Es un mito bastante extendido pero no, hacer fotos utilizando el modo manual de exposición no es algo que te haga más profesional necesariamente. Sin duda es la mejor forma de controlar la exposición de una toma, pero tener que decidir manualmente qué diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad utilizas en cada ocasión no es lo más rápido.

De hecho, probablemente os sorprendería saber cuántos profesionales prefieren usar los modos automáticos o semiautomáticos de su cámara por esta cuestión fundamental: la rapidez. Eso sí, hay que tener en cuenta que un buen fotógrafo conoce bien su herramienta y, por otro lado, que los sistemas de medición de las cámaras actuales han evolucionado y son mucho más fiables que los de hace años.

Por eso antes de seguir vamos a hacer un poco de historia: en los años 30 (del siglo pasado) las cámaras empezaron a incorporar exposímetros. Hasta entonces, la exposición sólo podía ajustarse con un fotómetro externo, utilizando reglas como la del F16 o, sencillamente, haciendo un acto de fe. Por tanto os podéis imaginar la valiosa ayuda que supuso la incorporación de fotómetros en las cámaras.

Aquellos primeros fotómetros solían tener forma de aguja situada a un lado del visor. Esta aguja se balanceaba hacia arriba o abajo según la imagen estuviera sobre o subexpuesta, y había que equilibrarla de forma horizontal para conseguir la exposición correcta. De todos modos, en el visor no se podía saber qué valores de diafragma y velocidad se habían seleccionado (recordemos que la sensibilidad era fija según el tipo de película que se usara), cosa que ya sí se logró unas décadas después, con los fotómetros que ya sí medían la luz a través del objetivo (lo que se conoce como TTL) y, gracias a la electrónica, ya sí se podían ver los valores en el visor.

Así puede ser más o menos un visor de una cámara actual (eliminando los datos no relevantes) con la barra y los valores de exposición.

Por aquel entonces se estandarizó una manera de mostrar la exposición con una barra de pasos de luz que se ha mantenido de forma casi invariable hoy día. Porque en las modernas cámaras digitales el fotómetro puede aparecer de distintas formas (según la marca y modelo) pero la idea de la barra que muestra si estamos en el punto correcto, acompañada de la indicación de los valores de exposición, se sigue manteniendo de forma más o menos estándar (además de que ahora contamos con la gran ventaja de tener un histograma).

En Xataka Foto

Lista de los quince pasos básicos que no hay que olvidar para lograr una buena composición

¿Por qué hemos contado esto sobre los fotómetros de las cámaras? Pues porque, básicamente, lo que hacen el modo automático y los semiautomáticos es asegurar que esa barra de exposición siempre esté en el punto equilibrado a base de decidir por su cuenta los valores de acuerdo a la escena que tengamos enfrente.

Disparar en manual ¿sí o no?

Entonces ¿qué ventajas nos ofrece disparar en manual? Pues, realmente, como hemos adelantado, básicamente lograremos un mayor control de la exposición; sin embargo ¿es necesario hacerlo siempre así? La respuesta es clara: no, no lo es. Es más, ni siquiera es necesario hacerlo en ciertas situaciones que siempre se han considerado complicadas.

Y es que a la hora de hacer una foto correctamente hay muchos pasos que dar, y elegir si usamos el modo manual o el automático no es la primera decisión que hay que tomar. De hecho, antes de esto es importante medir bien la luz de la escena con el modo más adecuado y, a partir de ahí, decidiríamos la exposición.

Y, aún así, hay maneras de controlar la exposición disparando en automático de forma casi homóloga a si disparamos en manual, utilizando características como el control de compensación de exposición y el bloqueo de la exposición. Por supuesto hablamos del modo P (o programa) que, aunque funcione automáticamente, permite que el usuario pueda hacer cambios en los ajustes y mantener el control.

Por tanto, utilizar el modo manual depende más bien de la pericia del fotógrafo que de la necesidad de controlar la exposición, incluso en situaciones más o menos difíciles, como tomas de alto contraste como la que tenéis aquí abajo:

Fujifilm X-S10 con Fujinon XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS a 1/750 seg, ƒ5.6 e ISO 160

Como veis, en la foto hay dos zonas de luminosidad muy diferente que propiciaron una silueta. La toma la realizamos en la prueba de la Fujifilm X-S10 usando el modo Programa: primero medimos la luz en la zona superior, luego bloqueamos la exposición, recompusimos la foto y, finalmente, disparamos. Si la hubiésemos hecho en manual el proceso habría sido muy similar, pero seguramente más lento.

Como nosotros en este caso, muchos fotógrafos experimentados utilizan los automatismos porque se gana en rapidez (y con esto entramos en los inconvenientes del modo manual). Y es que, como decíamos antes, de esta forma se aseguran que la exposición va a ser equilibrada más rápidamente. Pero eso no significa que dejen que la cámara haga todo el trabajo, sino que lo toman como base para luego ellos variar los valores a su conveniencia y según lo que quieran conseguir.

Por eso es muy habitual utilizar alguno de los modos semiautomáticos A, de prioridad al diafgrama, y S de prioridad a la velocidad (más, dependiendo de la cámara, otras opciones como prioridad a la sensibilidad), porque de este modo el fotógrafo elige un determinado valor y deja que la cámara decida el otro (siempre de acuerdo a la luz de la escena y la ley de reciprocidad). Al final, el resultado es el mismo, pero se gana en rapidez.

En Xataka Foto

¿Qué es un paso de luz? La exposición y los f-stops explicado con claridad

Del mismo modo, los fotógrafos con experiencia no están todo el rato cambiando el modo de medición, sólo suelen hacerlo en casos puntuales, cuando saben que el modo habitual puede no ser el más adecuado para una situación concreta. Igualmente, si hay que contradecir al fotómetro, porque según la situación nos conviene subexponer o sobreexponer, podemos hacerlo igual que en manual usando la mencionada compensación de exposición.

Sobre todo para empezar

Por tanto, el modo manual es muy recomendable para principiantes, ya que les obliga a pensar qué valores van a usar en cada escena y por qué. Y es que aprender qué es lo que se consigue usando los ajustes del triángulo de exposición es básico y fundamental en fotografía, además de algo que sólo se asimila con el tiempo y la práctica.

Sin embargo, cuando uno tiene bien asimilados los conceptos, no es necesario estar pensando en ello de forma estricta. A la hora de enfrentarse a una toma, el fotógrafo experimentado sabe rápidamente qué tiene que priorizar, si usar una diafragma más o menos abierto, emplear una determinada velocidad o tirar de la sensibilidad; de acuerdo a esta decisión, para lograr una exposición correcta o adecuada, tendrá que equilibrar la exposición y eso es algo que el modo automático le facilitará.

Y es que, al final, no importa cómo se obtenga la exposición correcta, lo importante es el resultado final. Por lo tanto, nadie debería sentirse obligado a usar el modo manual (aunque, ya decimos, es muy recomendable para aprender) o avergonzarse por no hacerlo. Ambas formas permiten un control total sobre la exposición si se tienen bien claros los conceptos fotográficos y los recursos que ofrecen las cámaras.

Y vosotros ¿qué opinas de la exposición manual? ¿La utilizáis habitualmente?

Si tienes experiencia en fotografía quizá te parezcan muy, muy elementales, pero si eres principiante es posible que estés cometiendo una serie de errores básicos que hacen que no avances. Pues bien, este vídeo que te vamos a enseñar (en inglés pero con subtítulos en castellano y creado por una conocida tienda de fotografía neoyorkina) a continuación te puede ayudar a evitar estos fallos y, de paso, a conseguir mejores fotografías.

Como habéis podido ver, se trata de aprender a sujetar la cámara, tener el equipo siempre bien limpio, tener siempre baterías y tarjetas de memoria de repuesto en la mochila, evitar disparar siempre en automático, ignorar el balance de blancos y, por último, no hacer las fotos en RAW. Cosas que, además del vídeo, también puedes aprender en estos enlaces que hemos puesto.

En Xataka Foto

Siete cosas que deberíamos configurar nada más estrenar nuestra nueva cámara

Esperamos que os sea útil y también nos gustaría que nos hicierais llegar vuestra opinión, que nos contéis si estabáis cometiendo alguno de estos errores, si os parece que habría que añadir alguno más a la lista o cualquier otra cosa que se os ocurra. Y, como siempre, muchas gracias por leernos.

Si te estás iniciando en fotografía, o no tienes muchos conocimientos, es posible que no estés familiarizado con el histograma, un útil elemento para todo fotógrafo pero que, en principio, resulta algo complicado de entender. Por eso, nos proponemos ayudarte a conocerlo a través a unos ejercicios sencillos que te facilitarán una mejor comprensión de este importante elemento.

Como sabréis, y si no para eso estamos nosotros, el histograma es una representación gráfica de los valores de luminosidad de una imagen. Consta de un eje horizontal, donde aparecen las luminosidades del negro al blanco, y un eje vertical que muestra el número de píxeles de cada tono en un porcentaje según aparezcan en la foto.

Gracias a este gráfico es fácil saber si una foto está correctamente expuesta o, por el contrario, si está sobrexpuesta (en cuyo caso las barras estarán mayoritariamente en el lado derecho) o subexpuesta (con las barras situadas mayoritariamente en la parte izquierda), y también podremos conocer cuáles son los colores predominantes.

Sin embargo, es normal que al ver esto en la cámara (cada imagen tiene un histograma único) o en un programa de edición fotográfica nos resulte un diagrama ininteligible, con unos picos de colores que no comprendemos (incluso aunque nos lo hayan explicado). Por ello te proponemos que cojas la cámara y lleves a cabo los siguientes ejercicios, una actividad que cualquiera puede poner en práctica y que seguro te será útil para empezar a entender cómo funciona el histograma.

1. Foto en negro

La cosa no puede ser más fácil: coge la cámara y, sin quitar la tapa del objetivo, toma una fotografía. Una vez hecho, es hora de mirar el histograma para comprobar (si lo has hecho bien) que sólo habrá una única línea en la zona izquierda del histograma.

Si en vez de una foto sin quitar la tapa, hubieses hecho otro tipo de imagen pero tuvieras un gráfico similar en el histograma, con la mayor parte de las barras a la izquierda, eso significaría que la foto está demasiado oscura y sin detalle alguno.

En Xataka Foto

Cuatro curiosidades sobre el histograma

2. Foto en blanco

El segundo ejercicio es justo lo contrario: hay que buscar algo de color blanco y componer de manera que ocupe todo el encuadre. Para lograrlo puedes usar un folio blanco o una pared, aunque conviene sobreexponer (subiendo ISO y/o bajando velocidad) porque de lo que se trata es de obtener una imagen lo más blanca posible.

El resultado, como ya estarás imaginando, será un gráfico donde habrá una sola línea (o un grupo pequeño de líneas) en la parte derecha del histograma. De nuevo, si no fuera una foto a algo blanco, lo que nos indicaría es que la imagen está demasiado brillante o quemada y, otra vez, sin detalle.

3. Escala de grises

Sin mover la cámara del encuadre anterior (es decir, enfocando algo blanco), probaremos a hacer una serie de tomas con velocidades de obturación cada vez más altas, pero sin tocar el resto de parámetros. Con ello obtendremos una serie de fotos en color gris que, a medida que variemos la exposición, irá tendiendo al negro. Por supuesto miraremos su histograma y veremos que la línea (o el grupo de líneas) que en la foto blanca estaba a la derecha se va desplazando gradualmente hacia el lado izquierdo.

4. Fotos de distinto color

La siguiente prueba consiste en hacer varias fotos de colores, llenando el encuadre con algo de un color único y lo más puro que te sea posible. Por ejemplo podemos hacer una toma de algo rojo y amarillo para comprobar que el histograma muestra un grupo de líneas estrechas que serán diferentes para cada imagen.

Una foto completamente roja (y sin dominantes) debería mostrar las líneas ligeramente a la izquierda del centro del gráfico. Y si es amarilla debería tener sus líneas más bien en el lado derecho, a poco más de la mitad del centro. De esta manera, podemos comprobar cómo los diferentes colores se corresponden con distintas posiciones en el histograma y esto nos servirá para tener una mejor comprensión de cómo esta herramienta nos ayuda a interpretar los colores de una imagen.

En Xataka Foto

El triángulo de exposición explicado gráficamente

5. Una última a todo color

La quinta y última prueba consiste en hacer una foto de cualquier cosa, aunque mejor si en la escena hay una gran variedad de colores (podemos usar una imagen que hayamos tomado previamente y que destaque por su colorido). Se trata de visualizar su histograma y fijarnos en cómo se refleja la variedad de colores diferentes de las fotos, con múltiples picos representados en el gráfico.

Si comprobamos que el gráfico tiene una tendencia hacia la derecha, esto será señal de que la imagen es demasiado brillante (probablemente sobreexpuesta); si está volcado en la parte izquierda, es probable que la foto esté demasiado oscura (subexpuesta). En ambos casos (y siempre que éste no sea el efecto que hayamos buscado), esto significará pérdida de detalle en algunas de estas zonas. Por eso, si nuesra cámara permite ver el histograma en directo, ésta será una excelente ayuda para saber si debemos modificar la exposición en consecuencia.

Y esto es todo. Esperamos que después de hacer estas pruebas que, como podéis comprobar, son asequibles para todos, empecéis a entender por fin el histograma, y que éste se convierta en una ayuda en vez de algo difícil de entender.

Puede parecer una toma sencilla, pero hacer una foto solamente con la luz de una vela es todo un reto que cualquier fotógrafo novato (al que va dirigido principalmente este artículo) debería afrontar. Más que nada porque es un excelente ejercicio para empezar a dominar los secretos de la luz y del triángulo de exposición de la cámara. ¿Te atreves?

Ya decimos que es algo que parece fácil, pero conseguir una buena instantánea de este tipo pone en juego un montón de aspectos importantes de la fotografía: Iluminación, apertura, sensibilidad, movimiento y, por supuesto, la velocidad de obturación. Todo ello lo vamos a ir repasando para ver cómo conseguir una buena fotografía a la luz de las velas

En Xataka Foto

Estas son las razones básicas que pueden explicar que tus fotos no sean lo nítidas que esperabas

Lo primero, trípode

Es evidente que hablamos de una toma con una cantidad de luz muy baja, motivo por el cual es más que probable que tengamos que realizar una exposición relativamente larga. Por este motivo, es más que recomendable utilizar un trípode, y algún tipo de disparador remoto, para evitar cualquier clase de trepidación producida por un movimiento involuntario de la cámara.

Otra cosa es la posibilidad de que la llama de la vela se mueva, para lo cual tenemos que elegir un lugar en el que no haya corrientes de aire (por supuesto en interior). Aun así, la llama es algo muy sensible por lo que puede que las cosas no salgan bien a la primera. Eso sí, tampoco descartes la posibilidad de que la llama aparezca movida, una opción creativa que puede dar mucho juego.

La importancia de medir bien la luz

La medición correcta de la luz en este tipo de fotografías va a ser la clave para conseguir buenos resultados. Hablamos de un entorno donde apenas hay iluminación, salvo la de la vela (por supuesto ni que decir que nada de flash), que en esta situación será un foco de luz intensa (comparada con el resto). Por ello, es necesario utilizar el modo de medición puntual de la cámara para determinar de la manera más exacta la cantidad de luz que hay en ese punto clave de la foto.

Aun así, dependiendo de la escena o si usamos otros tipo de medición, puede ser recomendable subexponer la toma a través de la compensación de exposición para que la llama de la vela no aparezca demasiado brillante (quizá quemada) y que su resplandor se vea perfectamente. Aun así, dependerá de la toma y de nuestra cámara, por lo que lo mejor es ir probando.

Parámetros de exposición

A la hora de elegir la exposición, puedes disparar en modo totalmente manual o en alguno semiautomático, lo importante es poder decidir los parámetros de acuerdo a lo siguiente: primero la sensibilidad, en la cual podríamos elegir un valor alto para captar más luz, pero lo ideal es elegir el valor más bajo para evitar el ruido. En cuanto al diafragma, podemos inclinarnos por abrir al máximo (y lograr así el mayor desenfoque) pero, ya que vamos a usar trípode, casi es mejor elegir su punto dulce para lograr la mayor calidad.

En base a lo anterior, será momento de decidir la velocidad de obturación que, como decíamos, probablemente será larga, puede que de varios segundos. No habrá problema siempre que usemos bien el trípode, disparemos sin tocar la cámara y logremos que no haya aire que pueda mover la llama de las velas.

Otras cosas a considerar

Por supuesto, como casi siempre, recomendamos disparar en RAW para tener mayor flexibilidad luego en el retoque. Si no es el caso, es importante desactivar el balance de blancos automático y ajustarlo a una temperatura de color de entre 2.000 y 3.000º Kelvin; eso sí, ten en cuenta que si usamos uno que corrija las típicas dominantes anaranjadas de este tipo de fotos el resultado será irreal (como siempre, lo mejor es ir probando).

En cuanto a la ubicación elegida para la foto, en principio (y si no hay otra fuente de luz) no deberías tener que preocuparte por el fondo, ya que lo normal es que salga subexpuesto: Aun así, es evidente que lo mejor es buscar una perspectiva donde el fondo sea algo uniforme y oscuro.

En Xataka Foto

Lista completa (para principiantes) de las cosas que no debemos olvidarnos de ajustar al hacer una foto

Conclusion

Si seguimos estos consejos ya podríamos tener una foto técnicamente buena; y ahora sería el momento de plantearnos nuevos retos, como composiciones más arriesgadas, por ejemplo con varias velas, o añadiendo otras luces más tenues de fondo, preferentemente desenfocadas para que aparezcan como bonitos puntos de luz gracias al bokeh.

Foto de Andres F. Uran

Con esto hemos acabado de contar cómo lograr una buena fotografía de una vela, pero como sabemos que habrá quien se lo pregunte ya lo adelantamos: sí, es posible hacer este tipo de fotos con un móvil, pero lo más seguro es que los resultados no sean buenos (sobre todo si lo hacemos a mano). También se pueden usar los modos dedicados para ese tipo de situaciones que ofrecen muchas cámaras, pero siempre con trípode y teniendo en cuenta que lo que hará la cámara es tratar de aplicar por sí sola los ajustes que te hemos contado.

Foto de portada | David Monje

En otras ocasiones hemos hablado de cómo lograr la ansiada nitidez, pero en esta ocasión vamos a darle la “vuelta a la tortilla” para explicar las causas por las que una foto no tiene el detalle esperado. Y es que, sobre todo si estás empezando, es muy posible que te hayas encontrado este problema y no sepas a qué es debido.

Foto de Marija Zaric

Porque lograr una foto nítida no es tan fácil como podría parecer; De hecho es algo que puede verse afectado por diversas causas, unas más genéricas (y fáciles de solucionar) y otras más específicas dependiendo de la situación que queramos captar. De todas ellas nos proponemos hablar a continuación para ayudaros a entender por qué vuestras fotos no son tan nítidas como os gustaría.

En Xataka Foto

Las mejores cámaras para viajar: trucos y consejos para elegir y modelos recomendados

Una velocidad demasiado lenta

Una incorrecta velocidad de obturación suele ser la culpable de la falta de nitidez en una gran mayoría de los casos. Y es que, como hemos contado en multitud de ocasiones, una velocidad demasiado lenta para la toma que estemos realizando suele provocar, casi inevitablemente, que la imagen se vuelva borrosa.

Foto de Rowan Heuvel

Para decidir cuál es la velocidad adecuada a cada momento lo primero que hay que saber es que, como norma general, nunca se debe disparar cámara en mano por debajo del inverso de la distancia focal que estemos usando. Es decir, si hacemos una toma con un objetivo a 80 mm, deberíamos disparar al menos a 1/80 segundos para que la foto sea nítida.

Si, por cuestiones de luz, necesitamos usar una velocidad de obturación más lenta, tendremos que recurrir al uso de un trípode o, en su defecto, a apoyar la cámara en algún lugar seguro, pero siempre haciendo que no se mueva lo más mínimo durante la exposición (especialmente importante en el caso de largas exposiciones).

Vibraciones en la cámara… o fuera de ella

Foto de Insung Yoon

Pero ¿por qué razones puede haber vibraciones que afecten a la nitidez de nuestras fotos? Pues básicamente porque se produzca algún movimiento que la afecte. Éste puede deberse a dos motivos principales: Que se mueva la cámara o lo que hay ante ella.

En Xataka Foto

Cuatro controles de nuestra cámara que apenas utilizamos (y quizá no entendemos)

El primer caso es que la vibración se produzca en la propia cámara, ya sea al sujetarla o al hacer el disparo. Esto puede ocurrir tanto si la cogemos con la mano, y nosotros mismos somos quienes la movemos (por un mal pulso o al apretar el obturador), como si la hemos montado en un trípode. En ese caso, puede ocurrir que el soporte no sea lo suficientemente estable (y sea movido por el viento, por ejemplo), o bien que provoquemos una vibración al disparar (para lo cual se recomienda el uso de algún tipo de disparador).

Foto de Spencer Imbrock

El segundo escenario es que haya algún movimiento en la escena que queremos captar y que provoque que la imagen aparezca borrosa. Y es que, una cosa es asegurarnos de cumplir la regla de disparo antes comentada y otra que en lo que estemos retratando haya movimiento. En ese caso, si queremos congelar la imagen y obtener la mayor nitidez (lo que no siempre es ideal) tendremos que utilizar velocidades más altas, aunque el valor dependerá mucho de la situación y el movimiento que haya.

Una óptica deficiente

Desgraciadamente, la falta de nitidez no siempre está provocada por error nuestro. También podemos encontrarnos con que el equipo que tengamos sea el culpable de la falta de nitidez, especialmente en el caso de utilizar objetivos de poca calidad.

Foto de Sara Kurfeß

Hablamos sobre todo, como ya puedes imaginar, de los denominados “pisapapeles”, esas ópticas que suelen venir en los kits de las cámaras y que (normalmente) tienen unas características muy básicas que no permiten obtener gran detalle en las fotos. Por ello, lo más recomendable es sustituirlos por otros objetivos más nítidos, aunque bien es verdad que hay algunos consejos para mejorar su rendimiento. Sobre todo el utilizarlos en su punto dulce (donde rinden mejor), porque hacerlo con los diafgramas más extremos también suele disminuir la nitidez del resultado.

Por supuesto que una mejor cámara no te hace mejor fotógrafo, pero una lente de mayor calidad sí que te permite conseguir una diferencia de nitidez y detalle en las imágenes. Por cierto, que suponemos que estamos hablando de objetivos perfectamente limpios, porque si no lo están (cómo no) también puede influir en la nitidez final de las fotos. Como lo puede hacer el uso de algún filtro (del tipo que sea) de baja calidad.

En Xataka Foto

Siete verdades incómodas que no suelen contarnos cuando empezamos en fotografía

Si el tiempo no acompaña

Otro de los motivos ajenos al fotógrafo que puede hacer que nuestras tomas no sean lo nítidas que esperábamos es que las hagamos en un entorno climatológico desfavorable. Eso no significa que no se puedan hacer buenas fotos cuando el clima no es "ideal", pero sí que puede afectar bastante a la hora de lograr nitidez en las imágenes.

Foto de Andrii Podilnyk

Por ejemplo si estamos en una situación de niebla y neblina, o si hay polvo y partículas en el ambiente o temperaturas muy altas. Esto suele ser difícil de contrarrestar, aunque en determinados escenarios puede ser útil el uso de un filtro UV que absorba la radiación ultravioleta de los rayos del sol.

Enfoque y/o profundidad de campo incorrectas

Otra razón que explica la falta de nitidez en nuestras fotos es, cómo no, un enfoque deficiente o una profundidad de campo inadecuada. Lo primero es fácil de entender: Si no enfocamos correctamente es muy difícil que la imagen sea como esperamos. Y hacerlo mal es más habitual de lo que podemos pensar, sobre todo con los modernos sistemas AF muy capaces pero a veces muy complicados de entender y/o dominar.

Foto de Patrik Göthe

Lo segundo es un error muy de principiante, pero error al fin y al cabo. Si no conocemos los fundamentos de la profundidad de campo, y cómo usarla a nuestro favor, puede que nos encontremos con que estamos forzando que haya zonas fuera de foco sin quererlo y, por tanto, con un resultado inesperado. La solución es sencilla: Estudiar y practicar.

En Xataka Foto

Seis pasos para lograr que tus fotos de principiante salten a un nivel de calidad superior

Reflejos y luces parásitas

Por último, hay otra situación que provoca falta de nitidez en las fotos y, en muchos casos, que el resultado aparezca lavado y sin contraste. Hablamos del flare, o reflejos parásitos (normalmente del sol), que si entran directamente en nuestra óptica causan estos problemas (aunque a veces también se puedan usar a nuestro favor).

Foto de Jake Givens

Para evitar sus efectos perniciosos, podemos utilizar un parasol o impedir que los rayos de luz entren al objetivo con algún elemento, ya sea nuestra propia mano o algún objeto como una cartulina. Pero a veces no hay más remedio que cambiar de encuadre, y seguramente con un mínimo desplazamiento será suficiente para evitar el problema.

Foto de Emre Gencer

Y con esto hemos acabado esperando, como siempre, que nuestros consejos os sean útiles y os permitan conseguir tomas más nítidas cuando salgáis a disfrutar de la fotografía. Por supuesto, si tenéis algún otro consejo o truco estamos encantados de que lo compartáis con nosotros.

Hace algunas semanas os hablamos de ciertas cosas que un fotógrafo novato realmente no necesita comprar y un lector nos proponía una idea: un artículo sobre qué cámaras elegir dentro de la gama de entrada de las mirrorless. Nosotros hemos recogido el guante y vamos a mostraros cuáles son actualmente las mejores sin espejo para quien comienza en fotografía.

Foto de The Digital Marketing Collaboration

Nuestro amigo aludía a que “el tamaño de las réflex es una barrera para muchos” y, sin duda, esta es una de las principales diferencias entre una DSLR y una CSC, pero no la única. Por eso, si no lo tenemos claro del todo lo primero sería repasar las diferencias entre un tipo y otro de cámaras que explicamos ámpliamente aquí.

En Xataka Foto

Mi primera cámara: ¿Sin espejo o réflex? ¿cuál es la más adecuada?

Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, que se resumen básicamente en estos apartados: Peso y tamaño, tipo de visor, sistema de ópticas, sistema AF, calidad de imagen, autonomía y precio. Nosotros somos defensores de que la mejor cámara es la que uno tiene, pero si estamos pensando en comprarnos una tendremos que valorar todos estos factores según nuestras necesidades.

¿Qué necesitamos para empezar?

No hace falta una cámara muy sofisticada, pero sí es altamente recomendable que cumpla ciertos requisitos. Y hay dos que, desde nuestro punto de vista, nos parecen fundamentales: Que tenga visor y que su cuerpo incluya ruedas y botones suficientes para poder controlar de forma independiente los controles de velocidad de obturación y diafragma y, si es posible, la sensibilidad ISO.

Contar con ruedas dedicadas para manejar los parámetros básicos de exposición es más que recomendable para quien empieza.

Lo primero es fácil de entender: un visor permite concentrarse en la fotografía de forma mucho más efectiva que una pantalla, permitiendo evitar distracciones a la hora de componer la imagen, decidir los ajustes, etc. Por otro lado, contar con las ruedas suficientes para manejar el triángulo de exposición es crucial para asimilar este concepto básico de la fotografía.

Entendemos que muchos usuarios se compran una cámara y no la utilizan más que en automático, pero estamos hablando de quien quiere aprender fotografía y, por tanto, necesita una herramienta que le permita practicar de forma efectiva toda la técnica fotográfica que vaya aprendiendo.

Otros aspectos como el tamaño del sensor y su resolución, la velocidad de disparo y otras prestaciones son mucho menos importantes, y si acaso nos servirán para decantarnos entre modelos similares.

El otro elemento crucial es el visor, aunque sea extraíble como en el caso de esta cámara.

Por tanto, si buscamos una cámara con visor y que tenga muchas ruedas y controles nos daremos cuenta de una curiosa paradoja. Cuanto más avanzada sea una cámara más controles tendrá… Luego, los modelos de entrada suelen ser muy básicos en este aspecto y parecen estar más diseñados para quien busca una cámara de la que presumir que para aprender.

Esto es algo que siempre hemos denunciado desde Xataka Foto, porque nos parece una contradicción, al menos pensando en quien empieza en fotografía. El caso es que los modelos más recomendados para empezar no son los más básicos, sino al menos un escalón superior, esas que suelen denominarse “cámaras para entusiastas”.

En Xataka Foto

Estas son las ventajas de las cámaras profesionales (más allá del sensor) y por qué merecen la pena

Encima, en el ámbito de las sin espejo, nos encontramos con que los modelos de entrada (a los que aludía nuestro lector) raramente tienen visor, así que la cosa se complica si nuestra economía es ajustada. Porque, de momento, es mucho más barato comprarse una réflex (más o menos básica) que una sin espejo de características similares.

Tamaño, precio y tipo de visor son, hoy por hoy, las principales diferencias entre cámaras réflex y sin espejo. Foto de Peter Anderson.

Modelos recomendados

Pero si, como nuestro lector, tenemos claro que queremos una evil, vamos a repasar el cátalogo de los principales fabricantes para ver qué posibilidades tenemos. Lógicamente vamos a mencionar los modelos más recientes que son recomendables, pero también meteremos modelos más “antiguos”, entendiendo por ello una cámara que ya haya visto cómo se lanzaba su sustituta.

Foto de Zhang Fengsheng

De hecho, muchas veces hemos recomendado comprarse un modelo ya renovado, porque suele bajar de precio sin dejar de ser una cámara interesante (salvo casos excepcionales). Quizá por ello cada vez es más habitual que las marcas no las descataloguen, sino que sigan vendiéndose (ya sea por política de empresa o porque aún tienen stocks) y por eso muchas de estas cámaras son las que recomendamos en nuestro Cazando Gangas de los viernes.

En Xataka Foto

Estas son las razones básicas que pueden explicar que tus fotos no sean lo nítidas que esperabas

Pero vamos ya con las distintas marcas (en estricto orden alfabético):

Canon

El líder del mercado cuenta con varios modelos de sin espejo en su cátalogo, tanto con sensores APS-C como full frame. Como modelo de entrada (ojo siempre con visor) tenemos la Canon EOS M50, un modelo con formato de “pequeña réflex” que tiene ya dos años en el mercado (y, por tanto, no sería de extrañar que pronto tuviera relevo).

Canon EOS M50

Con un objetivo estándar, su precio oficial es de 679,99 euros pero ahora mismo se puede comprar por 599 euros. Eso sí, su pequeño cuerpo no es muy generoso en ruedas de control, por lo que quizá no sería la más recomendable ahora mismo.

Ese lugar se lo damos a la Canon EOS M5, un modelo que se parece mucho a la anterior pero es bastante más avanzado (rozando lo profesional). Eso sí, esta cámara tiene unos cuatro años (es raro que no la hayan renovado ya) pero esto viene bien para ofrecer un precio menor: 549 euros es la tarifa oficial con un objetivo básico, aunque está agotada en la web de Canon y cuesta más cara en Amazon. Sin embargo, de vez en cuando salen ofertas en las que se puede conseguir muy bien de precio.

Canon EOS M5

Muy similar a esta, pero con un peculiar visor extraíble, es la Canon EOS M6 y la EOS M6 Mark II, dos modelos que no son descartables siempre que se consigan a buen precio, no nos importe la curiosa forma del visor y la compremos con él incluido en el kit.

Por último, si el dinero no es problema, tenemos otra sugerencia en formato full frame: la EOS RP, que sería el modelo económico de la casa para iniciarse en el ámbito de las mirrorless de formato completo.

Canon EOS RP

Eso sí, ya hablamos de más de dos mil euros como precio oficial, si la queremos con un objetivo compatible, aunque ahora mismo el cuerpo se consigue por 1.172 euros. Quizá no sea lo mejor para empezar en fotografía, pero ahí está la opción.

Fujifilm

Siendo una marca que se caracteriza por un diseño retro en sus cámaras, con muchas ruedas de control en sus cuerpos, en principio es una de las más interesantes en que fijarse. Eso sí, Fujifilm tampoco se sale de la norma y sus modelos de entrada son los que más racanean en este sentido.

Fujifilm X T100

Aún así, una cámara como la X-T100 podría ser un modelo casi perfecto, porque es la mirrorless con visor más básica de la familia (su precio oscila alrededor de los 500 euros) y tiene varias ruedas configurables para usarlas de la manera recomendada.

También su hermana más reciente, la X-T200, que tiene varias mejoras interesantes pero que se sube más de precio hasta los 849 euros. En ambos casos, por cierto, con un objetivo bastante básico que no trae rueda de diafragmas.

Fujifilm X T20

Por eso, puestos a gastarnos unos 800 euros quizá sería más recomendable optar por una Fujifilm X-T20, un modelo superior que no sólo es más capaz sino que tiene una construcción bastante más robusta.

La explicación, claro está, reside en que es un modelo teóricamente descatalogado que se puede conseguir por 749,99 euros con la misma óptica básica que comentábamos. Por eso, si nuestro presupuesto es mayor, también sería recomendable optar por la X-T30, que oscila entre los mil y los mil trescientos euros dependiendo de si nos vale con ese objetivo o preferimos uno un poco más decente (el Fujinon XF 18-55 F2.8-4 R LM OIS).

Fujifilm X-T3

Por último, mirando a lo alto, tendríamos también las Fujifilm X-T3 y X-T2, que son modelos ya ronzando lo profesional pero que si se consiguen con una buena rebaja también podrían ser una opción para el principiante más atrevido.

Nikon

Con Nikon la cosa es más que sencilla (que no mejor). Hoy por hoy, esta marca sólo ofrece tres modelos de cámara sin espejo y sólo una de ellas está orientada a un usuario principiante o no muy avanzado, la Nikon Z50. Un modelo bastante atractivo eso sí, pero que tiene como principal problema un precio aún alto (lleva poco tiempo en el mercado) ya que supera los mil euros, aunque ahora mismo está por 934,15 euros con un objetivo Z 16-50 mm DX VR.

Nikon Z50

Olympus

Llegamos ya a uno de los socios adheridos al sistema Micro Cuatro Tercios, lo que significa que está involucrado en el ámbito de las mirrorless desde sus comienzos. Por ello, sus modelos se caracterizan especialmente por ofrecer grandes prestaciones en cuerpos muy pequeños.

Esto da pie a cámaras muy interesantes, aunque hay que dejar claro que un cuerpo muy pequeño tampoco es especialmente recomendable porque resta comodidad y puede llevar a equívocos (a la hora de localizar los controles sin apartar el ojo del visor). En cualquier caso, en su catálogo encontramos un par de cámaras muy interesantes para el que comienza.

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Empezando por la Olympus OM-D E-M10 Mark III que es el modelo más sencillo pero suficiente para empezar y tiene un precio rebajado a 699 euros con un M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5 5.6 EZ Pancake, aunque incluso suele verse más barata en otras webs.

Pero es que incluso la Olympus OM-D E-M10 Mark II, es decir el modelo anterior, es una buena opción para quien tenga el bolsillo más apretado porque habitualmente está en oferta y se consigue por menos de 500 euros.

Olympus OM-D E-M5 Mark III

Y si buscamos un modelo algo superior, con mejores prestaciones y un cuerpo un poco más grande y cómodo, tenemos a su hermana mayor, la Olympus OM-D E-M5 Mark III. Esto supone también un salto de precio, claro, pero si se puede conseguir por la increíble cifra de 599 euros con la óptica M.Zuiko Digital ED 14-150 mm F4-5.6 II podemos decir que sería una compra casi perfecta.

Panasonic

El siguiente de la lista es el otro socio tradicional de Olympus en el Micro 4/3, aunque hace no mucho que se lanzara también al campo de las sin espejo con sensor full frame. Sin embargo, en su catálogo de mirrorless con sensor recortado hay bastantes opciones interesantes para quien empieza, ya que tienen muchos modelos con cuerpos reducido pero pensados para un buen control.

Panasonic Lumix G80

Por ejemplo las Panasonic Lumix G80 y Lumix G7, dos modelos muy similares que ya tienen unos años y eso permite conseguirlos por precios muy buenos. Por ejemplo una G7 (que es un poco más antigua) con el Lumix 14-42 mm f3.5-5.6 I.O.S que ahora mismo está por 539 euros pero habitualmente se puede conseguir por debajo de ese precio.

Y si en vez de el formato de “pequeña réflex” nos gustan las cámaras con visor lateral (muy apreciadas en street photo), tenemos la Lumix GX80, también algo antigua pero que suele encontrarse por debajo de los 500 euros.

Panasonic Lumix GX80

Por fin, si nos gustar estar a la última, y nos lo podemos permitir, los últimos modelos de ambas ramas, la Lumix G90 y la Lumix GX9, también son buenas opciones para el principiante pero ya con precios que sobrepasan los mil euros.

Sony

Nuestra última referencia del mercado es esta marca nipona que es la que menos tiempo lleva en el mercado fotográfico. Además, su política de acumular modelos en las tiendas (porque conviven durante mucho tiempo) hace que haya bastante donde elegir, y muy interesante.

Sony A6000

Eso sí, en principio lo más adecuado para un principiante sería una de sus cámaras de sensor recortado, de la familia A6000, pero tienen la particularidad de tener un visor lateral que quizá las hace menos atractivas para el fotógrafo que empieza. Aún así son cámaras muy capaces que, en los modelos ya superados (por decirlo de algún modo), se pueden conseguir con grandes descuentos.

Es el caso de la Sony A6000, que data del año 2014 pero bien podría ser recomendable para un novato con poco presupuesto, ya que se consigue por unos 500 euros o menos. Si tenemos algo más de dinero podríamos optar por la Sony A6100 que data del pasado verano, o quizá por la Sony A6400 que ya es un modelo superior; claro que, también está la Sony A6300 que al ser su antecesora se suele encontrar más barata.

Sony A7

No hemos acabado con Sony porque, si queremos entrar a lo grande en el mundillo fotográfico, no sería descabellado del todo hacerse con una Sony A7, que tiene sus años pero hoy por hoy es la cámara sin espejo full frame más barata que se puede conseguir, unos 700 euros con un objetivo muy básico (un 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS) pero que para empezar puede servirnos.

En Xataka Foto

Cómo sujetar correctamente la cámara para lograr fotos perfectamente nítidas

Entonces ¿cuál me compro?

Repasando las opciones que os hemos contado de las distintas marcas y hablando de eso tan recurrente de la relación calidad/precio, nos damos cuenta de que la mejor opción es recurrir a lo que decíamos al principio, a modelos "descatalogados" (osea que ya tienen relevo) que se consiguen a muy buen precio. Hablamos de cámaras como la Fujifilm X-T100, la Olympus OM-D E-M10 Mark II, las Panasonic Lumix G7 y Lumix GX80, y la Sony A6000.

Foto de Tadeusz Lakota

Cualquiera de ellos pueden darnos muchas satisfacciones y ser la “primera piedra” de un sistema fotográfico que podremos ir ampliando más adelante. Aunque también podríamos tirar por modelos superiores que se puedan conseguir a buen precio, aunque podríamos encontrarnos con una cámara que nos supera y no somos capaces de controlar ni extraer todo su potencial.

Todo es cuestión de buscar y comparar, y sobre todo estar muy atentos los viernes a nuestro Cazando Gangas y aprovechar las ofertas que van surgiendo en un mercado muy cambiante. Aunque por último ahí va un consejo: antes de decidirte por una, y aunque la vayas a comprar online, sería recomendable poder tenerla en tus manos y ver qué sensaciones te produce y cómo se adapta a tus manos. Si te gusta, adelante y a disfrutar aprendiendo fotografía.

Foto de portada | Bruno van der Kraan

Puede sonar absurdo pero sostener bien nuestra cámara es un principio básico para conseguir buenas fotos, y no tan sencillo como parece. Por eso, siempre que hablamos de conseguir nitidez lo primero que apuntamos es la necesidad de que la cámara no se mueva en absoluto. Y eso se consigue, antes que nada, sujetándola bien tal y como nos proponemos aprender.

Si te gusta la fotografía y eres observador, quizá te hayas fijado que alguna vez es posible saber si alguien es un fotógrafo poco experimentado sólo por la manera en que sujeta la cámara. Piensa en esa gente que coge una réflex con la punta de los dedos de ambas manos, como si tuviera miedo a romperla o le diera respeto enfrentarse a algo que no conoce...

Eso es lo peor que podemos hacer, porque coger la cámara sin seguridad es una fórmula casi matemática para el desastre. Como ya sabréis, para que una foto sea totalmente nítida es necesario que el instante en el que la hacemos no haya movimiento, y este puede producirse tanto en la escena que estamos captando como por nuestro propio movimiento al sujetar la cámara y/o hacer la foto incorrectamente.

En Xataka Foto

Los errores más habituales que cometen los fotógrafos principiantes (desde la elección del equipo hasta el postprocesado)

Esto se hace especialmente patente cuando disparamos a velocidades bajas (desde 1/30 segundos en adelante), porque en este caso se multiplica la posibilidad de obtener fotos movidas. Por eso, los consejos que vamos a dar para aprender a sujetar la cámara correctamente son especialmente importantes en estos casos.

La sujeción casi perfecta

La mejor manera de sostener una cámara es agarrarla firmemente con ambas manos. La derecha debe sujetar la empuñadura con todos los dedos que quepan, dejando el índice para accionar el botón de disparo y el pulgar para la parte posterior de la cámara. Por su parte, la mano izquierda (con la palma mirando hacia arriba) debe sujetar con firmeza el objetivo, al tiempo que se pueden usar los dedos para accionar el anillo de diafragmas, el de enfoque o el de zoom (si es el caso).

Po supuesto estamos hablando de una cámara más o menos estándar y con visor. Da igual si es una réflex, una sin espejo o una bridge. La teoría es la misma y sólo variará la experiencia en función del tamaño de la cámara, su empuñadura, óptica, etc.

Una buena empuñadura ayuda mucho a sujetar bien la cámara.

Normalmente cuanto más grande sea la cámara mejor se agarrará porque habrá más superficie para hacerlo. Pero también puede ocurrir que la cámara sea pequeña pero tiene un grip generoso, lo que ayudará al cogerla. En cualquier caso, la forma de hacerlo es básicamente la misma.

Otra cosa es si hablamos de cámaras sin visor, ya sean mirrorless básicas y compactas varias donde hacemos la foto a través de la pantalla. En ese tipo de dispositivos la mano derecha funcionará de una forma más o menos similar, aunque es muy probable que no tengamos una empuñadura con la que sujetarla y tendremos que colocarla según la forma de la cámara.

Foto de Felipe Pelaquim

Por su parte, la izquierda probablemente no sabremos bien dónde ponerla, porque apenas tendremos óptica que sujetar. Sin embargo podemos colocarla con el pulgar abierto y el resto de dedos cerrados formando una especie de soporte (como veis en la foto de arriba).

En cualquier caso, para este tipo de cámaras tenemos que pensar que, ante la necesidad de hacer una foto a baja velocidad, siempre será mejor cogerla con ambas manos que hacerla con una sola (como tendemos a realizar habitualmente).

Cuidado al disparar

Por muy bien sujeta que tengamos la cámara, si al hacer la foto la movemos (normalmente de forma involuntaria) todo lo dicho no servirá de nada. Por eso aparte de agarrarla correctamente debemos tener en cuenta otras cosas para lograr la mayor estabilización posible.

Foto de Sead Dedić

Para ello colocaremos nuestros pies separados (a la altura de nuestros hombros está bien), preferiblemente con un pie adelantado un poco del otro para mayor estabilidad. En cuanto a los brazos, es importante mantenerlos en una posición natural y relajados. No hace falta pegarlos totalmente al cuerpo, pero sí al menos que queden cerca de los costados del cuerpo y sin tensión.

Como decíamos, estamos hablando preferentemente de cámaras con visor, en cuyo caso miraremos por él al hacer la foto de tal manera que esto se convierta en un tercer punto de apoyo. Por eso tener visor tiene evidentes ventajas, ya que no sólo permite concentrarse más en la foto sino también mayor estabilidad en el disparo.

Hay que llevar la cámara al ojo, y no al revés porque si no, como es evidente en esta foto, el cuello sufrirá.

Eso sí, a la hora de disparar, debemos pensar en que no se trata de llevar nuestro ojo al visor, sino de traer la cámara hasta nuestro ojo. De esta manera adoptaremos una posición más natural, evitando tensiones en el cuello y los brazos, y consiguiendo más sujeción para el momento del disparo.

Si hacemos una foto en vertical, la tendencia natural es girar la cámara hacia la izquierda, lo que nos obliga a estirar el brazo derecho en una postura que puede resultar incómoda. Por eso quizá sea mejor opción girarla a la derecha, en cuyo caso dejaremos en la mano izquierda la mayor responsabilidad en la sujeción de la cámara.

Foto de Sean Pierce

En cuanto a otro tipo de posturas, por ejemplo de rodillas, lo más importante es evitar la fricción que se puede producir entre zonas “duras” de nuestro cuerpo. Es decir, si apoyamos el codo en la rodilla (ambos huesos y, por tanto, zonas duras) será más fácil que haya movimiento al haber tensión.

Por eso, es mejor poner el codo en una zona blanda (es decir, de carne) de la pierna, o al revés, una parte blanda del brazo contra la rodilla. Y lo mismo si nos tiramos al suelo; mejor no apoyar el peso en zonas duras de nuestro cuerpo que “choquen” con terreno igualmente duro. La idea fundamental, evidentemente, es buscar una posición relajada, porque la tensión de una postura forzada es muy posible que se traslade al disparo.

No parece una postura muy estable ¿verdad? Foto de Zane Lee

¿Dejar de respirar o no?

Es un mito bastante extendido lo de mantener la respiración a la hora de hacer una foto para conseguir inmovilidad, pero la realidad es que, no sólo no es necesario sino que pude ser incluso contraproducente. Como acabamos de decir, lo más importante es que no haya tensión, e interrumpir la respiración es algo antinatural y que acaba por producirla.

La suavidad es la clave.

Por eso el mejor consejo es respirar con normalidad, con calma y suavidad. Si acaso, aprovecharemos el momento de exhalar aire para hacer la foto, acompañando el movimiento natural del cuerpo que hacemos en esta fase con el de nuestro dedo en el botón de disparo, y siempre suavemente.

De hecho, como decíamos al principio, el movimiento en una foto puede producirse por culpa nuestra, y eso ocurre especialmente en el momento de apretar el disparador. Por eso es fundamental realizar esto de una forma más leve que nos sea posible y sin tener prisa por quitar el dedo del botón.

En Xataka Foto

Trucos y consejos para cuidar nuestra salud como fotógrafos

Aprovecha los posibles soportes

Cualquier superficie puede servir de apoyo en un momento dado.

Finalmente, si tenemos que hacer una foto a baja velocidad debemos que considerar otros posibles apoyos. No, no estamos hablando de dejar la cámara en algún lugar para que no se mueva (no es mala idea si se puede, pero estamos hablando de disparar a pulso) sino de aprovechar ciertas superficies como un recurso más.

Por ejemplo, si tenemos una farola al lado, bien podemos sujetar la cámara tal y como hemos comentado y apoyarnos nosotros a su vez en ella para conseguir un mejor resultado. Incluso podemos colocar la cámara pegada a un elemento (poste, barandilla, escalón…) sin soltarla. Esto nos aportará un plus de estabilidad, sobre todo si se trata de una cámara pequeña como una compacta.

Una de esas tres fotógrafas no lo hace bien y otra regular ¿adivináis cuál es cual? Foto de Seth Doyle

Y con esto hemos acabado esperando haber aclarado todas vuestras dudas sobre cómo sujetar correctamente una cámara de fotos. Por supuesto estamos abiertos a vuestros comentarios para saber si nos hemos dejado algo fuera o si tenéis algún truco que queráis compartir con nosotros.

Foto de portada | Andre Furtado

Estamos repitiendo que se acabó el reinado de las cámaras réflex, que las sin espejo, y que (parece que) definitivamente han dado el “sorpaso”... Y, sin embargo, varios de los últimos lanzamientos de las marcas en estos últimos tiempos (Canon EOS 90D, Nikon D780, Canon EOS 1D X Mark III, Nikon D6…) son precisamente de modelos de este tipo… Pero ¿merece la pena comprarse una DSLR ahora que esta tecnología parece estar cayendo en horas bajas?

Eso es lo que se preguntan en este artículo de FStoppers donde aportan tres motivos principales para afirmar que sí, que aún merece la pena comprarse una DSLR. De hecho, para el autor este “probablemente sea el mejor momento para comprar una réflex digital”.

Foto de FStoppers

Se trata de tres argumentos que merece la pena valorar, y que queríamos compartir con vosotros, aunque por supuesto nosotros vamos a aportar muestra propia opinión, además de un último argumento de nuestra cosecha. De cualquier modo, vamos a verlos uno por uno:

En Xataka Foto

Canon EOS-1D X Mark III frente a su antecesora y a sus rivales (Nikon D6 y Sony A9 II)

Las réflex están en lo más alto

Las cámaras DSLR llevan mucho tiempo en el mercado lo que les ha permitido desarrollarse y madurar más que de sobra. Los modelos antes citados son buenos ejemplos de cámaras que muestran esa madurez, que responden muy bien a una larga evolución que las ha llevado a perfeccionarse y ofrecer todo lo que el usuario puede necesitar.

Nikon D6

Es decir, son cámaras muy pensadas, que han sustituido modelos anteriores mejorando los problemas que aquellos tenían y, por tanto, ofrecen lo mejor de su tecnología. Por tanto, tienen una gran ventaja sobre las cámaras sin espejo que aún están en plena evolución.

Lo cierto es que tienen razón, pero personalmente no creo que si salieran nuevos modelos de réflex fueran a ser peores que las últimas, ni tampoco que éstas sean tan perfectas. Desde hace tiempo las DSLR vienen incorporando tecnologías “propias” de las CSC, pero hay cosas (como el estabilizador integrado en el cuerpo) que aún no se han generalizado, con lo que siempre se puede mejorar.

Sus precios son más bajos

Es evidente que su tecnología ya tiene una importante historia detrás y eso permite que los precios de las réflex sean más económicos que los de las sin espejo, cámaras con las que sus fabricantes aún tienen que amortizar la inversión realizada para su desarrollo.

Por tanto, ofrecen características avanzadas a un precio mucho más ajustado; de manera que si queremos tener características como, por ejemplo, enfoque automático de seguimiento, podremos lograrlo con una inversión mucho menor. Por eso, el autor llega a decir que “a corto plazo, invertir en una DSLR es más rentable”.

La nueva Nikon D780

Esto también se extiende a los objetivos, donde el enorme catálogo disponible para los modelos réflex (especialmente en las monturas Canon EF y Nikon F), tanto nuevos como usados, hace que sea mucho más fácil y asequible hacerse con un buen equipo óptico. Además, según cuentan, los objetivos para DSLR siempre podrán seguir usándose en una sin espejo gracias a los adaptadores.

Con esto también podemos estar de acuerdo, aunque a nivel inversión es más difícil justificarlo. Es decir, sí claramente necesitamos una cámara con ciertas características está claro que nos va a costar menos si es una réflex, pero teniendo en cuenta que es un tipo de cámara (en teoría) llamada a desaparecer ¿no es una mala inversión comprarse una y tener que guardarla en un cajón en el futuro?

En Xataka Foto

Siete cosas que deberíamos configurar nada más estrenar nuestra nueva cámara

Sencillamente, se sienten bien

El tercer punto al que aluden es algo más subjetivo; sólo hay que ver el título que, francamente, no sabíamos bien cómo traducir. En él aluden a las sensaciones que produce hacer fotos con una cámara de mayor tamaño, entre otras cosas por una ergonomía que suele ser mucho mejor.

Canon EOS 1D X Mark III

También hablan de cómo, a pesar de los avances en los obturadores y visores electrónicos, fotografiar a través de un espejo y un visor óptico sigue marcando la diferencia: “Los visores ópticos muestran el mundo tal como es, no como lo interpreta el sensor. La sensación de un espejo y una cortina de obturador trabajando al unísono es algo que una cámara sin espejo no puede duplicar”.

Esto es evidente, pero también lo es que lo notamos más quienes aprendimos con una cámara de este tipo, y que quien comience ahora no tendría porqué verlo así. En cuanto a la ergonomía, es cierto que un mayor cuerpo ayuda, pero creo que se trata más bien de una serie de ventajas asociadas a los cuerpos pro, sean réflex o sin espejo, que a otra cosa.

Son una buena forma de aprender

Esta cuarta razón es, como ya hemos adelantado, de cosecha propia. Hablamos del supuesto de alguien que quiere empezar en fotografía y aprender de forma adecuada, y por ello quiera comprarse su primera “cámara seria”. ¿Sería bueno recomendarle una réflex en los tiempos que corren? Desde mi punto de vista sí que lo sería.

Aunque lo del visor es cierto que tiene algo de magia, para mí lo más importante es otra cosa. Siempre he defendido que para aprender es crucial tener un cuerpo de cámara que incluya varias ruedas de control para manejar fácilmente velocidad de obturación y diafragma, sin duda las bases de la fotografía con las que todo aprendiz debe lidiar y sobre lo que debería asentarse todo lo demás.

Canon EOS 90D

Desgraciadamente ese tipo de controles no suelen ofrecerse en los modelos de iniciación (por aquello de las políticas de marca), que son los que más se venden normalmente. Por eso, hoy por hoy, conseguir un cuerpo que ofrezca eso es bastante más asequible en una cámara réflex que en una sin espejo.

Sí, puede que a largo-medio plazo no sea la mejor inversión, y que en el momento que la persona quiera dar el salto tal vez tenga que guardar el equipo en un cajón y cambiar totalmente de sistema, pero ahora mismo me parece lo más adecuado.

En Xataka Foto

Un año en cámaras. Esto es lo que ha dado de sí el mercado fotográfico en 2019

En cualquier caso, me interesa mucho conocer vuestra opinión, ¿pensáis que una réflex digital sigue siendo una compra interesante en 2020? ¿Os parece una mala inversión? ¿Compraríais, o vas a comprar, una?

Foto de portada | Gregory Hayes

Si tienes algo de experiencia ya sabrás que las cámaras de fotografía vienen con unas configuraciones de fábrica que la marca entiende que son las más correctas. Sin embargo, hay algunas cosas que es mejor deshabilitar desde un principio, bien porque resultan “molestas” o bien porque no ayudan a aprovechar bien las posibilidades de la cámara.

Por cierto que no estamos hablando de esas cosas que recomendábamos hacer al desempaquetar una nueva cámara, sino más en concreto de uno de los epígrafes que allí mencionamos, el que toca a cómo configurarla. Sin embargo, se trata de recomendaciones que son complementarias, por lo que te animamos a echarles un vistazo también.

Así que vamos a ver esos ajustes de configuración que te recomendaríamos hacer desde el principio en tu cámara. Eso sí, ten en cuenta que algunos de ellos dependerán de tu habilidad y conocimientos, y otros del tipo de fotos que quieras hacer; por eso tampoco conviene tomárselos al pie de la letra.

En Xataka Foto

¿Qué es un paso de luz? La exposición y los f-stops explicado con claridad

Por otro lado, ten en cuenta que la configuración de tu cámara variará según el modelo y marca, de modo que en algunos casos lo que te recomendamos es posible que no se pueda llevar a cabo, sencillamente porque la tuya no lo permite (cosa que sucederá más, cuanto más básica sea la cámara). En cualquier caso, ante la duda, siempre se puede consultar el manual. Vamos con ello:

Apagar el sonido

Esta recomendación se puede hacer extensible a todo el mundo, aunque sea especialmente interesante para ciertas disciplinas como la fotografía de calle, la de deportes o la social. Se trata de deshabilitar o silenciar el sonido que suelen emitir las cámaras según salen de fábrica.

Casi todas emiten un bip cuando bloquean el enfoque, algo que puede ser útil para los muy novatos pero que resulta bastante molesto, sobre todo en eventos públicos. Además, esto suele venir acompañado de una señal visual en el visor (o pantalla) que debería ser suficiente, por lo que recomendamos anular ese sonido. También con el que se produce al moverse por los menús, ya que no sirve realmente para nada y suele ser molesto (aunque es algo más personal).

Activar el formato RAW

Casi siempre las cámaras vienen configuradas de forma predeterminada para hacer fotos en JPEG, formato que como sabréis es un archivo comprimido y, por tanto, con pérdida de información. Pero, sobre todo, grabadas en este formatos las fotos pierden todas las ventajas que otorga el formato crudo o RAW.

Evidentemente, si estás empezando en fotografía seguramente no sabrás qué hacer con esos archivos RAW; pero si te lo quieres tomar en serio deberías tener las fotos en ese formato para un futuro procesado. Eso sí, en estos casos, como en otros en los que se necesite tener rápidamente las fotos lo más “acabadas” que sea posible, conviene configurar la cámara para guardar los archivos en doble formato, JPEG y RAW.

Es cierto que ocuparán más memoria, pero hoy día las tarjetas tienen un precio bastante asequible y merecerá la pena si tenemos idea de hacer algo con las fotos en un futuro. Por otro lado, tampoco debemos desechar la posibilidad de utilizar dos tarjetas de forma simultánea (si lo permite nuestra cámara) para guardar las imágenes en ambos formatos pero de forma separada.

Configurar el botón de borrar fotos

Cuando revisemos las imágenes realizadas, es muy posible que queramos borrar alguna que claramente es fallida (por las razones que sea). Pues bien, normalmente para ello tendremos que pulsar en el botón de borrar, generalmente representado por una papelera, y a continuación, nos aparecerán dos opciones “Eliminar” o “Cancelar”.

Lo común es que la opción que aparecerá seleccionada por defecto es la segunda, lo que nos obliga a usar algún otro control (normalmente la cruceta) para elegir la opción de eliminación. Esto, que puede parecer una tontería, es algo que hace la operación más incómoda y nos quita tiempo. Por eso, nuestra recomendación es cambiar esto en la configuración (si es que la cámara lo permite) y hacer que por defecto el botón que aparezca seleccionado sea “Eliminar” de modo que sólo haya que presionar de nuevo para hacerlo, esta vez de forma mucho más rápida.

En Xataka Foto

Cómo, cuándo y porqué usar la compensación de exposición

Ajustar el nivel de ISO extendido

Las marcas siempre tratan de exprimir los sensores de las cámaras y, sin embargo, limitan los niveles de ISO que se pueden utilizar en ellas tal y como vienen configuradas de fábrica. Por eso es recomendable entrar en la configuración y establecer manualmente cuál es la sensibilidad máxima (y mínima en algunos casos) que vamos a poder utilizar.

Por supuesto, esto no quiere decir que haya que utilizarlos sin más, porque lo realmente importante es conocer cómo se comporta nuestra cámara respecto al ISO, para saber cuando la luz es escasa hasta dónde podemos llegar sin que la imagen se estropee por el ruido.

Configurar los botones de acceso directo

Normalmente, salvo las cámaras más sencillas, todas ofrecen una serie de botones de acceso directo a controles que se pueden personalizar. Esto permite acceder a distintas funciones de forma directa (de ahí el nombre), es decir sin tener que pasar por los menús, ahorrando tiempo al fotógrafo.

Si eres novato puede que aún no tengas claro cuáles son los que más vas a utilizar, así que (aparte de estudiar cuáles son los que ya tienes disponibles en el cuerpo de la cámara) ahí van algunas sugerencias para los botones de acceso directo: Ajuste de sensibilidad, Modo de enfoque, Modo de medición de la luz o Modo de disparo (simple, ráfaga, etc).

Personaliza “Mi menú”

Va por marcas, pero es evidente que los menús a veces son muy extensos y es fácil perderse entre la multitud de opciones; más si eres novato. Por eso, una recomendación es utilizar la opción de personalizar el menú personal (normalmente llamado “Mi menú”) para incluir en él las opciones que más estés utilizando y acceder rápidamente a ellas.

Lo mismo que en el caso anterior, si eres novato puede que no lo tengas claro pero en cuanto “trastees” un poco con la cámara verás que hay una serie de configuraciones que utilizas más a menudo que otras. Aunque también es interesante guardar aquí esos ajustes que utilizaste una vez y te costó mucho encontrar, para no volver a perder tiempo buscando entre los menús.

Otros posibles ajustes

Por supuesto hay muchas otras cosas que se pueden configurar para ajustar aún mejor una cámara de fábrica, aunque ya son cuestiones algo menores y que dependerán más del gusto de cada uno o de la forma de trabajar con la cámara. Por ejemplo uno es activar el botón de enfoque trasero, uno de esos controles que solemos desconocer pero que pueden resultar muy útiles, en este caso para disociar el botón del enfoque del de disparo.

Otra opción que puede ser interesante es desactivar la opción de disparar sin tarjeta SD que suele venir de fábrica. Y es que, mantenerlo (como suele venir activado por defecto) puede hacer que lleguemos a hacer muchas fotos sin darnos cuenta de que no las estamos grabando (con el consiguiente disgusto). Por otro lado, si vas a usar la cámara frecuentemente para hacer vídeo quizá te interesa también activar la resolución 4K en la cámara porque de fábrica es muy posible que esté ajustado a una resolución menor.

En Xataka Foto

Autofoco por contraste vs detección de fase: qué son, cómo funcionan y cuál es mejor en cada caso

Otras recomendaciones serían ajustar el sistema de enfoque para poder elegir el modo de enfoque correcto para cada situación, por ejemplo, asegurándonos de poder elegir el punto concreto sobre el que recaerá la importante tarea de enfocar. Por otro lado, también sería recomendable cambiar el AF-S por AF-A/ AF-C para aprovechar las ventajas del enfoque continuo para situaciones con sujetos en movimiento (y donde las cámaras más modernas se desenvuelven cada vez mejor), aunque son temas que ya nos exigirán ciertos conocimientos y práctica.

Con esto hemos acabado pero estamos seguros de que se nos habrán quedado cosas en el tintero por lo que apelamos a vuestra sabiduría para que nos contéis, en base a vuestra experiencia, cuáles serían las configuraciones a cambiar cuando nos compramos una nueva cámara. Gracias de antemano

Foto de portada | Canon EOS 1D X Mark III

Si quieres iniciarte en fotografía (tal vez porque los Reyes Magos o Papa Noel te han traído por fin la cámara con la que soñabas) es posible que te encuentres un poco perdido entre tanto botón y parámetro de tu cámara. Y no es de extrañar, porque una foto puede estropearse si algún control no tiene la configuración correcta para lo que quieres crear. Para quitarse ese miedo, es muy útil tener una lista de parámetros por configurar.

Foto de ShareGrid

Algo así como una relación básica de elementos y configuraciones a comprobar antes de hacer una foto, de manera similar a como hacen los pilotos de aviones al ponerse al mando de un aparato. Nosotros, como fotógrafos, también podemos tener una lista de cosas que verificar antes de disparar para asegurarnos de que todo esté bien.

En Xataka Foto

Lista de los quince pasos básicos que no hay que olvidar para lograr una buena composición

Algunos de ellos son tan elementales que no será necesario revisarlos cada vez que disparamos (como el tema de la limpieza), pero otros deberíamos considerarlos siempre; sobre todo si estamos haciendo fotos en las que cambiamos mucho los ajustes, lo cual podría hacer que nos olvidáramos de algo en la siguiente toma. Así que vamos a verlos:

Ajustes de la cámara

• Sensor: ¿Tiene polvo o suciedad?
• Objetivo y filtros: ¿Están limpios?
• Batería: ¿Está cargada? ¿Hay suficiente para la sesión? ¿Tenemos repuesto?
• Memoria: ¿Tenemos suficiente espacio en la tarjeta de memoria? ¿tenemos repuesto?
• Calidad de imagen: ¿Hemos ajustado la calidad adecuada? ¿Vamos a usar el formato JPEG o RAW?
• ISO: ¿Es correcta la sensibilidad que hemos seleccionado para la toma?
• Balance de blancos: ¿Lo hemos configurado correctamente? ¿O estamos disparando en RAW y podemos cambiarlo a posteriori?
• Modo de medición: ¿Hemos elegido el método de medición adecuado?
• Modo de disparo: ¿Estamos usando el modo correcto: Automático, manual, prioridad a la apertura o a la obturación? ¿Sabemos disparar en manual?
• Ajuste manual: Si es el caso ¿hemos configurado correctamente el triángulo de exposición para el tipo de foto que queremos obtener?
• Modo de toma: ¿Estamos disparando una foto única o usando el modo de disparo continuo?
• Enfoque: ¿Tenemos activado el autofocus o estamos enfocando en manual? ¿Estamos enfocado a la distancia o elemento correcto?

Elementos externos y compositivos

• Trípode [si lo estamos usando]: ¿Está bien asentado y ajustado?
• Nivel de cámara: ¿Está la imagen nivelada con el horizonte?
• Autodisparador: ¿Está activado el autodisparador?
• Estabilizador de imagen: ¿Lo hemos desconectado si estamos usando un trípode?
• Composición: ¿Estamos creando una composición atractiva? ¿Podemos mejorarla?
• Regla de los tercios: ¿Vamos a utilizarla o quizá a romperla a propósito?
• Elementos “discordantes”: ¿Hay algún elemento dentro del encuadre que arruine la composición?
• Periferia de la imagen: ¿Hay algún objeto “intruso” situado en la periferia de la imagen que se nos pueda colar?

Foto de Isaac Benhesed

Una vez hemos chequeado todas esta cosas, estaríamos en disposición de hacer la foto. Por supuesto esto no significa que vayamos a obtener una buena foto, pero si al menos debería ser correcta y evitar imágenes desenfocadas, movidas o con ruido excesivo que se haya podido producir de forma accidental (por nuestra propia inexperiencia).

En Xataka Foto

Ejercicios prácticos para empezar a entender (de una vez por todas) el histograma

Si somos muy novatos no es mala idea apuntar todo esto en una libreta y llevarlo con nosotros al ir a hacer fotos. Normalmente cuando adquiramos experiencia (además de mejorar nuestras tomas) ya no nos hará falta consultarlo porque lo asimilaremos y lo haremos de forma automática. Pero mientras tanto, no es mala idea tenerlo a mano ¿no os parece? ¿creéis que es útil? ¿echáis en falta alguna cosa?