque sea en un lugar público, se considera una intromisión en la intimidad de las personas, salvo en los siguientes casos:
a. Que la persona te autorice.
b. Que la imagen tenga un interés histórico, científico o cultural.
c. Que se trate de un personaje público en un lugar público (famosillos).
d. Que se trate de la foto de un suceso público y la persona aparezca de forma accesoria (vamos, que pasaba por allí, pero el centro de interés de la foto no es la persona).
Si, además, la foto se usa con fines comerciales (se saca dinero de la foto), la intromisión se considera aún mayor.
Y si la persona aparece en la imagen en una situación “poco decorosa”, de forma que se pueda dañar su honor o su dignidad (desnudos, practicando cualquier tipo de “actos íntimos”… ), la gravedad de la intromisión es aún mayor.
En cuanto a los menores:
a. Pueden autorizar la imagen ellos mismos si se les considera lo suficientemente maduros (muy relativo ésto, pero es lo que dice la Ley). En caso contrario, se necesita autorización de sus tutores legales (por eso los colegios piden esas autorizaciones y previenen malentendidos).
b. Se les aplica lo mismo que a los adultos, salvo que si se dañan sus intereses puede entrar de oficio el Ministerio Fiscal, sin necesidad de que exista una denuncia por parte del interesado (incluso aunque los padres hubiesen dado su permiso.

Es necesario conocer toda esta información porqué nunca se sabe si nos será útil. Todo ello para evitarnos problemas o saber reaccionar en situaciones como las del siguiente vídeo (que, cuidado, sucede en el Reino Unido, con lo que no sabemos a ciencia cierta quien tenía la razón, aunque nuestras circunstancias pueden ser similares):

Referencias | Permiso concedido (Eduardo Parra) | Derechos de imagen (elmundo.es) | ¿Se pueden publicar fotos de la Torre Eiffel de noche? | ¿A quién podemos fotografiar? | ¿Por qué no puede fotografiarse en un museo? | Vídeo de shutterfever e historia del suceso de i didn’t mean to Stoke
Fotografía | Mounted in Times Square de Stewart

Vamos a por una entrada ligerita y de fácil digestión en la que os dejamos cinco consejos para reducir el (casi) siempre molesto ruido en nuestras fotografías:

1. Disparar con el valor ISO más bajo posible: La mayoría de cámaras digitales, ya sean compactas o réflex, todavía pecan de producir demasiado ruido en valores ISO altos. Por lo tanto, a mayor valor, más ruido. Así de simple.

2. Mucho cuidado con las zonas oscuras: Las zonas oscuras, al contener menos datos, es donde aparece antes el ruido. Cuando proceses las fotos, retoca el histograma con mucho cuidado, ya incrementar la exposición puede hacer aparecer ruido en las zonas oscuras. Siempre puedes editar la exposición solo en las zonas que te interese.

3. Evita la subexposición: Muy relacionado con el anterior punto, para evitar este tipo de problemas, evita subexponer cuando tomas la foto. Te ahorrarás el disgusto de tener que modificar la exposición posteriormente y encontrar ruido.

4. Cuidado también con el cielo: En los cielos azules también es relativamente sencillo obtener molesto ruido. Una posible solución es, procesando la imagen, utilizar ligeramente el desenfoque gaussiano en el cielo y luego añadir un poco de ruido. Ojo, este remedio aparece en el artículo original y no he podido comprobarlo personalmente.

5. Dispara y procesa en RAW: No nos cansaremos nunca de repetir que si es posible, hay que disparar siempre en raw. Todo el procesado que le des a tu foto será con la mínima pérdida de calidad, disminuyendo la probabilidad de que aparezca el fastidioso ruido. De esto se entiende que además, deberías procesar el máximo posible en raw en lugar de hacerlo con el editor de imágenes (sobre un jpg, por ejemplo).

Vía | Zoom-in
Fotografía | White noise de furitin

Pero no significa que cualquier cámara, lógicamente compacta, es adecuada. Hay múltiples opciones y si se quiere acertar hay que tener en cuenta varios factores.

A ellos, acabo de llegar recientemente, puesto que me he encontrado días atrás en esta peculiar situación. Se aproxima la época de las comuniones, y pronto tengo tengo que hacer un regalo. Al jovencito le gustan las cámaras, así que, antes de lanzarme a comprarla barajé algunas cuestiones.

• La edad es un factor decisivo. Dependiendo si es para un niño muy pequeño, pongamos de 3 a 5 años (existen cámaras de juguete para ellos), o bien ya es capaz de manejarse con destreza con su PSP, Nintendo o similar, pongamos de 7 a 10 años.

• Características de la cámara. Lógicamente, la mayoría son muy completas, pero ¿un niño le sacará todo el partido a tantas opciones? Por supuesto que no, así que mejor un modelo sencillo, con características básicas y simples. Aunque son apreciables las que incluyen opciones creativas, como fondos y dibujos que se pueden integrar en las imágenes.

• Es importante que la cámara lleve incluido los accesorios básicos: baterías, tarjeta de memoria, software… Suele ser lo más habitual, pero buscando lo más sencillo a veces nos encontramos que no llevan lo mínimamente necesario.

• En cuanto a la batería, es mejor que pueda usar pilas normales o recargables, para ellos son más reconocibles y más sencillas. Y también es útil que dispongan de una pequeña memoria interna (así se puede evitar que manipulen las delicadas tarjetas de memoria).

• Que sea resistente. Con los niños ya se sabe, es muy habitual que la cámara puede “escaparse” de sus manos en más de una ocasión, así que mejor que no sea excesivamente frágil (lo cual es complicado).

• Los niños valoran mucho el zoom, una pantalla LCD grande donde poder ver bien sus capturas y opción de grabar vídeo. No nos olvidemos de sus preferencias.

• Que tengan el diseño adecuado. Y hablando de gustos, por supuesto, la compacta debe ser atractiva para ellos, olvidémonos de los diseños sobrios y elegantes (más aburridos). Mejor los de colores llamativos y formas más extravagantes (existen modelos con los motivos que más les gustan: Disney, Barbie, Hello Kitty,...).

• Los niños están muy atentos a la publicidad, si una marca no se anuncia o no han oido hablar de ella, simplemente no les gustan, así que mejor decantarse por una que les “suene”, si queremos que se sientan felices.

• En cuanto al precio, hay para todos los bolsillos, pero hay que reconocer que para los niños hay modelos muy asequibles. De la calidad del resultado mejor nos olvidamos (al igual que de los megapíxeles), su espontaneidad y su creatividad están por encima.

Más información | Bebés y más | en Xataka Foto
Modelos interesantes | bizrate.com
Foto | hkkbs

Vamos a repasar algunos sencillos consejos para hacer una escapada en busca de aire libre, coger el equipo fotográfico y buscar paisajes naturales.

• No es esencial, pero si muy práctico llevar un trípode. Con él evitaremos fotos movidas, podemos disparar con velocidades de obturación lentas y nos servirá de gran ayuda para la composición.

• Para lograr una gran profundidad de campo y que todo lo que vemos en el cuadro esté bien enfocado, debemos usar una abertura de diafragma pequeña (f/11, f/16, por ejemplo).

• Al usar una abertura pequeña nos obligará a disparar con velocidad de obturación más lenta, incluso en días muy luminosos, por lo que aumentar la sensibilidad ISO puede ser una opción para lograr detalles en las zonas más oscuras y contrastadas. Aunque, si llevamos el trípode podemos mantener un valor bajo.

• Para evitar movimientos al disparar también podemos usar un cable disparador, programar el temporizador, bloquear el espejo, o bien, si nuestra cámara lo permite, usar un disparador remoto por infrarrojos.

• No olvides usar el histograma para comprobar si la captura está bien realizada. La imagen que vemos en la pequeña pantalla, condicionada por verla en exterior, no siempre nos ofrece una visión real de las luces y sombras.

• Es importante tener muy en cuenta tanto la metereología, como la hora del día. Ambos factores inciden totalmente en la percepción de un paisaje, que puede resultar completamente distinto según la hora o si hay niebla o lluvia.

• Hay que intentar evitar el mediodía en días muy soleados, porque la luz es excesivamente potente y genera fuertes contrastes y resta textura. Hay que elegir el momento adecuado según el motivo, pero suele ser mejor a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde. No hay que olvidar que el control de la luz es esencial para captar un buen paisaje.

• Los filtros nos van ayudar mucho a lograr buenas tomas. Un polarizador nos evitará deslumbramientos y reflejos, y con uno de densidad neutra podemos lograr el efecto sedoso del agua en movimiento, además de mejorar la captura de luz en algunas situaciones.

• Cuida muy bien la composición, colocando el horizonte y los distintos elementos siguiendo la práctica regla de los tercios. Se puede elegir un motivo en primer plano que guíe al espectador, sin olvidar cuidar y enfocar bien el fondo.

• Por último, hay que ser creativo, huir de la típica postal y buscar nuevas perspectivas y encuadres. Contar una historia en lo que mostramos y no renunciar a captar el movimiento del viento, por ejemplo, disparando a menor velocidad. Además podemos jugar con panorámicas, HDR, etc.

En cuanto al tema de los objetivos más idóneos y como usarlos para fotografiar paisajes, lo trataremos con más detalle en una próxima entrada. Así que ya no hay excusa para hacer una escapada y celebrar el día la Tierra con nuestra cámara.

Más consejos | photography.nationalgeographic.com
Fotos | brentbat y niklens

Al tratar de definir aquello que es un retrato tenemos bastante con decir que es la fotografía donde el motivo principal es una o varias personas. Fotografía de gente. Así de simple y así de poco conciso. Y aquí está la clave de la riqueza de esta modalidad adorada por muchos fotógrafos aficionados y profesionales.

A veces, la idea que se puede tener sobre el retrato, se circunscribe a una foto con un primer plano o plano medio (aquí el primer y segundo capítulo de nuestro curso sobre los distintos planos) de la persona fotografiada generalmente con un posado. A continuación vamos a ver que no es así con multitud de ejemplos que os servirán de inspiración para aumentar vuestro abanico de posibilidades a la hora de hacer retratos. Recordad que hace pocos días ya hablamos de los objetivos recomendados para este tipo de fotografías.

El retrato… ¿es cosa de una persona?

Aren’t we fancy? de Ingorrr

La respuesta es más que evidente: no. Lo usual es que el motivo sea una sola persona, pero no tiene porqué ser así. Creo que existen varios motivos para que este sea el prejucio básico sobre los retratos. Por un lado la facilidad práctica, ya que (generalmente) es mucho más sencillo fotografiar a una persona que a más de una. También tenemos la facilidad técnica y es que si tomamos como norma general para retratar utilizar aperturas grandes del diafragma y enfocamos a los ojos de una persona, nos arriesgamos a dejar a otra fuera de foco. Y si utilizamos aperturas pequeñas, incluiremos dentro de foco el fondo de la fotografía, con el riesgo de que elementos distractores nos arruinen la toma.

No matter it is Valentine or not ! de HAMED MASOUMI

Este último punto deberás salvarlo estudiando la fotografía y tomando una decisión. Pero lo importante de este punto es que no limites los retratos a una sola persona. Parejas, tríos y grupos pueden ser motivos muy, muy interesantes.

Punto de mira hacia la expresión facial

Gleason Eye de Steven Fernandez

El rostro, los ojos, los labios, el cabello, la nariz… Todos ellos elementos de una cara, los componentes que muestran como es una persona, los que perseguiremos con nuestra cámara. De entre todos ellos, los ojos son lo más importante, no en vano, la regla de oro de la fotografía de retratos es enfocar a éstos. Cualquier otra parte desenfocada puede que no de al traste con la foto.

Pero toda esta parrafada incluye dos trampas: la primera es que en el retrato deben aparecer todos los elementos del rostro (sobretodo si la toma es frontal). La segunda es que siempre deben aparecer… los ojos. Corta, limita, mueve tu composición, céntrate en lo distinto, en lo original o menos usual. Así también se hacen retratos.

tasty shot de Pσrcelαΐηgΐrl°

¿Alguien dijo fotografía de una cara?

Creativity de Proverbs 31:10

Si estabas pensando que para que una foto sea un retrato es necesario que aparezca la cara de una persona… siento decirte que no es así. Fotografiar la espalda o cualquier parte del cuerpo puede ser una excelente opción, con muchísmo magnetismo y mucha fuerza. Lo que debes intentar es que la foto capte algo de la personalidad de la persona retratada o un momento especial…

Vibrantly Rabari de Meanest Indian

¿Posados sí o posados no?

portrait。嘟嘟老師 de Solar ikon

A menudo se confunden los posados con tener que mirar a la cámara y sonreir. Nada más lejos de la realidad. Consigue que la persona que quieres retratar haga algo. Charla con ella, da un paseo, deja que haga el payaso… Busca la naturalidad y lograrás grandísimos retratos. Aunque si no te sale, no te desanimes. Personalmente considero que es lo más complicado de la fotografía de retratos.

growlin’ brace face de lanuiop

Soluciones creativas

If I rest, if I think inward, I go mad de MegElizabeth_

Si eres algo mañoso o mañosa con los programas de edición, tienes ante ti un amplísimo abanico de posibilidades creativas. Muchas de ellas bastante extendidas como los famosos clones, por ejemplo. Busca inspiración por internet con las fotografías de otro, imita lo que veas o crea algo original…

Comentario final

Me gustaría destacar que tu creatividad no debe tener límites. Puedes hacer fotos más corrientes o quizás menos convencionales, pero no evites probar cosas distintas. Pequeñas variaciones producen grandes resultados. Y no olvides romper las reglas de vez en cuando, como en la fotografía que encabeza esta entrada.

Fotografía de cebecera | Flickr de dusdin

Ya comentamos en el post sobre los errores más comunes en las fotografías que el flare (que traduje como aura) es uno de los más típicos.

Llamamos flare al halo producido por la luz que no es absorbida por la lente y rebota en su superficie y sucede cuando fotografiamos fuentes de luz como el sol en un ángulo determinado.

Muchas veces produce un efecto artísticamente interesante y hay que tenerlo en cuenta en nuestras composiciones. Pero si no lo queremos en nuestras instantáneas, existen unas breves recomendaciones para evitarlo:

• Ya os comentamos que lo mejor es usar parasoles, y que si no quieres comprar ninguno, puedes imprimirlos tú mismo/a.
• La solución similar al parasol de más bajo coste es hacer sombra con tu mano, formando una visera. Igual que cuando miras directamente a una fuente de luz potente.
• Si es posible cambiar el encuadre de la fotografía, hazlo. Muévete o utiliza el zoom de tu objetivo. Al cambiar el ángulo de incidencia de la luz sobre la lente, el flare desaparece.
• Puedes utilizar algún elemento que obstruya la fuente de luz, siempre que sea posible cambiar la composición de la fotografía. Además podrás aprovechar para realizar un contraluz interesante.
• Si ninguna de las opciones es posible o efectiva, lo dicho anteriormente, utiízalo con fines artísticos.

Vía | digital Photography School
Fotografía | Flickr de kainet

• Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de tomar un retrato: lograr que el sujeto quede bien diferenciado del fondo y que mantenga unas proporciones adecuadas.

• Por ello, siempre se ha tenido como idóneo (en la fotografía tradicional) un teleobjetivo con una distancia focal de unos 135 mm. Y teniendo en cuenta el factor de conversión de la cámara (según tamaño y proporción del sensor), lo más adecuado es una lente de 85 mm (1,6x), 90 mm (1,5x) y 70 mm en el caso de los sistemas cuatro tercios (2x).

• Aunque esto no significa que no podamos movernos en otras distancias, dependiendo de la situación (interior o aire libre) y del sujeto. Las mejores gamas de focales para retratos oscilan entre 90 y 135 mm.

• Si buscamos un retrato de medio cuerpo o cuerpo entero podemos lograrlo correctamente con un objetivo que permita una distancia focal de entre 50 y 70 mm.

• La luminosidad del objetivo también es muy importante, si queremos captar retratos aprovechando al máximo la luz natural es necesario que dispongamos de grandes aberturas de diafragma (1.8, 2.8 por ejemplo), que además son ideales para lograr un buen desenfoque del fondo.

• Si hacemos retratos en interior es bueno que el objetivo sea estabilizado (IS o VR), si no disponemos de cuerpo con estabilizador incorporado. Como alternativa no está mal usar un trípode.

• Una focal fija para estos menesteres es ideal, sobre todo en cuanto a la nitidez y calidad de bokeh que podemos lograr. Por contra, hay que tener en cuenta que suelen tener un precio más elevado y que nos obliga a movernos para encontrar la composición y la distancia adecuadas.

• Podemos, obviamente, saltarnos este estándar para lograr otros resultados con angulares, con los que lograremos enfatizar algún rasgo o conseguir otros efectos más creativos y originales. Pero es cierto que un objetivo angular no es el más adecuado para un retrato en la mayoría de las ocasiones, ya que no mantiene las proporciones apropiadas, con la consiguiente distorsión que en los retratos se hace más pronunciada.

Repasemos algunos buenos objetivos para retratos de los principales fabricantes:

Canon:

• Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM
• Canon EF 85 mm f/1.8 USM
• Canon EF 100 mm f/2 USM
• Canon EF 50 mm f/1.8
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM

Nikon:

• Nikon 70-200 mm f/2.8G ED-IF Af-S VR Zoom
• Nikon 85 mm f/1.8D AF Nikkor
• Nikon 105 mm f/2.0 AF DC-Nikkor
• Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor

Olympus Zuiko:

• Zuiko ED 50-200 mm 1:2.8-3.5
• Zuiko 35 mm 1:3.5 Macro
• Zuiko ED 50 mm 1:2.0 Macro

Pentax:

• Pentax DA 50-135 mm f/2.8 ED
• Pentax FA 50 mm f/1.4

Fotos | Proverbs 31:10 y Phil Sharp

Los light trails es el término inglés utilizado para designar al resultado que consiguen objetos luminosos y en movimiento en fotografías con un largo tiempo de exposición (si alguien sabe si existe un término en castellano que yo desconozco, avisad en los comentarios, gracias).

Lo más habitual es encontrarlos en fotografías nocturnas de escenarios donde circulan coches, de manera que son los vehículos los que dejan unos rastros de luz por la acción de los faros y luces de posición.

Pues hoy he podido ver una entrada del blog Digital Picture Zone donde se hace una recopilación de 25 de estas fotografías. Después de echarles un vistazo me quedo con una impresión: lograr algo original y llamativo con este tipo de fotografía tan habitual y tan manida es muy complicado. Sí que hay algunas que son francamente interesantes, pero otras no lo son en absoluto.

Como que en este blog han añadido todas las fotografías sin indicar bajo que licencias están y sin enlazar a los autores (ai, ai, ai…) no las reproducimos aquí. Pero si seleccionamos algunas a partir del buscador creative commons de flickr para vuestro deleite.

Pero antes de dejaros con esta pequeña muestra me gustaría escribir aquello que creo que hay que tener en cuenta para lograr algo destacable para este tipo de fotos después de observar un buen número de ellas (al margen de las consideraciones técnicas necesarias):

• La composición es importante. No lo olvides. Subordina cualquier idea a lograr una buena u original composición.
• Las simetrías son interesantes. Pero complicadas porqué existe escaso o nulo control sobre el motivo fotografiado.
• Intenta incluir algún elemento estático en la foto.

La pequeña selección que os prometíamos:

Temple Bar On Fleet Street de PixelFixer

Beppu lights de mAt0s

Roadkill de mAt0s

Jerwood Library de . Andrew Dunn .

Old street at the speed of light de fabbio

Vía | Digital Picture Zone
Fotografía de cabecera| autobahn de kainet
Grupos de Flickr |Light: Trails Experimentation and Abstract/Comment! |

Ya está, después de tanto rumor y tanto debate ya tenemos vídeo en Flickr.

Yo soy de los que les da un poco de yuyu la inclusión de este tipo de contenido, pero a expensas de lo que acabe sucediendo (el tiempo nos dirá), se me ocurren posibles usos para las personas que disfrutamos de la fotografía por ella misma y no queremos pasarnos al vídeo puro y duro: el uso de slideshows, como ya os habíamos sugerido. Unas breves propuestas o ideas para ello:

• Resúmenes de nuestros sets, colecciones o imágenes más representativas.
• La inclusión de música puede dar dinamismo a nuestras colecciones de fotos y impregnarlas de un resultado artístico completamente nuevo.
• Narración en una colección de fotografías: reportaje.

Por cierto, el vídeo lo he creado a toda prisa desde animoto, un servicio muy sencillo para este tipo de montajes.

¿Se te ocurren otros usos fotográficos?

Resumiendo:

• Disparamos en RAW con espacio de color Adobe RGB.
• Editamos en RAW y lo sacamos a Photoshop en SRGB (el espacio de color que mejor interpretan los navegadores web).
• Guardamos el archivo en JPEG, tomando precauciones para evitar el uso fraudulente de nuestas imágenes.

En este screencast os enseño una manera alternativa de hacer fotografías de Alto Rángo Dinámico, más comunmente conocidas como HDR. A estas siglas hay asociadas muchas ideas erróneas en cuanto a lo que la estética ya que programas automáticos como Photomatix han arrojado a la web millones de fotografías artificiosas que inundan webs como Flickr.

En el video trataré de presentar un método vía Photoshop con capas, que nos permitirá un mayor dominio sobre la imagen, permitiendo que nuestra subjetividad y buen criterio hagan una foto a nuestra medida.

Aquí podéis observar el resultado final de la foto en cuestión tras realizar unos sencillos ajustes de color

Cuando cogemos una cámara entre las manos por primera vez y nos pica el gusanillo, se abre ante nosotros un camino igual de apasionante que largo: el aprendizaje de una forma de expresión, de un nuevo lenguaje y de una forma ver las cosas.

Desde XatakaFoto recopilamos una serie de consejos para comenzar en fotografía:

• Ármate de paciencia: al principio todo te va a sonar a chino, pero cuando comiences a entender algunas cosas tu velocidad de aprendizaje se multiplicará, al igual que las satisfacciones que te dará tu nueva afición.
• Lee, lee y lee: trata de empaparte de la materia. Hay muchos libros para principiantes en bibliotecas y librerías, muy adecuados para entender de qué va la fotografía. No te centres en lo digital. Leer sobre el funcionamiento de una cámara analógica te ayudará a entenderlo todo del mismo modo.
• Ve muchas fotos y analízalas: ¿Por qué te gustan? ¿Por qué no? ¿Qué funciona en ellas? ¿Qué falla? A medida que vayas leyendo y viendo más fotos, tu capacidad crítica irá aumentando.
• Entra en contacto con comunidades de fotógrafos: Sitios como Flickr o Photo.net son ideales para publicar tus fotos y que te las critiquen. De esto se desprende otro consejo…
• Sé humilde y escucha, escucha y escucha: En internet conocerás a decenas de fotógrafos mejores que tú. No les quites méritos. Es un hecho objetivo, son mejores que tú. Mejor aprender de ellos y escuchar lo que tienen que decir que ponerse a la defensiva.
• Conoce tu equipo: No achaques tu falta de técnica, ideas o experiencia al equipo. Las fotos las haces tú, no el equipo. Conoce en qué circunstancias puedes sacarle mayor partido a cada pieza de tu equipo y úsalo para sacarle el máximo jugo.
• Pon en práctica lo que aprendes: es importante que fijes conceptos practicando. ¿Mejoras? ¿Estás estancado? ¿Qué falla en tus fotos? ¿Qué haces bien?
• Pregunta, pregunta y pregunta: si estás cerca de gente que sabe más que tú pregunta todo lo que no entiendas.
• Observa cómo fotografían otros: si puedes ir a hacer fotos con otra gente fíjate en cómo se aproximan ellos a las fotos, cómo usan su equipo, qué visión tienen de ciertos aspectos, ¿qué diferencias hay con tu forma de trabajar? ¿Es mejor su método? ¿Es mejor el tuyo?
• Si puedes, no te ciñas a la información disponible en español. Hay muchas páginas en inglés con información muy específica sobre fotografía. Desde las que están centradas en retoque a las de marketing en foto, pasando por iluminación o consejor para fotógrafos viajeros. En eso nos llevan ventaja, así que aunque cueste un poco más es interesantísimo no rechazar esa información.

Y sobre todo, disfruta, disfruta y disfruta. Puede que nunca llegues a ser Ansel Adams, pero si disfrutas y te satisface lo que haces, aunque sólo sea a ti, el esfuerzo habrá valido la pena.

Saber coger bien la cámara aunque parezca algo de poca importancia, no lo es, sobretodo cuando no disponemos de trípode y es nuestro pulso el que decide si la foto nos saldrá nítida o trepidada

En este interesante vídeo (en inglés) el fotógrafo Joe McNally nos da algunos consejos sobre como agarrar la cámara de la manera correcta, especialmente para tomas en las que usamos velocidades de obturación lentas y no tenemos trípode.

Vía | Foto Microsiervos

Juan García Gálvez es un gran fotógrafo y uno de los veteranos en la comunidad de los blogs fotográficos. Hoy ha publicado un interesante post en el que habla del robo impune de aquellas imágenes publicadas por internet. Y esto nos afecta tanto a los aficionados como a aquellos que se ganan la vida con sus fotos (o quieren hacerlo).

Para los detalles os recomendamos pasar por su blog (leed también los comentarios que son muy interesantes), pero quiero dejar constancia aquí de los pasos que sigue para prevenir en la medida de lo posible este fenómeno:

1. Publicar las fotos en internet con una resolución de 72ppp y un tamaño máximo de 800 píxeles en su lado mayor. La fotografía es a todas luces de insuficiente calidad si se quiere imprimir.

2. Grabar las imágenes en jpg y no al máximo de calidad. Recomienda entre un 70 y un 80%. En Photoshop puedes configurarlo al guardar la imágen en jpg (marcar calidad entre 8 y 9) o guardar para página web.

3. Insertar marcas de agua, ya sea de producción propia o con software destinado a ello.

Desde XatakaFoto, por alusiones, queremos remarcaros que todas las imágenes que utilizamos para encabezar todos nuestros posts no son imágenes con copyright. Por ejemplo, cuando las obtenemos de flickr (que lo hacemos a menudo, como la que ilustra esta entrada) lo hacemos a través del buscador de creative commons y respetando sus licencias. Es decir, solo hacemos montajes con aquellas bajo licencias que lo permiten y evitamos las que están bajo licencia no comercial. Y por supuesto que referenciamos a los/las autores/as correspondientes. A nosotros mismos no nos gustaría que utilizaran nuestras fotos para fines que no deseamos.

No puedo estar más de acuerdo con Juan García.

Vía | jggweb
Foto | Flickr de saxon

Repasamos una interesante y breve aunque provechosa lectura del blog Beyond Phototips donde exponen los errores más comunes en la fotografía y sus soluciones. Son aquellas cosas a tener en cuenta y que hay que evitar a toda costa (a menos que se quieran utilizar con fines artísticos).

1. Ojos rojos. Ya hemos hablado sobre ello en XatakaFoto. Resumiendo, hay que evitar disparar el flash frontalmente delante de la persona fotografiada para evitar este efecto desagradable.

2. Objetos movidos. La causa principal es haber utilizado una velocidad de obturación demasiado baja. Hay que aumentarla. Como perderás luminosidad lo aconsejable será que abras más el diafragma o aumentes la sensibilidad ISO. Como alternativa puedes utilizar también el flash.

3. Objetos desenfocados. Para mi la más importante. Todo lo demás puede arreglarse (más o menos) a posteriori o tener una justificación artística. Si no te salen las fotografías enfocadas lo más probable es que o lo hagas en condiciones complicadas (de poca luz) o tengas una lente mala. O cambias una cosa u otra. O las dos.

4. Flash reflejado en cristal. Si hay cristal dentro de nuestra composición y queremos/debemos utilizar el flash, hay que evitar dispararlo perpendicularmente a éste, si no, la luz se refleja y entra dentro de la lente, produciendo un resultado bastante… poco atractivo.

5. “Aura” alrededor de las fuentes de luz. A veces la luz que llega a la lente no es absorvida y rebota en su superfície creando este efecto. Lo mejor es utilizar un parasol (que incluso puedes imprimir).

6. Viñeteado. Todas las lentes producen en mayor o menor medida un viñeteado. Las mejores producen poco y las peores más. Evitar el uso de filtors de degradado y/o cómprate mejores objetivos (que fácil, ¿no?). Hoy en día el viñeteado parece estar de moda. En XatakaFoto os hemos mostrado como reproducirlo en Photoshop.

En conclusión, repito lo que he comentado anteriormente: Hay que evitar a toda costa enfocar mal. El motivo de la foto (casi) nunca puede estar desenfocado. Todo lo demás lo encuentro relativo.

Vía | Beyond phototips

Al menos a mí así me ocurrió una vez. No hace mucho tuve que realizar unas fotos de distintos platos para después diseñar una carta de comidas. No era nada excesivamente profesional, puesto que para lograr esas imágenes que vemos en las vallas publicitarias (por cierto llevan un enorme trabajo de retoque) hay que contar con un gran equipo y conocimiento, por ello al principio me resultó un abismo.

No sabía como afrontarlo, pero con mucha paciencia y aplicando ciertos conocimientos generales sobre fotografía logré salir airoso del apuro. Y con ello me percaté de lo interesante que era el tema de la fotografía de alimentos. Voy a recopilar algunos sencillos consejos por si os encontráis con la misma situación, o simplemente os apetece el reto.

• Lo más importante es la iluminación. Hay que ver, analizar el entorno y buscar la fuente de luz más idónea. La luz natural es magnífica, siempre y cuando sea suficiente, pero no está de más apoyarla con luz auxiliar. Con reflectores (una simple cartulina blanca) o algún flash indirecto.

• Por cierto, evita el uso del flash directo, produce unos brillos excesivos con resultados poco agradables.

• Hay que lograr potenciar al máximo las texturas, por lo que es importante que la luz no sea excesiva. Mejor algo más baja de lo que pensamos, una vez hagamos las primeras mediciones con la cámara.

• Para ingredientes translúcidos, como hojas de verduras, es muy interesante una suave fuente de luz desde atrás.

• Siempre utiliza trípode, así evitamos movimientos indeseados en las tomas. Y además, intenta mantener la cámara entre unos 10 y 45 grados por encima del plato o del motivo, con ello lograremos profundidad.

• En cuanto a los objetivos puedes probar dos opciones diferentes. Un teleobjetivo con una abertura de diafragma mínima para lograr que quede enfocado todo el motivo, incluso el fondo (ver siguiente punto). O bien un angular con una abertura grande y controlando bien la profundidad de campo. Ambas posibilidades pueden funcionar bien, dependiendo de la situación. Aunque el angular puede provocar que las dimensiones de los elementos queden algo distorsionados y hay que tenerlo en cuenta en el resultado final. Prueba varias opciones.

• Cuida el fondo. Es muy importante. Si fotografías un plato con una jugosa carne guisada por tu madre, puedes optar por colocar detrás algún cesto con panes. Preparar un bodegón sencillo de fondo es idóneo, sin que reste interés al motivo principal (se pueden utilizar copas, botellas de cristal, por ejemplo). La composición es muy importante, por lo que además intenta utilizar encuadres cerrados, eliminando todo lo prescindible y las posibles distracciones.

• Mide bien con el Balance de Blancos, es importante para lograr una temperatura de color adecuada al motivo y resaltar bien los colores. Y mejor usa una velocidad ISO baja.

• Para resaltar algunos alimentos podemos utilizar algunos trucos profesionales: pulveriza con aceite una ensalada y lograrás unas fantásticas gotas o con glicerina sobre la fruta y darás un aspecto de frescura idóneo.

• No olvidemos el imprescindible procesado. Podemos mejorar la saturación de colores, el equilibrio de sombras y luces, eliminar algún brillo indeseado…

Si te pones a ello, comprobarás que resulta interesante. Afrontar la dificultad de la iluminación, captar las texturas supone un reto estimulante. Y no olvides hacer todas las pruebas que puedas hasta lograr lo que buscas.

Más información | Food Photography Blog
Fotos | Tanya! y Paula Vucovich